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Point Lobos ScStr - Geschichte

Point Lobos ScStr - Geschichte

Punkt Lobos

(ScStr: dp. 5,320 (n.); 1. 300'; T. 44'1"; dr. 19'; s. 11 k; kpl. 71)

Point I, Obos (Nr. 3404) wurde im Auftrag der USSB von der Albina Engine ~ Machine Works, Portland, Oregon, am 11. April 1918 vom Stapel gelassen und an die Marine übergeben und am 25. Oktober 1918 in New York, Lt. Comdr. in Dienst gestellt. Charles E. Reiner, USNRF, im Kommando.

Der NOTS zugewiesen, lud Point Lobos eine Armeeladung ein und segelte am 12. November in einem Konvoi nach Frankreich und erreichte Nantes am 29. November. Als sie am 3. Januar 1919 von Brest nach New York zurückkehrte, wurde sie mit einer Ladung für die USSB nach Baltimore beordert und am 4. Februar nach Norfolk gedampft, um Eoal für das Shipping Board zu laden, das in Honolulu, Territory of Hawaii, geliefert werden sollte.

Nachdem er am 18. April mit Zucker beladen nach Philadelphia zurückgekehrt war, wurde Point Lobos dort am 24. April 1919 außer Dienst gestellt und an die USSB übergeben. Anschließend wurde sie an die Pacific Mail S. S. Co. verkauft.


Eine kurze Geschichte von Pt Lobos für Taucher

Die meisten Besucher, die zur Landzunge Pt Lobos reisen, kommen, um die herrliche Landschaft der Westküste zu sehen. Tatsächlich hat Pt Lobos einige der besten Aussichten und eine relativ unberührte Landschaft in Zentralkalifornien. Für ein so kleines Gebiet bietet es eine enorme Vielfalt an Biodiversität, von den Monterey-Zypressen über die Kojoten, die durch diese Wälder wandern, und natürlich die majestätischen Meereslandschaften. Allerdings kratzen die meisten Besucher im wahrsten Sinne des Wortes nur an der Oberfläche. Wie bei der Welt befinden sich zwei Drittel der Domäne von Pt Lobos unter Wasser. Die Topographie und Tierwelt unter Wasser ist genauso erstaunlich wie an der Oberfläche. Die Unterwasserspitzen, Wände und Felsformationen sind so erstaunlich und lebendig wie die an der Oberfläche – manche würden sagen, besser. Bevor wir uns diese Unterwasserwelt ansehen, ist eine kurze Geschichte des Pt Lobos-Gebiets angebracht. Dies wird beim Verständnis der Oberflächen-Landmarken helfen, die verwendet werden, um die Unterwasserwelt zu navigieren.

Es ist schwer zu sagen, wann die Besiedlung von Pt Lobos begann. Aufgrund von Beobachtungen und Entdeckungen in Pt Lobos ist jedoch offensichtlich, dass lokale indigene Völker, die zusammen als Rumsen-Stämme bekannt sind (obwohl es einige Meinungsverschiedenheiten über den Namen gibt), an diesem Ort etwa 2.500 Jahre lang saisonale Lager hatten. Wie die nachfolgenden Bewohner der Gegend kamen auch sie, um in den Sommermonaten Abalone aus dem Meer zu ernten, was an den Muscheln in ihren Körben bewiesen wurde. Obwohl europäische Entdecker um 1600 in Carmel Bay ankamen, beginnt der früheste echte "westliche" Einfluss auf die Gegend um 1770, als spanische Cowboys (Vaqueros) unter der Schirmherrschaft der nahe gelegenen Carmel-Mission Rinder auf dem Land von Pt Lobos hüteten. Der spanische Einfluss hielt nicht lange an und 1822 wurde die Kontrolle über Alta California an Mexiko abgetreten. Die neuen Behörden führten viele der spanischen Traditionen fort, einschließlich der Vergabe von Zuschüssen für freies Land an ihre Bürger. Der erste „Besitzer“ von Pt Lobos war Don Jose Escobar, dessen Ranch, Rancho San Jose y Chiquito, das Gebiet von Pt Lobos umfasste. In der Folge ging das Land durch viele und unterschiedliche Hände und erst 1888 war das Gebiet wieder im Besitz einer einzigen Person.

Die Aufzeichnungen über die Besiedlung von Pt Lobos beginnen sich ab 1851 zu verfestigen, als einige chinesische Familien ankamen, um ein Fischerdorf auf der Landzunge zu errichten. Am südlichen Ende der Whalers Cove ist noch eine von den chinesischen Siedlern gebaute und genutzte Hütte zu sehen. Es beherbergt viele Artefakte aus Lobos unter der vielseitigen Materialsammlung. Ein Besuch lohnt sich, wenn die Bedingungen zum Tauchen nicht gut sind. Die Hütte wurde von 1851 bis 1983 von verschiedenen Familien, Arbeitern und in späteren Jahren von Parkpersonal bewohnt.

Im Jahr 1862 kamen portugiesische Walfänger in ‘Walfängerbucht“, um die Wale zu fangen, die entlang der Westküste wandern. Glücklicherweise machten um 1880 Fortschritte in der Erdölförderung und -raffination die Waljagd unwirtschaftlich - Kerosin verdrängte Walöl. Die nun arbeitslosen Walfänger der Carmelo Whaling Company zogen in die Rinderfarm und produzierten Fleisch, Milch und Käse anstelle von Walöl. Im Jahr 1897 kehrten die portugiesischen Walfänger zurück, um die Japaner bei einem anderen Walfangunternehmen namens Japanese Whaling Company zu unterstützen.

