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Burlington Bay Horse Ferry

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1983 wurde in der Burlington Bay ein fast intaktes Pferdeboot oder eine Fähre entdeckt. Bekannt als Burlington Bay Horse Ferry, ist es ein Beispiel für den Schiffstyp, der in den 1820er und frühen 1860er Jahren ein beliebtes Transportmittel über den See zwischen Vermont und New York war.

Musik von Jason Shaw, www.audionautix.com


Das Wrack der Burlington Bay Horse Ferry und die Ära der pferdebetriebenen Wasserfahrzeuge

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tDAR (the Digital Archaeological Record) ist das digitale Archiv des Center for Digital Antiquity, einer Kooperationsorganisation und Universitätszentrum der Arizona State University. Die Digitale Antike erweitert unser Wissen über die menschliche Vergangenheit und verbessert die Verwaltung unseres kulturellen Erbes, indem sie digitale archäologische Daten dauerhaft bewahrt und ihre Entdeckung, ihren Zugang und ihre Wiederverwendung unterstützt. Digital Antiquity und tDAR werden und werden von einer Reihe von Organisationen unterstützt, darunter die Andrew W. Mellon Foundation, die National Science Foundation und das National Endowment for the Humanities. Ein vollständigerer Satz von Danksagungen wird hier bereitgestellt.

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Burlington Bay Horse Ferry - Geschichte

Besuchen Sie die Horse Ferry-Seiten für alle Informationen, die Sie benötigen:

- waren Arbeitsboote - in den historischen Aufzeichnungen nicht gut dokumentiert

- Pferdegetriebene (HP) Maschinen haben eine lange Tradition - die Griechen und Römer hatten HP-Getreidemühlen usw

- auch Maschinen zum Heben schwerer Maschinen

- Zeichnung eines römischen Bootes mit Tierantrieb - 4. Jahrhundert n. Chr.

- Ochsenmacht, um ein Kriegsschiff zu führen

- keine Beweise dafür, dass ein solches Schiff jemals gebaut wurde

- Mittelalter - Pferdemaschinen, die im Bergbau in Europa verwendet werden

- Eichhörnchenrad-Maschinerie - ein vertikales Rad - manchmal benutzte Menschen Menschen, um anzutreiben

- Prince Rupert - entwickelte ein Schiff auf der Themse in England

- Technologie war gut, aber wegen billiger Arbeitskräfte kein Interesse, etwas zu entwickeln, was zunächst teuer wäre

Die neue Welt

- Britische Kolonien - weniger Arbeitskräfte

- Pferdeboote waren eine praktikable Alternative

- Fährschiffe waren wichtig, da es kein ausgedehntes Straßennetz gab

- Scows waren Arbeitsboote mit flachem Boden - hatten oft kleine Segel, waren aber nicht zuverlässig und oft gefährlich

- Pferdefähren waren zuverlässiger als Segelkraft

- Kabelfähren - bestanden aus einem Seil über einen Fluss oder Bach

- der Betreiber würde die Fähre mit dem Seil von einer Seite zur anderen ziehen

1790er - John Fitch

- erstes funktionsfähiges Tierkraftschiff - die Laune

- wurde als Katamaran oder Doppelhüllenschiff gebaut

- hatte eine vertikale Paddelanordnung

1807 - Robert Fulton - Dampfschiffe

- er hatte das erste erfolgreiche kommerzielle Dampfschiff

- in New York City - Schiffe waren notwendig, um Waren in die und aus der Stadt zu bringen

- er hatte einen Vertrag und ein Monopol für dampfbetriebene Schiffe in NY und daher war Dampf für andere Schiffsbetreiber nicht rentabel

SO - pferdebetriebene Schiffe wurden lebensfähig

- ab 1814 - Moses Rogers entwickelte Pferdefähren

Problem - Die Bootstechnik nahm viel Platz an Deck ein

- Schiffe im Katamaran-Stil waren nützlich, weil sie Platz an Deck schafften

- Problem jedoch, da Katamarane teuer waren, da sie im Wesentlichen aus zwei Rümpfen bestanden

Idee - Designer versuchten, eine Plattform in vertikaler Position statt horizontal zu platzieren

Barnabus Langdon - 1820 - 1840

- das Platzproblem auf dem Deck behoben, indem ein horizontales Laufband unter das Deck gelegt wurde

- Pferde wurden auf offenem Deck platziert, damit sie auf dem Laufband laufen konnten

