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Eicheln im Mittelalter

Eicheln im Mittelalter

Von Andrea Maraschi

Eicheln waren ein Grundnahrungsmittel in der prähistorischen Phase der menschlichen Gesellschaft, zum Beispiel bei den amerikanischen Ureinwohnern und im Fernen Osten (wo sie immer noch sehr beliebt sind). Es gab jedoch widersprüchliche Meinungen über Eicheln im alten Europa.

In der klassischen Welt verbanden Intellektuelle den Eichelkonsum oft mit einer primitiven bukolischen Vergangenheit, entweder im positiven oder im negativen Sinne. Der griechische Historiker Strabo (64/63 v. Chr. - 24 n. Chr.) Stellte beispielsweise fest, dass die Bergsteiger von Lusitania Brot mit Eichelmehl herstellten, weil ihnen nicht viele andere Ressourcen zur Verfügung standen (d. H. Getreidemehl). Andere, wie Herodot (484–425 v. Chr.), Verbanden den Eichelkonsum mit dem mythischen Arkadien, einem Land, das von primitiven und wilden Männern bevölkert ist. In diesem Fall implizierte die Idee der Primitivität jedoch, dass die Arkadier selbst für die Spartaner (zumindest nach dem Orakel von Delphi) unglaublich schwer zu erobern sein könnten.

Wie dem auch sei, der mediterrane Zivilisationsbegriff basierte nicht auf Eicheln, sondern auf der mediterranen Triade: Brot, Öl und Wein. "Zivilisation" fiel mit "Landwirtschaft" zusammen, und Eicheln wurden lediglich als Nahrung für Schweine angesehen. Eigentlich ein besonders empfohlenes Futter für Schweine: Es wird genügen, daran zu denken jamón ibérico de bellota, ein bekannter und geschätzter Schinken mit einem einzigartigen Geschmack, der immer noch eine spanische Delikatesse ist und eine sehr alte Tradition hat. Eicheln generano miglior carne („Besseres Fleisch machen“, mit klarem Bezug zum Schweinefleisch), erklärte der italienische Agronom und Gastronom Vincenzo Tanara († 1667) um die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts.

Im frühen Mittelalter wurden Schweine und Eicheln in der bäuerlichen Wirtschaft so wichtig, dass der Chronist Gregor von Tours (538-594) sogar eine Art Hungersnot verzeichnete - eine „Waldhunger“ -, die römische Historiker völlig vernachlässigten. Zum Beispiel schreibt Gregor, dass 591 Überschwemmungen und unaufhörlicher Regen das Heu zerstörten und die Ernten im fränkischen Königreich schlecht waren; Außerdem fügte er hinzu: "Eicheln sind gewachsen, aber sie sind nie gereift."

Mittelalterliche Notnahrung

In der Antike und im Mittelalter wurden Eicheln gelegentlich auch als Nahrung für den Menschen eingesetzt, in Notfällen: „Wenn es an Mais mangelt“, bemerkte Plinius in der Naturalis Historia, dass die Leute Eicheln getrocknet und zu Mehl gemahlen und eingeknetet haben panis usum ("Brot machen"). Dies war genau die Rolle, die Eicheln irgendwann in der Geschichte der westlichen Zivilisation unter den Bauern zu spielen begannen: Ersatznahrung oder - genauer gesagt - Ersatzmehl. Diese Substitution wurde in der Vergangenheit mehrfach vorgenommen, einschließlich des Mittelalters: Kriege, Hungersnöte, schlechte Jahreszeiten usw. Dies ist eine schöne Demonstration einer besonderen menschlichen Haltung: das Festhalten an Gewohnheiten, unabhängig vom Kontext.

Weizenbrot war ein Lebensmittel, das die Identität kennzeichnet, und die Menschen machten in schwierigen Zeiten immer noch Brot: mit minderwertigem Getreidemehl, wenn es verfügbar war (Gerste, Roggen, Hafer, Hirse usw.), oder mit allem anderen, in das gemahlen werden konnte Pulver im äußersten Notfall (Kastanien, wilde Gräser, Wurzeln, Eicheln). Zum Beispiel berichtete der Chronist Godfrey Malaterra aus dem 11. Jahrhundert, dass während einer schrecklichen Hungersnot im Jahr 1058 viele Menschen in Süditalien Eicheln von Schweinen stehlen mussten, um Brot zu machen: Sie trockneten, mahlen und mischten sie mit Hirsemehl. Auf diese Weise handelten sie offensichtlich nicht als „Tiere“: Dies war ein Akt zivilisierter Panik. Vergessen Sie nicht: Brot war ein Eckpfeiler der Idee der Zivilisation, unabhängig von den Zutaten, aus denen es hergestellt wurde.

Dies stellte sich als unglaublich erfolgreiches Experiment heraus, so dass es bis zum neunzehnten Jahrhundert in einer Reihe von Abhandlungen behandelt wurde, die alle vorschlugen, im Bedarfsfall Brot auf die gleiche Weise herzustellen. Eichelbrot wurde noch während des spanischen Bürgerkriegs von 1936-1939 konsumiert; gleichfalls, pan’ispeli („Eichelbrot“) wurde in Sardinien bis zur Hälfte des letzten Jahrhunderts in schwierigen Zeiten konsumiert. Tatsächlich repräsentierten Eicheln diese Facette der Geschichte der menschlichen Ernährung: Erfindungsreichtum, der aus der Not entstand.