Die nächste Phase in der Chronologie von Pt Lobos sieht eine stärker industrielle Nutzung der natürlichen Ressourcen vor. Ende des 19. Jahrhunderts kamen japanische Abalone-Fischer in Whalers Cove an. BIN. Allan, der 1898 Pt Lobos gekauft hatte, und G. Kodani gründeten gemeinsam eine Abalone-Konservenfabrik auf dem heutigen Parkplatz der Whalers Cove. Die Konservenfabrik blieb bis etwa 1928 in Betrieb. Die Entwicklung von Pt Lobos beschleunigte sich nun unter dem Besitz von A.M. Allan. Es wurde nicht nur eine Abalone Cannery gegründet, sondern auch der Sand- und Kiesabbau begann. Darüber hinaus blieben Viehzucht und Milchwirtschaft als Einnahmequelle erhalten. 1899 morgens Allan fing an, Besucher für den Zugang zu seinem Grundstück (50 /Fahrzeug - heute etwa 10 US-Dollar) in Rechnung zu stellen, vielleicht ein visionärer Schritt, um die Landzunge für zukünftige Generationen zu erhalten.

Tauchen kommt in die Whalers Cove. Nachdem alle Flachwasser-Abalone geerntet waren, war es notwendig, in tieferes und kälteres Wasser hinauszugehen. Diese Änderung erforderte die Einführung der ersten Tauchausrüstung in die Bucht. Die damals übliche Tauchausrüstung bestand aus einem Gummitauchanzug mit Wollunterwäsche, Messinghelm und Schulterplatte, Bleigewichten, 16-Pfund-Schuhen und 150 Fuß Luftschlauch. Sie benutzten auch eine Rettungsleine für alle Fälle. Diese frühen Taucher waren wahrscheinlich die ersten, die die Unterwassermajestät von Pt Lobos erlebten, obwohl sie wahrscheinlich mehr damit beschäftigt waren, Abalone aus ihren Verstecken zu holen. Ein Taucheranzug ist eines der Exponate, die in der Whalers Cabin zu finden sind.

Obwohl Pt Lobos heute makellos und natürlich aussieht, war dies nicht immer der Fall. Der Granitabbau begann in der Whalers Cove im Jahr 1854. Bis zu 35 Steinbrucharbeiter schlossen sich den chinesischen Familien in der Bucht an. Die Überreste des Steinbruchs sind noch 150 Jahre später hinter dem Parkplatz der Whalers Cove zu sehen. Der abgebaute Granit landete in Gebäuden in Monterey und sogar in der San Francisco Mint. Wenn Sie also durch diese Gebiete wandern, sind Sie Pt Lobos vielleicht näher als Sie denken.

Im Jahr 1877 begann der Kohleabbau im Mal Paso Canyon südlich von Pt Lobos. Die "Carmelo Land and Coal Company" kaufte 1888 einen Großteil des Landes. Die einzige wirtschaftliche Möglichkeit, die Kohle aus der Gegend zu holen, war das Meer. Zu diesem Zweck wurde auf einer Klippe in Whalers Cove eine Kohlerutsche gebaut, um die Kohle direkt an wartende Küstendampfer zu liefern. Das Gebiet heißt jetzt ‘Kohleschachtpunkt’. Die Kohle, Braunkohle, war von schlechter Qualität und der Betrieb war finanziell nicht tragfähig, so dass, als 1898 eine Landrutsche die Mine schloss, keine Versuche unternommen wurden, den Zugang wieder zu öffnen.

Der Sand am Strand von San Jose Creek ist reich an Quarzit, einem wertvollen Rohstoff für Glasmacher. Folglich wurden um 1899 Gleise gelegt, um den Sand direkt nach Whalers Cove zu bringen, um ihn auf dem Seeweg zu den Glasherstellern in Alameda umzuladen. Während des Zweiten Weltkriegs wurde der bei Pt Lobos abgebaute Sand verwendet, um den Boden von Schiffen zu sandstrahlen. Der kommerzielle Abbau des Sandes wurde 1954 eingestellt. In den 1920er Jahren gab es eine kurze Zeit des Kiesabbaus. Der Kies wurde als Dachmaterial verwendet.

Vor morgens Allan kaufte Pt Lobos im Jahr 1898, die Carmel Land and Coal Company hatte seit 1888 klare Eigentumsrechte an dem Land. Sie hatten ihr Grundstück mit der Absicht unterteilt, in der Whalers Cove Häuser zu bauen. Sie verkauften Lose von 25 Fuß und 50 Fuß für jeweils bis zu 50 US-Dollar (heute etwa 1500 US-Dollar). Das Kohlebergbaugeschäft war rückläufig, und dies war eine Möglichkeit, einen Teil ihrer Investitionen wieder hereinzuholen. Obwohl einige der Unterabteilungen im Laufe der Zeit verkauft wurden, war A.M. Allan verhandelte den Kauf dieser Parzellen und sorgte schließlich dafür, dass die Unterteilungen in den 1920er Jahren aus dem Kreisregister entfernt wurden. Dieser Akt hat Pt Lobos im Wesentlichen für zukünftige Generationen erhalten. Tatsächlich ermöglichte diese Aktion 1933 Pt Lobos, Teil des neuen State Park Systems zu werden. Der Staat Kalifornien kaufte Pt Lobos von Herrn Allans Erben für etwa 630.000 Dollar (heute etwa 10 Millionen Dollar). Andernfalls wäre das Gebiet ein weiteres Township entlang des Highway 1 gewesen. Pt Lobos ist jetzt sowohl ein State Marine Reserve (SMR) in Küstennähe als auch ein State Marine Conservation Area (SMCA) zwischen 2 und 3 sm außerhalb (Stand Mai 2007).

Während der Kriegsjahre war Pt Lobos für die Dauer der Öffentlichkeit geschlossen. Das Gebiet wurde zunächst für küstennahe Flugabwehranlagen übernommen. Später folgte ein Langstreckenradar. Schließlich wurden die Strände in Whalers Cove genutzt, um Brigaden für Amphibien-Landungsboote auszubilden. Diese Fähigkeiten würden im Südwestpazifik während der letzten Phasen des Zweiten Weltkriegs gut eingesetzt werden.