- das machte eine Pferdelaune erschwinglich, da es an Deck Platz für Fracht gab

- 1820-1840 - war der Höhepunkt der pferdegetriebenen Schiffe in Nordamerika

- Pferde wurden mit angespitzten Hufeisen ausgestattet - tief in die Plattform eingegraben

- erforderte häufige Reparaturen

Laufbänder - Endlosboden - Antriebsarten wurden ebenfalls eingesetzt

- frühestes Laufband wurde in den 1840er Jahren eingesetzt

- bei Eisenbahnausbaustraßen und -brücken spielten Fähren eine untergeordnete Rolle

Lake Champlain Fähre

- war in der Nähe von Burlington - ein Gebiet, in dem der See zu breit ist, um für Pferdefähren genutzt zu werden

- deutet darauf hin, dass das Schiff nicht mehr benutzt wurde und in tiefere Gewässer gebracht wurde, um es versenken zu können

- Pferdefähren auf dem Lake Champlain waren nicht gut dokumentiert - gängige Arbeitsschiffe - etwas unbemerkt

- dies ist das beste und vollständigste Schiff dieser Art

- Fotomosaik des Schiffes wurde angefertigt

- dieses Schiff hatte ein horizontales Rad unter Deck

- diese waren klein, was auf kleine Pferde hindeutet

- viele Hufeisen waren kaputt - billige Qualität - oder überbeansprucht

- Fetzen von Geschirrteilen und Fragmente

- ausgiebiger Gebrauch und Gebrauchsspuren

- extrem verschlissene und ersetzte Zahnräder

- das Ruder wurde abgenommen und im Bug des Schiffes platziert

- wurde umfangreich repariert - und oft

- mindestens 10-20 Dienstjahre

- wahrscheinlich - das Schiff wurde in tiefes Wasser geschleppt, wo es versenkt wurde, um es zu entsorgen


Reisen nach Ausable Chasm

Bereits 1890 war ein beliebter Tagesausflug von Burlington nach Ausable Chasm, New York, zuerst mit dem Dampfschiff nach Port Kent, dann mit dem Peanut Train in diese fünf Kilometer entfernte Flussschlucht. Die Peanut Line transportierte Touristen zu dieser Canyon-Attraktion, bevor Autos beliebt waren.

Ausable Chasm, eine etwa eine Meile lange Schlucht, die am Ausable River in den 500 Millionen Jahre alten Sandstein gehauen wurde, wurde als Grand Canyon des Ostens beworben. Die modernen, dieselbetriebenen Fähren von heute transportieren Passagiere und deren Autos und machen den Besuch dieses Naturwunders zu einem bequemen und aufschlussreichen Ausflug.

Besucher von Ausable Chasm um 1910. (Foto: Courtesy Martha Reeves Lang)

In den frühen 1900er Jahren gab es Tagesausflüge mit Dampfschiffen von Burlington nach Fort Ticonderoga und Crown Point. Die Eisenbahnen und Kanäle, die diese Region mit New York City verbinden, machten sie zu einer beliebten Touristenattraktion. Fort Ticonderoga, eine große Festung aus dem 18. Jahrhundert, wurde von den Franzosen an der Enge in der Nähe des südlichen Endes des Lake Champlain gebaut. Der Name Ticonderoga leitet sich vom irokesischen Wort tekontaro:ken ab, was "Es ist an der Kreuzung zweier Wasserstraßen" bedeutet.

Fort Frederick in Crown Point, nördlich von Fort Ticonderoga, wurde am 11. Mai 1775, einen Tag nach der Einnahme von Fort Ticonderoga, von Seth Warner und den Green Mountain Boys erobert. In beiden Kämpfen starb niemand. Fort Frederick wurde am 4. Juli 1912 offiziell eröffnet. Die Familienfotos von Fort Fredrick aus dem Jahr 1914 zeigen Bilder der großen Erdmauern des Forts, bevor es vollständig restauriert wurde.

Vom 15. April bis 15. Oktober verkehrten Dampfschiffe nach der 10-Prozent-Regel: Sie mussten nur Rettungsboote mit ausreichend Platz für 10 Prozent der an Bord befindlichen Personen und ausreichend Rettungsringen für alle Passagiere und Besatzungsmitglieder mitführen. Für den Rest des Jahres durften die Schiffe nur so viele Passagiere und Besatzungsmitglieder aufnehmen, wie ihre Rettungsboote aufnehmen konnten.

