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Fashioning Change: Der Trope der Kleidung im hoch- und spätmittelalterlichen England

Fashioning Change: Der Trope der Kleidung im hoch- und spätmittelalterlichen England

Fashioning Change: Der Trope der Kleidung im hoch- und spätmittelalterlichen England

Von Andrea Denny-Brown

Ohio State University Press, 2012
ISBN: 9780814211908

Inhaltsangabe des Herausgebers:

Die mittelalterliche europäische Kultur war von Kleidung besessen. ImFashioning Change: Der Trope der Kleidung im hoch- und spätmittelalterlichen England, Andrea Denny-Brown untersucht die zentralen Auswirkungen von Kleidung in mittelalterlichen Vorstellungen über Vergänglichkeit und die ethischen Aspekte menschlicher Vergänglichkeit. Studien über Kleidung stehen häufig im Widerspruch zu der vorherrschenden kulturellen Überzeugung, dass Körperschmuck zu Interessen spricht, die leichtfertig, oberflächlich und flüchtig sind. Denny-Brown greift das ärgerliche Thema der inhärenten Veränderlichkeit von Kleidung auf und deckt eine wichtige neue Genealogie von Kleidung als Repräsentationsinstrument auf, die von einem überraschenden philosophischen Stammbaum und einer langen Geschichte analytischer Gewichtigkeit geprägt ist.

Denny-Brown betrachtet Schriftsteller wie Boethius, Alain de Lille, William Durand, Chaucer und Lydgate und verfolgt die Entwicklung eines literarischen und kulturellen Trops, der im sechsten Jahrhundert beginnt und seinen höchsten Ausdruck in der einheimischen Poesie von findet England des fünfzehnten Jahrhunderts. Zu den behandelten Themen gehören böhmische Diskurse über die Pflege des Selbst, die wechselnden Gewänder von Lady Fortune, die Neuheit der kirchlichen Mode, das sartorianische Erbe von Chaucers Griselda und die Entstehung des englischen Galanten. Diese literarischen Behandlungen der vestimentären Variation, die selbst eine Ästhetik des Wandels entwickeln, verbessern unser Verständnis von Kleidung als phänomenologische und philosophische Kategorie im mittelalterlichen Europa und veranschaulichen die zentrale Bedeutung des Mittelalters für Theorien der Ästhetik, der Materialität und des kulturellen Wandels.

Einführung:

Nakid thei war am schönsten zu sehen;
Denn während sie in Unschuld standen,
Sie hatten keine Erfahrung mit Kleidung am Mittag.
- John Lydgate, Fall der FürstenIch spreche von Adam und Eva

Die "Erfahrung" der Kleidung im spätmittelalterlichen England, um John Lydgates Wortlaut auszuleihen, war die Erfahrung des Wandels. Kleidung, wie sein Fall der Fürsten (1431–39) uns erinnert, kennzeichnete nicht nur die radikale Wende von Adam und Eva vom statischen Zustand der Gnade und Unschuld - sie standen im Staat - in den fallenden, irrenden, veränderlichen materiellen Bereich von „deth und pouerte “(658), markierte aber auch die Ursprünge des selbst erzeugten Wandels in der Geschichte der Menschheit, der ersten Instanz von„ [c] haungyng thestate “(657), die Form oder den Umstand von etwas von seinem ursprünglichen Zustand zu verändern. Ein ähnlicher Punkt wurde kürzlich von Elaine Scarry angesprochen, die behauptet, dass die Feigenblätter von Adam und Eva „ihren ersten kulturellen Akt symbolisieren, der völlig unabhängig von Gott ist“, und dass sie ein Beispiel für „die Fähigkeit zur kulturellen Selbsttransformation durch Künstlichkeit“ darstellen. Für Lydgate und für viele der Dichter, die ich in diesem Buch diskutieren werde, geht es in dieser biblischen Szene weniger um den Akt des Künstlichen, der Feigenblätter in Kleidungsstücke verwandelt, als um das inhärent transformative Phänomen der Kleidung selbst. Lydgate befasst sich in diesem Moment seines Textes mit der Frage der Veränderlichkeit und spricht in rascher Folge von Adam und Evas „sodeyn chaung“ (659), von ihrem „onwar myscheeff“ (plötzliches Unglück) (659) und von ihrem „onhappi transmutacioun“ ”(660), obwohl er auch ihren veränderten Status als Symbol und narrativen Ausgangspunkt für die größere miteinander verbundene Geschichte der irdischen Macht und weltlichen Veränderlichkeit verortet, die im Mittelpunkt seines monumentalen Gedichts steht.