Das Leben in Pt Lobos bestand nicht nur aus Arbeit, es gab auch viel Spiel. Viele Filme (bis heute ungefähr 48) wurden in oder um Pt Lobos gedreht. Einige davon sind insbesondere: „Tal des Mondes (1914)“, „The Love Light (1921)“, „Foolish Wives (1922)“, „The Eleventh Hour (1923)“, „Greed (1924)“, „Iron Mask, The (1929)“, „Evangeline (1929)“, „Daddy Long Legs (1931)“, „Paddy, The Next Best Thing (1933)“, „Er war ihr Mann (1934)“, „Treasure Island (1934)“, „Captain January (1936)“, „Conquest (1937)“, „Maid of Salem (1937), „Rebecca (1939)“ als Ersatz für Südfrankreich, „Edge of Darkness (1943 .) )“ jetzt in Norwegen, „Lassie Come Home (1943)“, „The Sandpiper (1965)“, „The Graduate (1967)“, „Turner and Hooch (1989)“. Es waren einige!

Schließlich haben Sie sich jemals gefragt, warum? Pt Lobos heißt so. Während der spanischen Besatzung hieß er Punta de los Lobos Marinos, Punkt der Seewölfe, aufgrund des Bellens der einheimischen Seelöwen hat er anscheinend nichts mit Wölfen zu tun.

Orientierungskarte für Whalers Cove


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Die Geschichte des Karmel zum Leben erwecken

Die vielen Menschen, die ihre mäandernden Pfade gewandert und ihre herrlichen Ausblicke auf Meer, Land und Berge genossen haben, werden Ihnen sagen: Point Lobos ist das Kronjuwel des California State Parks-Systems. Und diejenigen, die das Glück hatten, Monica Hudson auf einer Tour durch dieses Landschaftswunder zu begleiten, werden bestätigen: Sie ist wirklich ein Juwel der Monterey-Halbinsel.

Hudson ist Inhaber und einziger Mitarbeiter von California Legacy Tours und bietet Wanderausflüge nach Point Lobos und anderen historischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten der Halbinsel an. Aber ihre Touren sind nicht Ihre Gartenvarietät, "John-Steinbeck-hier geschlafen", "oh-schau-ein-Seeotter", Konservenkommentar. Sei es die Beschreibung der Wohnsiedlung, zu der Point Lobos beinahe geworden wäre (und wie sie vor diesem Schicksal bewahrt wurde), die Details des Walfangs, der Abalone-Konservenindustrie und des Kohlebergbaus, die einst dort gediehen, oder die Flora, Fauna und Geographie des Landes, Hudson hat die Ware. Und noch besser, oft hat sie eine faszinierende, fesselnde menschliche Geschichte, die mit den Fakten einhergeht.

Woher weiß sie all das Zeug? Zunächst einmal besitzt sie eine tiefe und anhaltende Neugier auf praktisch alles um sie herum. Ihre puderblauen Augen sind ständig auf der Suche, ihre Ohren sind immer auf neue Informationen eingestellt. Das, und sie ist Teil der Familie, die Point Lobos besaß, bevor sie es an den Staat Kalifornien vermachte. Und sie lebt immer noch auf einem Teil des Grundstücks.

Die gebürtige Schweizerin war Lehrerin mit einem Abschluss in Kindererziehung, als sie Mitte der 1970er Jahre John Hudson aus Carmel kennenlernte und sich in ihn verliebte. Sie heirateten und sie machte sich auf den Weg zu ihrem neuen Leben in Amerika. „Ich wusste nichts über diese Gegend und wusste es nicht
Ich habe eine Ahnung, wohin ich wollte“, lacht sie. "Nach allem, was ich wusste, hätte es Chicago sein können." Die Wurzeln von John Hudson reichen tief in die Halbinsel. Sein Großvater A. M. Allan kaufte Point Lobos im Jahr 1898 und setzte damit den Plänen des Vorbesitzers, dieses herrliche Stück kalifornische Küste zu unterteilen und zu entwickeln, endgültig ein Ende.

Die Hudsons haben sich auf dem Familiengrundstück in der Nähe von Point Lobos niedergelassen. Als junge Braut und Fremde in einem fremden Land konzentrierte sich Monica darauf, bei der Schmiedeeisenherstellung ihres Mannes zu helfen. Schließlich arbeitete sie für die California State Parks in Point Lobos und Stevenson House in Monterey, wo sie alles vom Einsammeln von Eintrittsgeldern über Führungen bis hin zur Pflege der Wanderwege und der Erstellung von Bildungsausstellungen tat. Unterwegs lernte sie viel über die Geschichte des Points und seiner Umgebung.

"BIN. Allan war ein Selfmademan“, sagt sie. Der gebürtige Pennsylvaniaer begann im Alter von 8 Jahren in Kohlebergwerken zu arbeiten. „Von da an wurde er Ingenieur, Bauunternehmer, Bergbauberater und baute Rennstrecken, darunter Tanforan in San Bruno.“ Allan wurde angeheuert, um eine leistungsschwache Kohlemine zu beheben, die damals südlich von Point Lobos in Betrieb war, und war von der Gegend geblendet. „Die Schönheit hier entgeht niemandem“, bemerkt Hudson.