Fort Frederick auf der New Yorker Seite des Lake Champlain um 1914. (Foto: Courtesy Martha Reeves Lang)


History Space: Erinnerungen an Malletts Bay

1925 ließ J. Edward Reeves, mein Großvater, ein Camp auf einem von ihm gepachteten Land an Spaldings West Shore an der Malletts Bay in Colchester bauen. Die Familie hatte dort für fünf Jahre ein Camp gemietet und er beschloss, dass sie eines besitzen sollten.

Ihre Sommerunterkunft war etwa 50 Meter von der ursprünglichen Lagergruppe entfernt und ein Freund fragte ihn, warum er so weit draußen gebaut habe.

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Edward Reeves war Gründungsmitglied des Lake Mansfield Trout Club, ein Ritter vierten Grades von Columbus, Mitglied des Champlain Valley Fair Committee von 1922 und Besitzer einer Holzmühle und einer Zementfabrik an der Riverside Avenue in Burlington. Er wollte, dass seine Familie von seiner harten Arbeit und seinem Wohlstand profitiert.

Malletts Bay gilt aufgrund seiner isolierten Lage, seiner Größe und seines außergewöhnlich tiefen Wassers von 80 Fuß oder mehr als ein eigenständiger Abschnitt der Stadt Colchester (die bis 1922 die Stadt Winooski umfasste). Es wird angenommen, dass die Bucht während der Eiszeit vor einigen Millionen Jahren ausgegraben wurde. Ein mindestens eine Meile dicker Eisschild schneidet die Rillen, die die inneren und äußeren Buchten der Bucht bilden. Paläo-Indianer, ein Ureinwohnervolk, lebten in diesem Gebiet ab etwa 9.000 v. Chr. und brachten Steinwerkzeuge aus dem weit entfernten Labrador mit. Um 2000 v. Chr. wanderten die Inuit, Ureinwohner aus dem Norden Kanadas, in diese Region ein.

Benannt nach Pierre Mallett

Malletts Bay ist nach Pierre Mallett benannt, dem ersten bekannten Siedler in Colchester und einem einsamen abtrünnigen Franzosen, der ab etwa 1770 auf der Landzunge lebte, die seinen Namen trägt. Es gibt zahlreiche Schreibweisen von Mallett, darunter Mallet, Malet und Malett, die nicht überraschend für Ortsnamen aus der Kolonialzeit.

Die Chittenden County Karte von 1857 zeigt den Winooski-Marmorsteinbruch in Malletts Head. Die Winooski Marble Company Warf war der Ort, an dem sich heute der Malletts Bay Boat Club befindet – ein Ort mit dem tiefsten Wasser, der dem Ufer der Bucht am nächsten liegt. Ab 1850 wurde auf diesen Landzungen Dolomitgestein (auch Winooski-Marmor genannt), ein spröder roter Stein mit Flecken in allen erdenklichen Farben und Formen, abgebaut. Es wurde beim Bau des United States Capitol und des Albany Statehouse verwendet. Leider gab es wenig Nachfrage nach diesem Stein und nach 25 Jahren ging das Geschäft in Konkurs und wurde geschlossen. 1919 wurde auf den ehemaligen Steinbruchwiesen ein 9-Loch-Golfplatz angelegt.

Blick auf Spaldings Westufer vom Lookout Peak. (Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Martha Reeves Lang)

Ein attraktives Gebiet in Malletts Bay ist Spaldings West Shore, ein 75 Hektar großes Grundstück. Charles E. Spalding, ein Stellmacher, betrachtete sich selbst als Besitzer dieses Landes und verpachtete Anfang des 20. Jahrhunderts kleine Grundstücke für Sommercamping an Mitglieder des Burlington Freimaurertempels. Die Losgrößen basierte er auf Messungen, die er mit einem Seil und einem in den Boden gerammten Metallrohr durchführte. Wie der Name Mallett gibt es Variationen in der Schreibweise des Namens Spaulding zu Spalding. Eine, die Charlie hergestellt und weiterhin verwendet hat.

Damen waten im Wasser in der Nähe des Camps der Familie Lang an der Malletts Bay. (Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Martha Reeves Lang)

Der erste aufgezeichnete Mietvertrag für ein Lager an der Westküste von Spalding war 1926 für Dr. Rust, einen Tierarzt aus Burlington. Die einzige Information in diesem Zwei-Sätze-Vertrag vor Ort lautete: "Der Platz, den Sie für Campingzwecke mieten möchten, besteht aus etwa 32 1/2 Fuß vorne."

