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Warum wurden die Färöer nie von Großbritannien erobert?

Warum wurden die Färöer nie von Großbritannien erobert?

Hier sind die Färöer-Inseln:

Laut der Geschichte, die ich gelesen habe, waren sie immer unter dänischer Kontrolle, außer in der Mitte des Zweiten Weltkriegs.

Warum wurden diese nie von Großbritannien erobert? Sie scheinen nahe genug zu sein, fast so nah wie die Shetland-Inseln (die seit dem 13. Jahrhundert schottisch und/oder britisch waren).

Warum wurden sie, besonders nach dem Siebenjährigen Krieg (1762), als die britische Marine enorm dominant wurde, nicht genommen? Es gab auch die Französische Revolution, den Kanonenbootkrieg und den Krieg der 6. Koalition, bei denen Großbritannien und Dänemark-Norwegen auf gegenüberliegenden Seiten standen.

Soweit ich gelesen habe, gab es auf den Färöern ein Handelsmonopol, also zumindest einen wirtschaftlichen Anreiz.

Das gleiche könnte ich aus ähnlichen Gründen auch über Island oder Grönland fragen.


Großbritannien sah nie einen zwingenden Grund, sie zu nehmen. Andererseits waren die Färöer wegen ihrer Versorgungsroute nach Island und Grönland strategisch für Dänemark. Es lag also wohl daran, dass andere Länder die Inseln viel mehr wollten.

Wikipedia - Geschichte der Färöer

Die ersten Siedler auf den Färöern waren Kelten und Nordmänner. Heinrich I. Sinclair, ein schottischer Adliger, heiratete in die norwegische Königsfamilie ein und übernahm die Inseln. Im 16. Jahrhundert musste Norwegen britische Abenteurer von der Insel vertreiben. Die Insel hatte schließlich Probleme mit Piraten und Machtkämpfen der Händler und war vielleicht kein attraktiver Ort für England, um sie zu erobern.

Wikipedia - Zeitleiste der färöischen Geschichte

Nach seinem Exil bietet Christian II. Heinrich VIII. von England die Färöer und Island als Sicherheit für einen Kredit an. Heinrich bestreitet. Historiker glauben, dass dies die beiden Länder vor dem Verlust ihrer Sprachen bewahrt hat, wie es bei der Norn-Sprache auf Shetland und Orkney der Fall war.

England hatte also die Chance, die Inseln einzunehmen – sie waren einfach nicht interessiert.

Travellerspoint - Färöer

Die Färöer wurden mit Norwegen assoziiert und blieben es auch, nachdem die südlicheren Shetlands und Orkneys fest als Teil Schottlands etabliert wurden. Als Norwegen unter Dänemark fiel, taten es auch die Färöer. Während der Napoleonischen Kriege besetzte Großbritannien Dänemark, um die Franzosen fernzuhalten. Dänemark trat auf der Seite Napoleons in den Krieg ein, und ihr nordischer Rivale Schweden trat dann der antifranzösischen Koalition bei. Verlierer verlieren und Dänemark musste Norwegen an Schweden abtreten. Die Färöer blieben mit Dänemark zurück, ebenso Grönland und Island.

Selbst als Großbritannien Dänemark besiegte, wollte es die Färöer nicht. Auch Großbritannien besetzte die Inseln während des Zweiten Weltkriegs.

Insgesamt scheint es, als ob andere die Färöer mehr wollten als Großbritannien, und daher hat es die Inseln nie für sich genommen.

Ihre Frage zu Island und Grönland ist sehr gut. Grönland ist teuer und irrational zu kolonisieren. Island war bereit, die Ausbeutung durch Norwegen in Kauf zu nehmen, vielleicht als Gegenleistung für den Schutz seiner Fischereiindustrie gegen die Briten.


Die Außenpolitik der meisten nordeuropäischen Länder, einschließlich Großbritanniens (und Norwegens), war nach Süden gerichtet, dh in wärmere Gefilde. Die meisten europäischen Länder vernachlässigten (oder wurden von ihnen überschattet) Regionen nördlich von ihnen. Englands Interessen lagen in Frankreich, den Niederlanden, Deutschland, dem Mittelmeer und sogar Neuengland und den 13 Kolonien, die alle im Süden liegen (obwohl Neuengland wegen der Labradorströmung kälter ist als England).