Nachdem er die Anstellung des State Parks verlassen hatte, begann Hudson, private Touren durch Point Lobos durchzuführen. Hier begann sich der Abschluss in der Kindererziehung auszuzahlen. "Lehren
Der Kindergarten ist der perfekte Ausbildungsplatz für eine Reiseleiterin“, sagt sie schmunzelnd.
Neben Point Lobos bietet Hudson Führungen durch das historische Old Monterey an – oft in der Zeit
Kostüm – und zu einem anderen Thema, das ihr am Herzen liegt: Robert Louis Stevenson. “Stevenson
House [das „French Hotel“-Gebäude in der Houston St. 530 in Monterey] hat das umfangreichste
Sammlung von Stevensons persönlichen Artefakten überall auf der Welt“, sagt sie. "Aber am meisten
die Leute haben keine Ahnung, warum das so ist oder wie der Autor dazu kam, hier Zeit zu verbringen.“ Als selbsternannter „Stevenson-Fan“ hat Hudson „fast überall besucht, wo er in seinem Leben war. Er war ein faszinierender Mensch.“ Diese Art von Forschung informiert und bereichert die Erfahrung, die sie ihren Kunden bietet.

Neben ihrem Reiseführer-Geschäft hat Hudson zwei lokale Geschichtsbücher in der Reihe „Images of America“ für Arcadia Publishing verfasst. Sie konnte ihr lebenslanges Wissen und Dutzende von Familienfotos für das Buch von Point Lobos nutzen, aber die Carmel-by-the-Sea-Version erforderte Dutzende von Interviews mit langjährigen Bewohnern. Nicht, dass es ihr etwas ausmachte. „Die kalifornische Geschichte ist meine Leidenschaft“, sagt sie. Die Geschichte unseres kleinen Dorfes zu lernen war für sie wie Katzenminze für einen Kattun. Viele der Geschichten, die sie bei der Recherche zu beiden Büchern gesammelt hat, haben auch ihren Weg in ihre Tournee-Erzählung gefunden.

Was eine Tour mit Hudson so besonders macht, ist nicht nur ihr riesiger und enzyklopädischer Wissensschatz. Auf diese Weise liest sie ihre Kunden, um zu erfahren, was für sie von besonderem Interesse wäre. Wenn jemand Interesse an Wildblumen, Seeottern, der geologischen Beschaffenheit eines Felsens, der Art und Weise, wie Walfänger ihr Handwerk ausübten, oder den Flechten, die an Zypressen haften, zum Ausdruck bringt, kann er über diese und unzählige andere Themen beredt sprechen. Es ist wieder diese Kindergartenausbildung: „In diesem Beruf – und diesem – musste ich kreative Wege entwickeln, um Konzepte zu erklären“, sagt Hudson. "Ich bin im Herzen ein Geschichtenerzähler."


Point Lobos, Stätte der Ehrenlegion

Point Lobos war einst die Heimat eines Friedhofs, der sich nicht nur mit einem, sondern mit zweien rühmte, und behauptete, gruseligen Ruhm zu haben. (Illustration von Paul Madonna)

Mit seiner atemberaubenden Aussicht auf die Marin Headlands und das Golden Gate ist Point Lobos, der Standort der Ehrenlegion, einer der spektakulärsten Orte in San Francisco. Und es hat eine ebenso dramatische Geschichte. Es war der Höhepunkt des ersten Besuchs von Europäern in San Francisco – und die Heimat eines Friedhofs, der nicht nur einen, sondern gleich zwei rühmte und für sich in Anspruch nimmt, gruseligen Ruhm zu erlangen.

Am 4. Dezember 1774 führte ein spanischer Offizier namens Fernando Rivera y Moncada eine Gruppe von Entdeckern am Ocean Beach entlang, den Point Lobos hinauf, vorbei am Standort des zukünftigen Cliff House. Irgendwo am Rand des Abgrunds, in der Nähe des heutigen Fort Miley oder der Ehrenlegion, hielten Rivera und seine Männer an und blickten auf das Golden Gate und die Marin Headlands. Sie waren die ersten nichtamerikanischen Indianer, die die große Kluft in der Küstenregion sahen.

Riveras Vorgesetzte wollten, dass er eine Siedlung in San Francisco gründet, aber er entschied, dass das Gelände zu karg und windig war und kehrte nach Monterey zurück. Bevor er jedoch ging, errichtete er ein Kreuz auf der Klippe, das als Leuchtfeuer für zukünftige Partys dienen sollte. Es war der erste Wegweiser, der in San Francisco aufgestellt wurde.

Mehr Kreuze begannen das Gebiet ab 1868 zu schmücken, als die Stadt es in den Golden Gate Cemetery, auch City Cemetery genannt, umwandelte. Der Begräbnisplatz umfasste ein großes Töpferfeld, auf dem mittellose oder nicht beanspruchte Leichen beigesetzt wurden, sowie ein chinesischer Friedhof. Letzterer spielte in zwei der seltsameren Geschichten in den Annalen der Bestattungen von San Francisco eine gruselige Rolle.

Viele frühe chinesische Einwanderer wollten, dass ihre Gebeine in China beigesetzt werden, nicht im barbarischen Amerika. Um dies zu erleichtern, würden sie ihre Leichen vorübergehend auf dem Golden Gate Cemetery bestatten lassen. Wenn das Fleisch von den Knochen verrottet war, wurde das Skelett exhumiert und in einem Fass zurück nach China verschifft. Die Stadt erhielt für jedes verschiffte Skelett eine Gebühr von 10 US-Dollar. Um die Zahlung dieser Gebühr zu vermeiden, bezeichneten einige Chinesen mit der Duldung weißer Beamter, die einen Teil der Aktion erhielten, die menschlichen Skelette als „Fischgräten“. Nach einem Exposé vom April 1900 im Anruf Zeitung wurde die Stadt auf diese Weise um Tausende von Dollar betrogen.