Einige Tage vor seinem Tod im August 1953 im Alter von 81 Jahren sagte Charlie einem Anwalt, er habe keinen klaren Titel für sein Land und wolle es in Ordnung bringen. Nach seinem Tod brauchte das Chittenden Probate Court 30 Monate, um die Besitztümer seiner vier Großeltern aus dem Jahr 1847 zu entwirren. Erst dann konnte ein Verteilungsdekret erlassen werden und die Titel der mehr als achtzig Spalding-Lagerpachtverträge standen fest.

Charlies Frau Carrie, eine Invalide, starb im Mai 1956 mit einem letzten Testament, das 14 Personen auflistete, die ihr Schmuck und Möbel geben sollten. Der Rest ihres Besitzes wurde der Großen Freimaurerloge des Staates Vermont vermacht, einer Gruppe, in der ihr Mann viele Jahre lang aktives Mitglied war. Vier Monate nach dem endgültigen Dekret über die Verteilung von Carries Anwesen brannte das verlassene Spalding-Gehöft, das 1828 mit weißen Schindeln und grünen Zierleisten an der Ecke Vermont 127 und Marble Island Road erbaut wurde, bis auf die Grundmauern nieder.

In den frühen 1920er Jahren waren die Lager am Westufer von Spalding sehr einfache Unterkünfte. Sie hatten keinen Strom, Dickbauchöfen zum Heizen, Handpumpen, um ungenießbares Seewasser in die Lager zu bringen, ölbefeuerte Küchenherde, Kühlboxen und Außenanlagen. Ein Arzt, der 1920 auf dem Gelände sommerte, äußerte Bedenken, dass er wegen seiner fragwürdigen Qualität sogar im See schwimmen könnte. Wasser zum Trinken und Kochen wurde aus der Stadt gebracht oder aus nahegelegenen Brunnen geholt. Eine natürliche Quelle befand sich in der Nähe des Sees, sodass die Camper ihre Boote dorthin ruderten, anstatt die schweren, mit Wasser gefüllten Krüge über Land zu tragen.

J. Edward Reeves, der Großvater von Martha Reeves Lang, wird um 1928 in Malletts Bay gesehen. (Foto: Courtesy Martha Reeves Lang)

Miete im Reeves Familiencamp

Bis Juli 1950 wurde im Colchester Town Office kein Pachtvertrag für das Reeves-Lager registriert. Darin hieß es teilweise: „Beginnend an einem Punkt, der von einem Eisenrohr markiert ist, das etwa 6 Fuß westlich der Lagerstraße in den Boden eingelassen ist.“ Aus dem Familienbuch geht hervor, dass zweimal im Jahr an Charles Spaulding (nicht Spalding) Pachtzahlungen in Höhe von 30 US-Dollar geleistet wurden, eine etwa am 1. Jahr und eine jährliche Spaulding's West Shore Association-Gebühr von 25 USD. 1935 bezahlte meine Familie für die Installation einer Kläranlage und 1945 organisierte Spaldings West Shore Association den Bau eines Wassersystems für das Gelände.

Das Reeves-Lager wurde schließlich mit Strom, einer Spültoilette und einem Elektroherd und Kühlschrank modernisiert, aber der Dickbauchofen blieb das Lager angenehm altmodisch. Das Camp war für das Sommerleben mit einer abgeschirmten Veranda nach Westen ausgelegt, die einen ungehinderten Blick auf die herrlichen Sonnenuntergänge über dem See und die dramatischen Gewitter über die offene Bucht bot. Diese Pfosten-Riegel-Wohnung hatte einen Wohn- und Essbereich, wobei der zweite Stock in drei Schlafzimmer unterteilt war, alle mit antiken Wasserkrügen und Waschbecken zum Hände- und Gesichtswaschen.

Historische Postkarte von Bluff Cove an der Malletts Bay. (Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Martha Reeves Lang)

Mit seinem Model T zur Arbeit fahren

In den Sommern der frühen 1920er Jahre fuhr mein Großvater mit seinem Model T, einer Tin Lizzy, in die Stadt zur Arbeit. Das Reisen mit dem Auto machte die sieben Meilen lange Fahrt von Burlington nach Colchester bequemer und beschleunigte auch die Entwicklung des Seeufers. Eines Morgens stürzte Betsy, der beliebte Familienhund, aus seinem Auto und fuhr um die scharfe Kurve in der Nähe von Thayer's Beach. Mein Großvater bemerkte nicht, dass sie weg war, bis er in der Stadt ankam. Betsy war beim Sturz des langsam fahrenden Model T auf die Schotterstraße unverletzt und fand den Weg zurück ins Lager. Zu dieser Zeit bedeutete eine Fahrt in die Bucht über Winooski, dass das Auto rückwärts den Shipman Hill hinaufgefahren werden musste, um die notwendige Traktion zu erhalten, um die steile Steigung auf der Malletts Bay Avenue zu erklimmen. Das Pferd der Familie, Harry Horse, wurde immer noch verwendet, um ihre Kutsche und ihren Schlitten zu ziehen, und Männer, die nach Burlington kamen, ließen ihre Pferde und Kinderwagen oft im Haus meiner Familie in der Colchester Avenue ab.