Lydgates Behandlung des ersten Modeereignisses der Menschheit zeigt deutlich das Hauptthema dieses Buches, nämlich die Fähigkeit der Kleidung, Ideen über den kulturellen Wandel zu organisieren, was mittelalterliche Dichter und ihr Publikum faszinierte. Ich habe als Hauptstudienort einen Ort und eine Zeit gewählt, an denen der kulturelle Druck im Zusammenhang mit Veränderungen in der Kleidung offenkundig war: Wie Wissenschaftler gezeigt haben, war die Zeit vom 13. bis zum 15. Jahrhundert ein besonders innovatives Stadium der vestimentären Entwicklung in Europa. Eine Zeit, deren neuartige und sich ständig ändernde ästhetische Sensibilität lange moralisierende Züchtigungen durch Homilisten, Satire und Spott von Moralisten hervorrief, und die erste weit verbreitete Welle von Sumptuargesetzen, die versuchten, individuelle Praktiken des Konsums und des Aussehens zu stabilisieren. Es hat sich kürzlich gezeigt, dass das wichtige kulturelle Phänomen, das Roland Barthes das „Modesystem“ nannte - lose definiert als der schnelle, systemische Wandel verschiedener Kleidungsformen - in dieser Zeit entstanden ist und gedeiht, eine Tatsache, die scheinbar unwiderlegbare Beweise dafür liefert wichtige Rolle, die Kleidung in den kulturellen Formulierungen des Wandels spielte. Darüber hinaus wurde im gesamten hoch- und spätmittelalterlichen Europa die anhaltende Verbindung von Kleidung mit stilistischer Neuheit und ihren Objekten - importierte Stoffe, Stickereien und Farben mit sich ständig ändernden Stilen, Formen und Designs - durch die symbolträchtige Rolle unterstrichen Kleidungsstücke, die in transformativen Ereignissen gespielt wurden, von den legendären Modeepisoden im Herbst und der Kreuzigung über die gefeierten Riten religiöser und weltlicher Investitionen (und Veräußerungen) bis hin zu gewöhnlicheren materiellen Demonstrationen von wirtschaftlichem Wohlstand und Untergang, sozioökonomischer und politischer Mobilität und täglichen Praktiken von Konsum und Selbstgestaltung.

Wie ich veranschaulichen werde, haben englische Schriftsteller diese zeitgenössischen Veränderungen auf unterschiedliche Weise wahrgenommen: mit einer besonderen Vorstellung von schwankender Mode als maßgeblichem nationalen Merkmal; mit einer tiefen Investition in die (Boethianische) Philosophie der veränderlichen materiellen Welt; und mit einer Neugierde darüber, wie aufkommende Praktiken im einheimischen Schreiben und insbesondere in der einheimischen Lyrik stilistischen Innovationen in der materiellen Kultur entsprechen könnten. Während sie die Entwicklungen dieser Ideen verfolgen, zeigen die Kapitel dieses Buches, dass Kleidung und Mode trotz ihrer Assoziationen mit Frivolität und Eitelkeit oft als philosophisch und phänomenologisch bedeutsame Studienobjekte verstanden wurden, die wichtige Themen ihrer Kultur beschäftigten, oft unter das Deckmantel von Oberflächlichkeit und Laune. Ich werde argumentieren, dass Kleidung und Mode durch ihre Verbindung mit Veränderungen zu wichtigen Tropen für die Erforschung der Prozesse der materiellen Vergänglichkeit wurden. Dementsprechend wurde durch seine Assoziation mit Kleidung der Begriff der Wirkungsänderung als ästhetischer Akt verdichtet, eine identifizierbare Praxis, die beobachtet, analysiert und poetisiert werden konnte. Um einen Eindruck vom Umfang dieser kritischen Entwicklungen zu bekommen, stelle ich in dieser Einleitung zwei Beispiele für die Art der unerwarteten analytischen Tiefe vor, die Kleidung in zwei sehr unterschiedlichen Texten bietet: einen ungewöhnlichen Abhandlung des Kirchenpatriarchen Tertullian und einen virtuellen vergessene anekdotische Lyrik des englischen Dichters Chaucer. Ich werde mich dann ausführlich mit dem aktuellen Stand der mittelalterlichen Wissenschaft und der besonderen Währung befassen, die das Thema der vestimentären Veränderlichkeit im hoch- und spätmittelalterlichen England hatte.


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