Das war nicht die einzige unappetitliche Praxis, die mit dem alten chinesischen Teil des Golden Gate Cemetery in Verbindung gebracht wurde. Chinesen ließen gebackenes Fleisch und andere Delikatessen an den Gräbern ihrer Lieben, um ihren Geist zu nähren. Laut Charles Caldwell Dobie in San Francisco: Ein Festzug, „Früher war der Friedhof der Treffpunkt von ghulartigen Hobos, die sich mit Schweinebraten und Süßigkeiten vergnügten, nachdem der Trauerzug verschwunden war.“

Lincoln Park und sein Golfplatz ersetzten 1909 den Golden Gate Cemetery. Aber der chinesische Teil des alten Friedhofs ist immer noch durch große steinerne Grabmarkierungen auf dem ersten und 13. Fairway gekennzeichnet – stumme Erinnerungen an einen Begräbnisplatz mit einer sehr fischigen Vergangenheit.


Die Lone Cypress in Pebble Beach ist vielleicht der am meisten fotografierte Baum in Nordamerika. (Mark Boster / Los Angeles Times) Mehr Fotos

Von Christopher Reynolds

Berichterstattung aus PEBBLE BEACH, Kalifornien.

Sie haben die Einsame Zypresse gesehen. Es steht entlang des berühmten, malerischen 17-Mile Drive, vom Wind geharkt, in Nebel gehüllt, und klammert sich an seinen wellengepeitschten Granitsockel wie Gottes eigene Werbung für rauen Individualismus.

Es kann 250 Jahre alt sein. Es könnte der am häufigsten fotografierte Baum in Nordamerika sein. Es liegt neben einem der schönsten (und teuersten) Golfplätze der Welt. Es ist ein Marketinginstrument, eine eingetragene Marke, eine westliche Ikone.

David Potigian, Besitzer der Gallery Sur in Carmel, hat es mir so erklärt: Dieser Baum ist für die Monterey-Halbinsel, was die Pyramiden für Ägypten sind, was der Eiffelturm für Paris ist. Kein Wunder, dass seine Halter hoffen, dass es noch 100 Jahre halten wird.

Aber seien wir ehrlich: Dies ist ein spindeldürrer alter Nadelbaum, klein für seine Art, der von einer vor langer Zeit zerstörten Brandstiftung gezeichnet wurde. Seit mehr als 65 Jahren halten halbverdeckte Stahlseile den Baum an Ort und Stelle.

Wenn Sie 9,75 US-Dollar pro Auto zahlen, um den 17-Mile Drive (der Privatbesitz ist und Teil des 5.300 Hektar großen Pebble Beach Resorts ist) zu fahren, werden Sie die Lone Cypress sehen und die spektakuläre Kollision von Land, Meer, Golf und Reichtum sehen ist Kieselstrand. Aber Sie werden nicht näher an den Baum herankommen. Die Chancen stehen gut, dass Sie von ein paar anderen Touristen begleitet werden. Vielleicht auch ein Tourbus.

Dies ist die Herausforderung eines klassischen Postkartenziels. Wie viele Reisende zieht es mich zu diesen Orten – der Lone Cypress, Yosemite’s Half Dome und Monument Valley zum Beispiel. Aber wenn ich ankomme, möchte ich kein aufgewärmtes Erlebnis. Ich will einen Entdeckungsschub.

Auch wenn Sie Don DeLillos Roman „White Noise“ nicht gelesen haben, haben Sie sich wie die Figur darin gefühlt, die Touristen anstarrt, während sie die meistfotografierte Scheune Amerikas betrachten. „Niemand sieht die Scheune“, sagt er. „Sobald Sie die Schilder an der Scheune gesehen haben, ist es unmöglich, die Scheune zu sehen.“

Ich möchte diese Scheune sehen – oder in diesem Fall diesen einsamen Baum. Ich habe viele Lone Cypress-Bilder gesehen, aber nie vor dem echten Artikel gestanden und angestarrt. Wenn Sie endlich an einem solchen Ort ankommen, möchten Sie etwas entdecken, das Sie näher bringt oder Ihre Perspektive verändert. Sie möchten verstehen, was sich geändert hat und was nicht, seit dieser erste Postkartenfotograf in seinem Ford oder vielleicht seinem Packard rollte. Und Sie wollen wissen, was jenseits des Postkartenblicks auf Sie wartet.

Video: Chris Reynolds am Pebble Beach

Die Lone Cypress wird oft fotografiert, aber ist noch etwas darin zu sehen?

Diese Geschichten sind mein Versuch. Dies ist der Beginn einer Serie, in der der Fotograf Mark Boster und ich ikonische westliche Reiseziele erneut besuchen.

So, Cupressus macrocarpa, die Monterey-Zypresse. Sobald Sie Pebble Beach erreichen, etwa 325 Meilen nördlich von Los Angeles, betreten Sie den 17-Mile Drive, bezahlen den Standbediensteten und fahren dann an gepflegten Fairways, weitläufigen Anwesen und offenen Küstenflächen vorbei bis zur Haltestelle Nr. 16.

Denken Sie auf Ihrem Weg daran, dass die Monterey-Zypresse als Art natürlich nirgendwo auf der Erde vorkommt, außer in der Nähe von Pebble Beach und Point Lobos. Jeder dieser Eingeborenen ist eine Rarität.

Bei Nr. 16 finden Sie rund zwei Dutzend Parkplätze entlang der zweispurigen Straße. Über der Brandung, den Felsen und dem Laub befindet sich eine hölzerne Aussichtsplattform, und in der Nähe befindet sich ein eingezäuntes Privathaus, das seit etwa einem halben Jahrhundert nur 60 Meter vom Baum entfernt steht. (Es war eine Frau in diesem Haus, Frances Larkey, die 1984 die Flammen sah und die Behörden anrief, als ein unbekannter Brandstifter den Baum in Brand setzte.) Und da draußen auf dem Felsen gibt es die Einsame Zypresse.

Manche Touristen zucken mit den Schultern und bleiben zwei Minuten. Manche machen rum und bleiben 20.