Abenaki Mini-Schneeschuh, der von Martha Reeves Langs Mutter gekauft wurde. Die Abenakis kamen, um ihre handgemachten Körbe und Souvenirs an die Sommercamper in Malletts Bay zu verkaufen. (Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Martha Reeves Lang)

Meine Familie war stolz darauf, ein Camp zu haben und genoss es, es zu teilen, besonders mit ihren Verwandten in Montreal, die überglücklich waren, sie jeden Sommer in der Bay zu besuchen. Joe Fountain, ein Cousin und der einzige Reporter, der bei Calvin Coolidges Amtseinführung anwesend war, wurde immer eingeladen, sich ihnen anzuschließen und seine Freunde einzuladen. Die Badekleidung war damals eher Strickwolle, ein atmungsaktiver Stoff, als ein synthetisches Material. Das Gewicht des Wassers zog die Anzüge jedoch nach unten und verzerrte die Passform, wodurch sie sehr schnell untragbar wurden.

Abenakis verkauft Waren an Camper

Ich war fasziniert, dass noch 1922 amerikanische Ureinwohner in der Nähe des Lagergeländes waren. Meine Mutter, obwohl sie noch sehr jung war, erinnerte sich deutlich an sie. Die Abenakis kamen, um den Sommercampern ihre handgefertigten Körbe und Souvenirs zu verkaufen. Nach ihrer Beschreibung waren es dunkelhäutige Menschen mit zurückgebundenem schwarzen Haar und sie gingen von Tür zu Tür, um ihr Handwerk zu verkaufen. Meine Mutter behielt die Abenaki-Waren, die ihre Mutter gekauft hatte, und ich schätze sie. Dazu gehören ein handgeflochtener Süßgras-Nähkorb mit Fingerhuthalter, kleine Ledermokassins mit roten Perlen verziert, ein Miniatur-Schneeschuh und ein handgeschnitztes Holzspielzeugkanu.

Meine Mutter erinnerte sich an Abenakis Camping in der Nähe der Kreuzung West Lakeshore Drive und Marble Island Road. Sie reisten mit dem Kanu und hielten an der Ostküste von Spalding an, etwa hundertfünfzig Meter von ihrem Lagerplatz entfernt.

Meine Mutter bewahrte auch alle Familienfotoalben mit Bildern auf, die den kostbaren Schnappschuss von Mellie, dem liebsten Hausmädchen der Familie, in ihrer Krankenschwestern-Trainingsuniform enthalten. Sie steht mit meiner Mutter und dem Bruder meiner Mutter, während sie vom Ruderboot aus fischen. Wenn Sie genau hinsehen, wird das Skiff an Land gezogen, aber das Trio der glücklichen Seefahrer scheint nichts dagegen zu haben.

Wanderungen und Fährfahrten

Ein Blick auf das Lang-Camp in Malletts Bay vom Ufer aus. (Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Martha Reeves Lang)

An einem anderen Tag im Camp nahm Mellie mit der Erlaubnis meiner Großmutter meine Mutter mit auf eine Wanderung zum Gipfel des Lookout Peak, einer von drei Hügeln in der Gegend etwa eine halbe Meile vom Camp entfernt, um nach Wildblumen zu suchen. Von diesem 300 Fuß hohen Anstieg hatten sie einen spektakulären Blick auf Spaldings Westufer, Thayers Beach, Porters Point, Mills Point und die Gipfel der Adirondacks. Dies ist eine Wanderung und Aussicht, die ich heute noch genieße.