Da sie jedoch mit der Idee der Armut und dem Mangel an wünschenswerteren Nahrungsmitteln verbunden waren, repräsentierten sie auch die der Buße und Abtötung im Mittelalter. Diese besonders frommen Männer Gottes, die beschlossen, sich von der Gemeinde zu trennen und im Wald zu leben - die Einsiedler -, ernährten sich von allem, was sie im Wald finden konnten. Folglich wurden Eicheln - neben Wurzeln, Kräutern usw. - auch zu einem Mittel, den eigenen Körper zu demütigen und so die Seele zu reinigen.

Vom Bauern zum Posh: Eicheln als Delikatesse

Interessanterweise schafften es Eicheln auch an die Tische der Elite. Erstens, weil Intellektuelle begannen, ihre angeblichen medizinischen Tugenden zu erkennen. Zum Beispiel schlug eine Version des Tacuinum Sanitatis aus dem frühen 15. Jahrhundert vor, die in der zweiten Hälfte des elften Jahrhunderts vom arabisch-christlichen Arzt Ibn Butlân komponiert und im mittelalterlichen Europa wiederholt übersetzt und kopiert wurde stellte fest, dass sie zur Retention beitrugen und die Menstruation verhinderten. Der letztere Effekt könnte neutralisiert werden, indem man sie mit Zucker geröstet isst. Unnötig zu erwähnen, dass die Erwähnung von Zucker ein Indikator für die Art von Publikum ist, an das sich die Abhandlung richtete: die Elite, die Aristokratie. Tatsächlich wurden Eicheln gegen Ende des Mittelalters zu Elite-Delikatessen ausgebaut. Aber wie und warum?

Tatsächlich waren Bauern- und Eliteküche eng miteinander verbunden. Eliteköche schätzten die für die Bauernwelt typischen Köstlichkeiten ebenso wie Aristokraten und die neue städtische Oberschicht des späten Mittelalters. Es ging nur darum, solche Köstlichkeiten zu veredeln und sie für die Tische der Reichen fit zu machen. Es gab zwei Haupttechniken, die es ihnen ermöglichten, dies zu erreichen. Eine bestand darin, dem Rezept bestimmte spezielle Zutaten hinzuzufügen, die für Bauern und die unteren Klassen unzugänglich waren: zum Beispiel Gewürze. Alternativ würden Köche Elemente der Bauernküche als Beilage oder als sekundäre Zutaten in Rezepten verwenden, die Lebensmittel enthalten, die sich die Bauern nicht leisten konnten, wie z. B. Großwild.

Das Ergebnis war, dass Elite-Kochbücher stark auf bäuerlicher Küche basierten. So sehr, dass Eicheln in solchen Kochbüchern auftauchten. Im Jahr 1549 hat der Verwalter des Hauses Este, Cristoforo Messisbugo († 1548), posthum ein wichtiges Kochbuch veröffentlicht, in dem wir ein Rezept für einen Eichelkuchen finden. Er schlug vor, die Eicheln zu nehmen, sie in Brühe zu kochen und sie dann durch einen Filter zu führen. Dann sollte der Koch geriebenen trockenen Käse, Zucker, Zimt, Pfeffer, Butter und Eier hinzufügen. Nachdem der Kuchen gemacht worden war, wurde er im Ofen gekocht und schließlich mit Zucker bestreut. In ähnlicher Weise nahm der berühmte Küchenchef Bartolomeo Scappi (1500–1577), der die wichtigsten italienischen Gerichte seiner Zeit bediente, 1570 einen Eichelkuchen in seine äußerst einflussreiche Rezeptsammlung auf.

Auffällig ist, dass der Kern dieser Zubereitungen nicht viel anders war als die Art und Weise, wie Eicheln zur Zeit von Plinius oder Strabo hergestellt wurden. Die Hauptidee war, dass Eichennüsse (vorzugsweise solche aus türkischen Eichen, Quercus cerris) behandelt werden sollten, um ihnen Tannine zu entziehen, und in Fleischbrühe oder Salzwasser gekocht wurden. Sie wurden dann in einem Mörser gemahlen und durch einen Filter geleitet. Damit wurde der Tourte hergestellt, indem dieses Pulver mit frischer Butter, Milch, cremigem und geriebenem Trockenkäse, Zucker, Ricotta oder Provatura, Zimt, Pfeffer und ungekochtem Eigelb gemischt wurde. Schließlich wurde der Kuchen in den Ofen gestellt und mit Zucker, Zimt und Rosenwasser glasiert.

Und so wurden Eicheln - ein Element der Bauernküche in schwierigen Zeiten - „künstlich geadelt“. Durch Kriege, Hungersnöte, Genies, Ängste und Experimente wurde die kulinarische Geschichte der Eicheln in Europa, gelinde gesagt, beunruhigt. Sie fungierten sicherlich - aber selten - als Brücke zwischen den Armen und Reichen, der unteren und der oberen Klasse, und dies scheint irgendwann im späten Mittelalter geschehen zu sein.

Andrea Maraschi ist Dozentin für mittelalterliche Geschichte an der Università degli Studi di Bari. Er hat Kurse über Lebensmittelgeschichte im Mittelalter und Anthropologie der Lebensmittel unterrichtet und über viele Aspekte im Zusammenhang mit Lebensmitteln im Mittelalter veröffentlicht, wie Bankett, religiöse Symbolik und magische Praxis. oder folge ihm auf Twitter@Andrea_Maraschi

Dieser Artikel wurde erstmals in veröffentlichtDas mittelalterliche Magazin - ein monatliches digitales Magazin, das die Geschichte des Mittelalters erzählt.Erfahren Sie, wie Sie sich anmelden können, indem Sie deren Website besuchen.

Bild oben: Britische Bibliothek MS Royal MS 2 B VII fol. 81v


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