La Bicyclette ist ein traditionelles französisches Bistro und eine Pizzeria mit frischem Brot und fantastischem French Toast. (Mark Boster / Los Angeles Times) Mehr Fotos

Über und unter dem Meeresspiegel ist es eine reiche Küste. An anderer Stelle entlang des 17-Mile Drive können Sie am Point Joe am Strand spazieren, die Baumskelette am Pescadero Point durchstreifen und das weite Panorama am Cypress Point genießen (der vom 1. April bis zum 1. Juni wegen der Robbenzuchtsaison geschlossen ist).

Wenn Sie es vorziehen, Ihre Küstenwanderung ohne Golfplätze und private Anwesen zu Fuß zu unternehmen, ist es nur ein paar Meilen südlich zum Point Lobos State Natural Reserve (10 USD pro Auto). Wenn Sie Kim Weston fragen, Enkel des berühmten Fotografen Edward Weston und langjähriger Einheimischer von Carmel, schlägt Point Lobos Pebble Beach zweifellos als Ort, um mit einer Kamera herumzustreifen.

Habe ich den Baum also neu gesehen? Nicht genau. Wir besuchten es morgens, mittags und abends, beobachteten Ebbe und Flut der Touristen, charterten ein Boot, um es vom Meer aus zu sehen. Mehr denn je habe ich ein Faible für diese einzigartige Figur auf dem Felsen. Aber die beste Minute der Reise – der Reisemoment, der sich frisch, nachhaltig und einzigartig in dieser Ecke der Welt verwurzelt anfühlte – ereignete sich gleich die Straße hinauf.

Ich hatte ein Fahrrad gemietet. Die Sonne stand tief, und ich schlängelte mich von der Lone Cypress nach Norden in Richtung Point Joe. Ahead, 17-Mile Drive, fast leer, sanft ansteigend, abfallend und kurvig.

Ich spürte eine sich vertiefende Verbindung, fühlte mich, als ob ich mich endlich zwischen der Landschaft und allem anderen eingeklemmt hätte. Eine kühle Brise. Squawks und Bellen von Bird Rock. Abendhimmel. Ich habe kein Bild von diesem glücklichen, ungehinderten Moment, aber ich habe den Moment trotzdem.

Zeitleiste: Das Leben der Einsamen Zypresse

Ein Blick auf wichtige Daten in der Geschichte des berühmten Baumes von Pebble Beach am 17-Mile Drive.

Vor 1813 denken Experten: Ein Setzling einer Monterey-Zypresse wurzelt auf einem Granitbrocken auf der Monterey-Halbinsel.

1880: Die Eisenbahnmagnaten Charles Crocker, Leland Stanford, Collis Huntington und Mark Hopkins wollen weitere Amerikaner nach Westen locken. Durch ihre Pacific Improvement Co. eröffnen sie das Hotel del Monte, ein großartiges Resort an der dramatischen Küste in der Nähe von Monterey. Im folgenden Juni eröffnen sie einen Weg für Pferdekutschen und nennen ihn 17-Mile Drive.

1889: Korrespondent R. Fitch schreibt in der Zeitung Monterey Cypress, dass „ein einsamer Baum seine Wurzeln in den Spalten des wellenumspülten Felsens versenkt hat und dem Kampf der Elemente trotzt, die während der Stürme des Winters um ihn wüten.“

1897: Der 9-Loch-Golfplatz Del Monte, der erste seiner Art auf der Halbinsel, wird eröffnet und bald auf 18 Löcher erweitert.

Ein aktuelles Foto der Einsamen Zypresse kontrastiert mit einem Bild aus dem frühen 20. Jahrhundert. (Farbbild: Mark Boster / Los Angeles Times. Schwarz-Weiß-Bild in Montereys Hotel del Monte, von Julie Cain. Nachdruck mit Genehmigung des Herausgebers, www.arcadiapublishing.com)

1901: Die Pacific Improvement Co. berechnet 25 Cent für die Passage auf dem 17-Mile Drive. Zu den Höhepunkten zählen der Straußenbaum (1916 von einem Sturm abgerissen) und der Hexenbaum (in den 1960er Jahren abgeschossen). Die Lone Cypress ist am Midway Point zu sehen.

1919: Samuel F. B. Morse (ein entfernter Verwandter des gleichnamigen Morse-Code-Erfinders) kauft das Resort, das heute ein Hotel, eine Lodge und zwei Golfplätze umfasst. Auf Aktienzertifikaten enthält Morse ein Bild der Lone Cypress, die im Laufe der Jahrzehnte zu einem Markenzeichen des Unternehmens wird.

1941: Fotos zeigen, dass der Felsen der Zypresse durch Steinmetzarbeiten abgestützt wurde.

1948: Die US-Marine, die das Hotel del Monte im Zweiten Weltkrieg gepachtet hat, kauft das Hotel. (Es ist jetzt die Naval Postgraduate School.) Fotos zeigen, dass die Lone Cypress jetzt von Stahlseilen getragen wird, aber Touristen können zum Baum gehen und picknicken.

Eine Gruppe von Fahrern schlendert einen Pfad entlang des 17-Mile Drive. (Mark Boster / Los Angeles Times) Mehr Fotos

1969: Der Baum ist eingezäunt, um seine Wurzeln zu schützen. Morse stirbt im Alter von 83 Jahren, nachdem er das Resort zu einem gelobten Land für Golfer gemacht hat. Die Eigentümerschaft wird in den nächsten 30 Jahren mehrmals wechseln, und der Aufdruck Del Monte wird verblassen, wenn das neue Management den Namen Pebble Beach betont.

1999: Eine Gruppe, darunter Peter Ueberroth und Clint Eastwood, kauft Pebble Beach Co. von japanischen Eigentümern.

2012: Eine aufstrebende Zypresse kriecht aus dem Felssockel der Lone Cypress und weckt Hoffnungen auf eine Erneuerung des Wahrzeichens. Dann kommt ein Sturm. Der Emporkömmling wird ausgelöscht, die Lone Cypress bleibt.