Ich lächle, wenn ich mich an die Geschichten meiner Mutter über Lloyd Caughtry aus New Jersey erinnere. Er war der heranwachsende Sohn ihrer Nachbarn im Lager. Eines Tages nahm Mrs. Caughtry Lloyd, meine Mutter und den Bruder meiner Mutter mit auf die Fähre, um Ausable Chasm zu besuchen. Meine Mutter sah erschrocken zu, wie Lloyd trotz der knappen Warnungen der Crew, dass er in den See fallen könnte, hartnäckig vom Geländer schwang, was er nicht tat. Viele Jahre später blieb Lloyd in unserem Haus, während er die UVM besuchte, und fuhr mit seinen Clownerie-Possen fort. Er hat nie seinen Abschluss gemacht, aber er war in der Geschäftswelt von Philadelphia erfolgreich genug, um wieder zu Vorlesungen an der Universität eingeladen zu werden.

Florence Finlayson, eine Dame, die meine Familie Tante nannte, war eine von drei engen Freundinnen der Krankenpflegeschule meiner Großmutter, die Lager an Spaldings Westufer besaß. Jeden Sommer bot Tante Florence Malcolm, ihrem Bruder Alan, einem Arzt (UVM, College of Medicine, Jahrgang 1910), und seiner Frau Anna und ihren drei Söhnen die Nutzung ihres Lagers an. Anna und die Jungs fuhren mit dem Zug nach Osten, um einen Monat am See zu verbringen. In ihren Briefen an meine Großmutter drückte Anna immer ihre tiefe Wertschätzung dafür aus, dass mein Großvater sie und die Jungs am Zug in Essex getroffen und sie in die Bucht gebracht und sie in die Stadt mitgenommen hat, um Lebensmittel einzukaufen. Malcom, der älteste Finlayson-Junge, besuchte die medizinische Fakultät der UVM und lebte während dieser Zeit in unserem Haus in Burlington. Viele Jahre später, in den frühen 1960er Jahren, als Anna, immer noch eine beherzte Dame, in Cape Cod war, verbrachten meine Mutter und ich einen denkwürdigen Besuchstag bei ihr.

Die glücklichen Zeiten im Lager hörten für viele Jahre auf, nachdem mein Großvater – der geschätzte Sohn, geliebter Ehemann und hingebungsvoller Vater – 1929 gestorben war. Dieser monumentale Verlust fiel mit der Weltwirtschaftskrise zusammen, so dass die Energie meiner Familie damit verschwendet wurde, ihre Rechnungen zu bezahlen und Zwangsvollstreckungen zu verhindern auf ihren Immobilien, die ihnen weder Zeit noch Geld zum Segeln, Golfen oder sich in Clubs mischen ließen.

Elizabeth Reeves Lang, Mitte der hinteren Reihe, im Camp in Colchester mit ihren Freunden von Mount St. Mary's. (Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Martha Reeves Lang)

Als meine Mutter die Mount Saint Mary’s Academy, eine private Mädchenschule, besuchte, kamen ihre engsten Sommerfreunde aus Burlingtons irischer Gemeinde, die weiter entlang der Küste in Richtung Porters Point Camps besaßen: die Wrights, die Learys, die McAuliffes und die Whalens. Jahre später kaufte Mary Pat (McAuliffe) Kehoe das Camp direkt gegenüber dem Reeves Camp, das ihr Familiencamp verkauft hatte, sie vermisste es und wollte die schönen Zeiten an der Bucht nicht aufgeben.

Obwohl meine Mutter zu 50 Prozent Eigentümerin des Camps ihrer Familie ist und sie sich gerne an glückliche Zeiten an der Bucht erinnert, war es ihr wichtig, dass meine Schwestern und ich unsere Sommer in unserem Cottage auf Cape Cod in der Nähe der Familie meines Vaters verbringen. Wir haben das Camp an der Bay tagsüber im Frühjahr und Herbst genutzt, aber nie im Sommer. Im Herbst war das Wasser vor dem Camp knöcheltief und der Strand mit rasiermesserscharfen Muscheln übersät. Ich erinnere mich an den Nervenkitzel, ein Wasserflugzeug auf den Gewässern von Spaldings Westufer landen zu sehen, einem von nur wenigen hundert zugelassenen Landeplätzen für solche Flugzeuge, und die bedrohlichen Gewitter über den See ziehen zu sehen.

Meine Mutter sagte immer, die Seeluft sei erfrischend und das Wasser herrlich mild. Ihr ganzes Leben lang wurde sie nicht müde, wunderschöne Sonnenuntergänge zu beobachten: eine Erinnerung an ihre glückliche Kindheit am Westufer von Spalding. Schließlich wurde das Camp gemietet und schließlich 1983 verkauft. Es war nicht mehr dasselbe, nachdem die alte Garde – die Caughtrys, die Finlaysons und die Rusts – gegangen waren. Unser Camp ist nun Teil einer Vergangenheit mit vielen glücklichen Erinnerungen.