Die Färöer lagen weit im Norden, nördlich von Schottland, dessen nördliche Ausläufer kaum zu Großbritannien gehörten. Sie gehörten nicht zur britischen Geographie.

Obwohl technisch gesehen unter dänischer Herrschaft, gehörten die Färöer tatsächlich zu Norwegen (ebenfalls unter dänischer Herrschaft). Die Färöer waren für die Norweger wichtig (und erstrebenswert), weil sie sich südlich des größten Teils Norwegens befanden. Dito für Island und Grönland, die ursprünglich von Norwegern besiedelt wurden, obwohl sie technisch unter dänischer Herrschaft standen.

Nach den Napoleonischen Kriegen wurde Dänemark 1814 (unter anderem von Großbritannien) bestraft, indem man ihm das eigentliche Norwegen (den reichsten Überseebesitz Dänemarks) wegnahm und an Schweden (einen Verbündeten gegen Napoleon) gab. Danach sah Großbritannien keine Notwendigkeit, Dänemark weiter zu bestrafen, indem es ihm die Färöer, Island oder Grönland wegnahm.

Dies gelte, obwohl Norwegen und Dänemark Teil einer "Personalunion" waren. Dennoch übertrug der Kieler Vertrag von 1814 Norwegen, aber nicht die Färöer, von der dänischen an die schwedische Herrschaft.


Dänische Sprache

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Dänische Sprache, dänisch Dansk, die offizielle Sprache Dänemarks, die dort von mehr als fünf Millionen Menschen gesprochen wird. Es wird auch in einigen Gemeinden südlich der deutschen Grenze gesprochen und in den Schulen der Färöer, Islands und Grönlands unterrichtet. Dänisch gehört zum ostskandinavischen Zweig der nordgermanischen Sprachen. Es begann sich um 1000 n. Chr. von den anderen skandinavischen Sprachen zu trennen, mit denen es eng verwandt ist. Die ältesten dänischen Aufzeichnungen sind Runeninschriften (C. 250–800 n. Chr.), die von Jütland bis Südschweden gefunden wurden, stammen die frühesten Manuskripte in dänischer Sprache aus dem 13. Jahrhundert.

Die Normen der ersten gedruckten Bücher in dänischer Sprache setzten die Norm der königlichen Kanzlei in Kopenhagen fort, die keinem bestimmten Dialekt zuzuordnen war und wahrscheinlich einen Sprachzustand näher an dem von 1350 als von 1550 widerspiegelte Schriftsprache, viele Sprachformen, die damals selbst von der Aristokratie verwendet wurden, wurden eliminiert oder als vulgär gebrandmarkt.

Dänisch ist eindeutig die skandinavische Sprache, die sich gegenüber dem Altskandinavischen am stärksten verändert hat. Im Mittelalter verlor es das alte Kasussystem, verschmolz das männliche und weibliche Geschlecht zu einem gemeinsamen Geschlecht und erwarb viele niederdeutsche Wörter, Präfixe und Suffixe durch den Kontakt mit den Kaufleuten der Hanse. Im 18. Jahrhundert führte eine leicht puristische Reform dazu, dass viele französische Anleihen durch ihre einheimischen Entsprechungen ersetzt wurden (z. Vorstellung wurde ersetzt durch indbildning vergleichen deutsch Einbildung) und im 18. und 19. Jahrhundert wurde Dänisch zum Träger einer klassischen Literatur. Das moderne Dänisch hat nur zwei Fälle (Nominativ und Genitiv) und zwei Geschlechter (Common und Neutrum). Das herausragendste Merkmal seines Soundsystems ist der Glottalstop (stød), abgeleitet von einem ursprünglich tonalen Akzent. Eine Rechtschreibreform im Jahr 1948 beseitigte die Großschreibung von Substantiven und führte den Buchstaben ein ein zum aa, wodurch die Schreibweise der des Norwegischen und Schwedischen ähnlicher wird.

Ein Beweis für die politische Macht und den Einfluss Dänemarks ist der Stempel der dänischen Sprache auf der norwegischen, schwedischen und isländischen Sprache.