2013: Pebble Beach Co. betreibt heute drei Hotels, vier Golfplätze, ein Spa, einen Strand- und Tennisclub, ein Reitzentrum und den 17-Mile Drive. Neal Hotelling, Lizensierungsdirektor und inoffizieller Historiker des Unternehmens, stellt fest, dass eine Monterey-Zypresse unter idealen Bedingungen 500 Jahre halten kann. Was die Lone Cypress angeht: „Wir vermuten sicherlich, dass sie noch eine Weile leben wird. Ich würde mir noch mindestens 100 Jahre wünschen.“ Das Unternehmen habe keinen Plan, wann der Baum stirbt, sagte Hotelling, außer dass "wir glauben, dass die Marke weiterleben wird, selbst wenn der Baum nicht stirbt."

Quelle: Pebble Beach Co.

Spellbinding Point Lobos State Naturschutzgebiet

Die Old Veteran Zypresse verleiht einer bereits atemberaubenden Landschaft im Reservat Point Lobos Gravitas. Kommen Sie früh an und genießen Sie die Wanderwege, Gezeitentümpel und mehr.

Der Old Veteran klammert sich an eine Klippe in Point Lobos. (Mark Boster / Los Angeles Times) Mehr Fotos

Wenn die Lone Cypress für Beständigkeit, Schönheit und Anmut inmitten von Widrigkeiten steht, steht ihr entfernter Cousin, die Old Veteran Cypress of Point Lobos, für eine mutigere Art von Durchhaltevermögen.

Der Alte Veteran kauert auf einer Klippe, sein Stamm ist fast weiß gebleicht, Wurzeln tasten in der Luft, Äste vom Wind gespreizt. Wenn Van Gogh eine Monterey-Zypresse gemalt hätte, wäre dies das, was Sie bekommen würden.

Vom Umfang des Baumes her könnte man vermuten, dass er Jahrhunderte älter ist als die Einsame Zypresse (die auf 200 bis 300 Jahre geschätzt wird). Aber wer weiß das wirklich? Unabhängig von seinem Alter verleiht es der ohnehin schon faszinierenden Landschaft des Point Lobos State Natural Reserve, fünf Kilometer südlich von Carmel, Gravitas.

Sukkulenten wachsen in einem Felsen am Point Lobos. (Mark Boster / Los Angeles Times) Mehr Fotos

Für jeden Reisenden, der das Auto stehen lassen und ein wenig zwischen den Felsen und Gezeitenbecken kraxeln kann, ist Point Lobos genau das Richtige für Sie.

Aber Sie wollen bald nach der Eröffnung (täglich 8 Uhr) dorthin, weil es voll werden kann. Sobald die rund 150 Parkplätze des Reservats gefüllt sind, gehen die Ranger zu einem One-In-One-Out-System.

Genau wie die Küste entlang des 17-Mile Drive war Point Lobos im 19. Jahrhundert die Heimat von Dutzenden von chinesischen Fischerfamilien, die Abalone, Seeigel und andere Arten sammelten. (Japanische und portugiesische Einwanderer arbeiteten auch in der Gegend.) Im Gegensatz zum 17-Mile Drive ist Point Lobos öffentliches Eigentum und seit den 1930er Jahren im Besitz des Staates. Der Eintritt beträgt 10 US-Dollar pro Auto, 25 Cent mehr als die Rechnung für den 17-Mile Drive. Viele Besucher umgehen diese Kosten, indem sie am Highway 1 parken und hineingehen.

Neben Old Veteran (der Teil des 1,4 Meilen langen North Shore Trail zwischen Whalers Cove und Sea Lion Point ist) umfasst das Reservat den Cypress Grove Trail und Gezeitentümpel am Weston Beach. In der Whalers Cove gibt es auch eine chinesische Fischerhütte, die in ein Kulturmuseum umgewandelt wurde. Zwei Buchten stehen Tauchern und Freitauchern offen.

Wenn Sie als Fotograf zwischen Pebble Beach und Point Lobos wählen, „ist Point Lobos ein weitaus überlegener Ort, um Kreationen zu machen und solide, ehrliche Arbeit zu leisten“, sagte Kim Weston, ein Fotograf, dessen Großvater Edward Weston ausgiebig in Point Lobos fotografierte . „Ich komme gerne im Winter, wenn es stürmisch ist und niemand hier draußen ist. Es ist ein erstaunliches Stück Land.“

Kim Weston: Die Bäume erinnern uns an unser heroisches Selbst

Kim Weston vom Weston-Clan von Photography richtet seine Kamera endlich auf das Wahrzeichen. Aber nur diese eine Monterey-Zypresse bewundern? Sie sind alle „herrlich schön“, sagt er.

Natürlich lieben wir Monterey-Zypressen, sagte Kim Weston. Sie erinnern uns an unser heroisches Selbst.

„Sie stehen da draußen auf den Landzungen“, sagt Weston, die dritte Generation einer der berühmtesten Fotografenfamilien Amerikas. „Sie kämpfen gegen die Natur und überleben unter sehr, sehr harten Bedingungen. Und sie werden in gewisser Weise gefoltert. …

„Ich denke, dass diese Metapher sowohl bei Künstlern und Dichtern als auch bei dem gewöhnlichen Tourbus von 400 Japanern mit Kameras Anklang findet.“

Weston, der hauptsächlich Akte und Landschaften fotografiert, lebt mit seiner Frau und seinem Sohn im Wildcat Canyon, Carmel, nur einen Hügel oberhalb des Point Lobos State Natural Reserve.

His grandfather was photography pioneer Edward Weston. His father was acclaimed photographer Cole Weston, and his uncle was the equally acclaimed Brett Weston.