Shackleford Banks

Rachel Carson Reserve an der Carrot Island Crystal Coast

Die Herde auf Shackleford Banks lebt auf der südlichsten Insel der Outer Banks in der Cape Lookout National Seashore. Da die Insel 3 Meilen vor der Küste liegt und nur mit privaten Wasserfahrzeugen oder Passagierfähren erreichbar ist, ist es wirklich ein Abenteuer, diese Pferde zu sehen. Selbstgeführte Touren und Fotografie sind eine beliebte Option, und das Besucherzentrum des Cape Lookout National Seashore auf der nahe gelegenen Harkers Island bietet Ratschläge, Tipps und Sicherheitshinweise für Ihre Reise zu den Pferden.

Geführte Touren und Fähren nach Shackleford Banks werden in Beaufort über Shackleford Wild Horse & Shelling Safari angeboten. Die Touren dauern drei Stunden und die Fähren kehren am Nachmittag regelmäßig zum Festland zurück, sodass Sie den Tag damit verbringen können, den Strand zu erkunden, die Pferde zu fotografieren oder einige der besten Muscheln an der Küste von Carolina zu sammeln. Vergessen Sie nicht, Ihren Hut, Sonnencreme und viel Wasser für Ihren Ausflug nach Shackleford Banks mitzubringen.

Die Foundation for Shackleford Horses (FSH) ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Erhaltung der Pferde und ihres Lebensraums als einen der ökologischen und kulturellen Schätze North Carolinas verschrieben hat. Es finanziert Herdenmanagementpläne, genetische Forschung, Gesundheitsstudien und mehr. Durch seine Einzelbemühungen und die Zusammenarbeit mit anderen Naturschutzgruppen und dem National Park Service stellt FSH eine sichere und gesunde Zukunft für die Wildpferde der Shackleford Banks sicher.


1930er Jahre

Mittellinien auf Highway 11, 1932.
Bild aus der Sammlung von MTO.

König George VI und Königin Elizabeth bei der offiziellen Einweihungszeremonie des Queen Elizabeth Way in St. Catharines, 1939.
Bild aus der Sammlung von MTO.

Als die verheerenden Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise Ontario trafen, wurde das Departement zu einem wirtschaftlichen Anker in einer stürmischen See. Viele Hunderte von Autobahn- und Straßenprojekten in ganz Ontario konzentrierten sich auf &bdquoArbeitslosenhilfe&rdquo. Eines der bemerkenswertesten dieser Projekte – wegen seiner Lage zwischen dem Lakeshore (Highway 2) und der Dundas Street (Highway 5) als &ldquoMiddle Road&rdquo bezeichnet – wurde später als Queen Elizabeth Way bekannt.

Allerdings wurden nicht alle Arbeitsplätze gerettet. Das Personal in der Abteilung wurde um 25 Prozent reduziert, darunter hochqualifizierte Ingenieure und Techniker mit langjähriger Erfahrung. Trotz dieser Herausforderungen wurden wichtige Fortschritte erzielt.

Die Verkehrsdurchsetzungsaufgaben wurden von der Abteilung an die Ontario Provincial Police übertragen. Und eine bemerkenswerte Neuerung: Die unterbrochene weiße Linie zur Abgrenzung des Zentrums von Autobahnen wurde in Ontario von J.D. Millar, einem DPHO-Ingenieur, der später stellvertretender Minister werden sollte, eingeführt. Dies war die erste Straßenmarkierung dieser Art in Kanada.

Das Jahrzehnt gipfelte in einem seiner größten Unterfangen: der Einweihung des Queen Elizabeth Way (QEW) im Juni 1939, nur wenige Monate vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Bei der Zeremonie anwesend waren König George VI und Königin Elizabeth, die in einem Buick-Cabrio in einer Autokolonne fuhren, während über 20.000 Menschen ihnen zusahen, wie sie den St. Catharines-Teil der Straße entlang fuhren.

  • 1931 ändert sich der Name des Departements offiziell in Department of Highways.
  • Bis 1937 wird DHO für die Straßen im Norden Ontarios verantwortlich, wenn es mit dem Department of Northern Development fusioniert wird, seine Straßenkilometer von 3.743 auf 7.242 Meilen (6.024 auf 11.655 km) erhöht und 8.145 Meilen (13.108 km) an Kreisstraßen hinzugefügt werden.
  • Die Nipigon River Bridge wird am 24. September 1937 eröffnet, eine Kreuzung, die auch heute noch die einzige asphaltierte Route zwischen Ost- und Westkanada ist.
  • Der QEW wird der erste geteilte Intercity-Highway in Kanada. Es verfügt auch über den ersten Kleeblatt-Austausch in Kanada (am Highway 10).