Sie könnten diese BBC-Geschichte über die Färöer für Israel umschreiben

Heute Morgen habe ich auf der BBC-Website eine prominente Geschichte über die Färöer und ihre Sprache gesehen. Sobald Sie die Fähigkeit haben, Journalismus wie diesen zu dekonstruieren und eine indigene Linse auf die Geschichte anzuwenden, sehen Sie dies als eine Geschichte über ein indigenes Volk, das hart daran arbeitet, seine einzigartige Kultur trotz der Kolonialisierung zu bewahren. Wir betrachten Dänemark nicht als Kolonialmacht, aber das ist es seit Jahrhunderten.

Wenn Sie Ryan Belleroses Arbeit darüber kennen, warum Juden und Judentum in Israel indigen sind, wissen Sie, dass die Sprache eine der fünf Kernkomponenten der indigenen Identität ist (die anderen sind Blut, Land, Sprache, Kultur und Spiritualität). Im Kontext Israels war deshalb die Wiederbelebung des Hebräischen als moderne gesprochene Sprache (statt nur für religiöse Bräuche) ein so wichtiger Teil des Wiederaufbaus Israels.

Die BBC-Geschichte wird in einer Reihe von Fotos, kurzen Texten und einem kurzen Video erzählt. Es ist völlig unpolitisch erzählt (dies steht im Reisebereich der Website), hier sind einige Highlights.

Die Färinger kämpfen seit ihrer Unterdrückung durch die Dänen, als die Inseln 1380 Teil des Königreichs Dänisch-Norwegisch wurden, für den Erhalt ihrer Sprache. Mit der Reformation wurde diese Hochburg verstärkt und Färöisch in den Schulen komplett verboten. Die Menschen hatten keine andere Wahl, als der Umgangssprache der Gerichte und des dänischen Parlaments zu erliegen.

Während Dänisch jahrhundertelang die offiziellen Bereiche dominierte, sprach und sang die breitere Gemeinschaft weiterhin auf Färöisch. Die heute nur noch formell verwendete Schriftsprache entstand 1846, und in den nächsten Jahrzehnten stärkte ein Aufschwung der färöischen Wirtschaft, verursacht durch die Schaluppenfischerei und das Ende des dänischen Handelsmonopols, das nationale Vertrauen weiter.

Mit zunehmenden Verbindungen zur Außenwelt im späten 19. Jahrhundert begannen die Menschen, die Integrität ihrer eigenen Sprache zu behaupten, und das mündliche Färöisch wurde 1912 zum Schulfach, gefolgt von der Schriftsprache im Jahr 1920. Nach der Einführung der Home Rule im Jahr 1948 wurde Färöisch wurde als offizielle Regierungssprache anerkannt, Dänisch wird jedoch weiterhin als Pflichtfach unterrichtet und alle Parlamentsgesetze der Färöer müssen noch ins Dänische übersetzt werden.

Das Verbot oder die Unterdrückung einer indigenen Sprache ist ein wichtiger Schritt für die Kolonisierung. So viel von unserer Kultur und unseren Werten wird auf einzigartige Weise in der Sprache vermittelt: Es hat sich gezeigt, dass verschiedene Sprachen die Gehirne der Menschen auf unterschiedliche Weise arbeiten lassen. Es ist kein Zufall, dass Arabisch in allen Gebieten, die es bis nach Nordafrika erobert hat, Dutzende lokaler indigener Sprachen ersetzt hat.

Die Kultur ist eng mit dem Land (Meer) und der Sprache verbunden: einzigartige Wörter für Werkzeuge und Teile von Fischerbooten, die nur für die Inselbewohner der Färöer von Bedeutung sind, wenn sie sich mit den Überlebensmethoden beschäftigen, die sie für das Leben in einer so abgelegenen und rauen Umgebung entwickelt haben .

Die färöische Kultur, Identität und Sprache wurden zum Teil durch das raue Klima und die abgelegene Lage der windgepeitschten Inseln geprägt. Die Notwendigkeit, zusammenzuarbeiten, um zu überleben, hat diesen Inselbewohnern ein starkes Gemeinschaftsgefühl und eine beharrliche Weigerung gegeben, eine Lebensweise aufzugeben, die sie durch unversöhnliche Winter, Krieg und Krankheit getragen hat.

….

Sprache ist ihm genauso wichtig wie seinem Dichtervorfahren, und er kann Ihnen die traditionellen Namen jedes im Museum ausgestellten Fischerei- und Jagdgeräts nennen.