His son, Zach, recently started shooting nudes and landscapes.

Such a locally rooted, landscape-loving family must feel an intimate connection to the most-photographed cypress ever, right?

Falsch. As with earlier Westons, Kim prefers the trees and rocks of Point Lobos, which has its own stand of Monterey cypress.

Kim Weston talks about the works of his father, Cole, and uncle Brett as he sits on the rocks at Weston Beach, named after his grandfather, in Point Lobos. ( Mark Boster / Los Angeles Times ) Mehr Fotos

Even though he teaches photography workshops locally and internationally, he had never shot the Lone Cypress. When Times photographer Mark Boster and I took him along on a fishing boat to check out seaside angles of the landmark, he took a few shots. But clearly, he’s not interested in confining his admiration to just one cypress.

“Some of them even in their dead state are magnificently beautiful just for their twisted form,” Weston said. “It still makes them an object beautiful to photograph, beautiful to paint, beautiful to write about.”


Point Lobos

Beautifully maintained trail system thru forests and stunning coastline. We saw seals, otters, deer and various ocean birds nesting on bird rock.

Parking fills up by 10. Many shorter trails to choose from if you don’t want to do the whole loop.

i hiked the whole point lobos trail and made a vlog including tips and suggestions so future visitors can see what it's like, you can find the link to my youtube on my profile.

this is a large park, filled with many beautiful sites to see and explore. there's both free and paid parking. if you want to visit all of the areas, you should pay at the entrance and try to go from lot to lot. if you walking into the park for free, i would suggest sticking to the west/south side of the park, which would include coves, tide pools and beaches. i go over this in my video.

whether you want to spend a half day in this park or just a quick stop before you visit other attractions, this is definitely a spot to go to.


Tips, Highlights, & Additional Info

Land's End

Visit the Lands End page for accessibility information, MUNI routes, etc.

Cliff House History

Explore the story of this iconic San Francisco landmark.

Camera Obscura

See the optical phenomenon, an exciting part of Sutro Heights since 1946.

Sutro Baths History

Walk among the Sutro Bath ruins and discover the history of this swim and amusement center.

A printable map of the area, identifying special visitor highlights, trails and parking.

Contact for Information:
Lands End Lookout
680 Point Lobos Avenue
San Francisco, CA 94121
(415) 426-5240


Spectacular coastline at Point Lobos Reserve

What you'll see: From Highway 1, the turnoff into Point Lobos State Natural Reserve provides not a clue to the spectacles that await. You pass the entrance station, drive into a forest of cypress and pine, and just ahead is a spectacular stretch of coastline called "the greatest meeting of land and water in the world" by artist Francis McComas.

First stop: The park's entrance road ends at the foot of Sea Lion Cove. You can peer out to Sea Lion Point and across the Pacific. You'll often hear the sea lions barking. From there, it's a 15-minute walk to Sea Lion Point. Just offshore, the ocean boils and crashes near the foot of Sea Lion Rocks. The views are gorgeous across the cove and north to Headland Cove.

Best hike: At the north end of the parking area for Sea Lion Point, look for the trailhead for the Cypress Grove Trail. This is the start for a 3-mile loop that provides a continuous array of beauty. Old-growth cypress, Headland Cove, Pinnacle Point, Pinnacle Cove and Cypress Cove are highlights, along with views of the ocean, Carmel Bay and Pebble Beach. Sightings of sea otters are common, and offshore, the spouts of passing whales.

Whalers Cove: This is a deep protected cove with clear, azure water and a huge kelp forest. You can drive to the edge for an overlook. This is the launch point for some of the best diving and fish-watching in California. A small museum made from wood called the Whalers Cabin overlooks the cove and has photos and relics from the 1860s.

Other great spots: Pelican Point, China Cove, The Slot, Bluefish Cove, Sand Hill Cove.

History note, Part 1: The name "Point Lobos" comes from the Spanish name, "Punta de los Lobos Marinos," which means, "Point of the Sea Wolves."

History note, Part 2: The home where Ansel Adams once lived is a short distance south from the park entrance, east of Highway 1.

Kosten: $10 per vehicle.

Diving: Scuba diving, free diving and snorkeling are permitted at Whalers Cove and Bluefish Cove $10 per person the dive reservation form can be found at http://pointlobos.org - click on "Planning your visit" and "diving."

Closure: On the southwest edge of the park, the steps to China Cove are closed due to erosion.

Special rules: Dogs are not allowed, even if in a vehicle no fishing, all fish protected in reserve.

Contacts: Point Lobos State Natural Reserve, (831) 624-4909, www.parks.ca.gov.

How to get there: From San Francisco, take Interstate 280 south to Daly City and exit on right for Highway 1/Pacifica. Bear right at that exit on Highway 1 and continue south 67 miles to Santa Cruz (get in left lane). To stay on Highway 1 south, turn left at signed lighted intersection and drive 46 miles to Carmel and continue south to Highway 1 bridge over Carmel River. From the bridge, continue 1.9 miles south on Highway 1 to park entrance on right. From Peninsula/East Bay: Drive to San Jose and the junction with U.S. 101 south. Take U.S. 101 south and drive 40 miles to Salinas Valley and the exit signed for Monterey/Peninsula-Highway 156 west. Take that exit for 0.4 of a mile, merge onto Highway 156 west and drive 6.1 miles to Highway 1 south. Merge onto Highway 1 south and drive 20 miles to Carmel and continue south to Highway 1 bridge over Carmel River. From bridge, continue 1.9 miles south on Highway 1 to park.

Distances: 46 miles from Gilroy, 49 miles from Santa Cruz, 78 miles from San Jose, 97 miles from Half Moon Bay, 102 miles from Pleasanton, 126 miles from San Francisco.


Foto, Druck, Zeichnung Cliff House Fire, Historic View, Point Lobos, San Francisco, San Francisco County, CA

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