Lake Champlain Fähren

Wir hatten eine Reise nach Vermont geplant, um unseren Sohn dort bei der Air Force stationiert zu sehen. Wir verließen das Haus mit dem Navigationsgerät für Essex Junction, Vermont als Ziel. Irgendwann während der Fahrt wurde uns mitgeteilt, dass es eine Verkehrsstörung gab und dass die Fahrt jetzt um über 30 Minuten verlängert wurde und wir umgeleitet wurden. Wir waren jetzt also auf Straßen unterwegs, die wir normalerweise nicht nehmen.

Nun, plötzlich stellen wir fest, dass wir zur Lake Champlain Ferry geleitet wurden! Wir wussten beide, dass die Fähre hier war und dass es eine Option ist. Normalerweise haben wir die Reise gemacht, wenn die Fähre nicht fährt, weil es Winter ist. Es ist unnötig zu erwähnen, dass wir es noch nie genommen haben.

Wie auch immer, wir sind diesmal mit der Fähre gefahren. Es war eine nette kleine Überraschung gegen Ende unseres Ziels. Es ist nicht zu teuer, was gut ist, denn wir hatten nicht einmal damit gerechnet! Ich muss auch sagen, dass das Badezimmer auf der NY-Seite viel besser war, als ich es erwartet hatte! Die Herren fahren die Fähre, alle sehr nett und die Aussicht. Sie waren unglaublich! Es gab Gewitterwolken und Teile der hellen Sonne, die durchscheinten. Ich habe einige Bilder angehängt. Außerdem gab es in der Ferne hübsches Herbstlaub. All dies sorgte für einige schöne Aussichten auf der 30-minütigen Überfahrt. Wir würden es wieder tun, klar.

Sie können aus Ihrem Auto aussteigen und um die Fähre herumlaufen. Es gibt einen Sitzbereich im Freien und auch einen kleineren geschlossenen Bereich.


Heutige Tag

Copley Station auf der Grünen Linie, 2015.

Bis in die späten 1900er Jahre betrachteten viele Einwohner im Osten von Massachusetts den öffentlichen Nahverkehr als zusätzliches Verkehrsmittel. Aber in den 1970er Jahren machten ein Gasmangel, Bedenken hinsichtlich der Luftqualität und die Überlastung der Städte den T mit mehr als 300.000 täglichen Fahrern beliebter denn je.

Im Dezember 1980 führten erhöhte Nachfrage und Finanzierungsengpässe zu einer eintägigen Stilllegung. Um zukünftige Stilllegungen zu vermeiden, genehmigte der Gesetzgeber die Erweiterung des MBTA-Vorstands von 5 auf 7 Mitglieder, einschließlich des Verkehrsministers.

Im Jahr 2009 unterzeichnete Gouverneur Deval Patrick ein Gesetz, das die MBTA unter die Zuständigkeit des Massachusetts Department of Transportation (MassDOT) stellte.

Im Jahr 2015 bildete Gouverneur Charlie Baker als Reaktion auf extreme Wetterbedingungen, die ernsthafte finanzielle und infrastrukturelle Herausforderungen für die MBTA aufdeckten, einen Ausschuss zur Bewertung der Verwaltung und der Ausgaben des T. Der daraus resultierende Fiscal and Management Control Board (FMCB) und die bestehenden elf Mitglieder MassDOT Board beaufsichtigt den Betrieb der MBTA.

Heute ist die MBTA eines der größten öffentlichen Verkehrssysteme des Landes und bedient fast 200 Städte und Gemeinden und über 1 Million tägliche Fahrgäste mit U-Bahn, Bus, Fähre und S-Bahn.


Schau das Video: Burlington Bay (Juli 2022).


Bemerkungen:

  1. Durant

    Schade, dass ich mich jetzt nicht ausdrücken kann - ich komme zu spät zu einem Treffen. Ich werde zurückkehren - ich werde unbedingt die Meinung äußern.

  2. Cal

    Tut mir leid, aber das passt überhaupt nicht zu mir. Wer kann noch helfen?

  3. Jerrah

    Wo ist die Welt gerollt?

  4. Ittamar

    Bitte im Detail im Detail



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