Dieser Teil über eine lokale Kirche und das Wissen, wo Ihre Vorfahren begraben sind, ist sehr wichtig. Es spricht für die starke Verbindung mit dem Land und das Wissen, wo die Vorfahren begraben sind. Das macht Hebron für Juden so unvorstellbar wichtig.

Im Inneren können die meisten Menschen darauf hinweisen, wo sie als Kinder mit ihren Eltern gesessen haben, und draußen auf die Grundstücke, auf denen ihre Eltern jetzt beigesetzt wurden. Viele erinnern sich auch daran, wie sie darum kämpfen mussten, Gottesdienste in ihrer eigenen Sprache abzuhalten – erst 1961 wurde die erste Bibel auf Färöisch veröffentlicht.

Tief in der Geschichte vergraben ist ein untypischer Schlag gegen die EU (eindeutige Beweise dafür, dass dieser Journalismus nicht von den eher politischen und vehement pro-EU-Teilen der BBC stammt):

Die Einheimischen sind stolz darauf, ihre Quoten selbst bestimmen zu können – einer der Gründe, warum sie trotz des Beitritts Dänemarks in den 1970er Jahren nie Teil der EU waren.

Es ist interessant, wie sie einen Bezug zu Katalonien aufnehmen. Was natürlich fehlt, ist das beste Beispiel, das die Welt je für eine indigene Wiederbelebung gesehen hat, einschließlich der vollständigen Neuschöpfung und Übernahme einer alten Sprache: Israel und Hebräisch.

Dennoch beobachten die Färinger den Fortgang des Unabhängigkeitsstrebens Kataloniens und Großbritanniens nach dem Brexit genau. Separatisten sind der Meinung, dass die Unabhängigkeit längst überfällig ist, obwohl der Steueranstieg im Falle eines Verlustes der dänischen Unterstützung für viele mehr als Grund genug ist, einige der Bindungen, die sie verbinden, aufrechtzuerhalten. Was auch immer in Zukunft passiert, der Kampf um die Erhaltung der Färöer als lebendige, atmende Sprache wird Bestand haben.

Die Geschichte von Israels indigener Wiederbelebung wurde nicht richtig erzählt. Ich denke, es ist ein sehr wichtiger Aspekt für uns in Israel, der stärker betont werden könnte, wenn diejenigen von uns, die über Israel sprechen, unsere Geschichte erzählen. Ich bin mir sicher, dass die Färöer die Parallelen nicht erkennen würden und es wäre undenkbar für die BBC, eine solche Geschichte über Israel zu produzieren.


Zufällige Entdeckung Islands durch Naddod und Gardar

Island liegt etwa 420 Kilometer (260 Meilen) westlich der Färöer und wurde zuerst zufällig entdeckt. Der Held unserer Geschichte, Hrafna-Flóki Vilgerðarson, gilt als der erste Nordmann, der absichtlich nach Island segelte, um sich dort niederzulassen. Aber die Wahrheit ist, dass er nicht der Erste war, der es entdeckte. Dieses Verdienst gebührt seinem Landsmann Naddod (Naddoðr), einem Mann aus Norwegen und einem der frühen Siedler der Färöer. Naddod hat Island unbeabsichtigt entdeckt.

Er segelte von Norwegen zu den Färöer-Inseln, verirrte sich aber auf dem Weg und ging weit vom Kurs ab und erreichte schließlich die Küsten eines neuen Landes weiter westlich seines ursprünglichen Ziels. Er landete an der Ostküste Islands, versuchte das Land zu vermessen und suchte nach Spuren von Menschenleben. Er fand dort keine Leute. Ursprünglich nannte er das neue Land, das er entdeckte, „Snæland“, was Schneeland bedeutet. Schließlich beschloss Naddod, nach Osten zu segeln und versuchte, die Färöer-Inseln, sein ursprüngliches Ziel, zu erreichen.

Der nächste Nordmann, der Island ebenfalls zufällig erreichte, war Garðar Svavarsson (oder Gardar Svavarsson), ein Däne. Er war mit einer Frau von den Hebriden in Schottland verheiratet und um 860 n. Chr. segelte er in Richtung der Hebriden, um sein Erbe einzufordern. Aber als er die tückische Passage zwischen dem schottischen Festland und den Orkneys überquerte, wurde Garðar Svavarsson natürlich weit geschleudert, als sein Schiff von einem schweren Sturm erfasst wurde. Dadurch auf nördlichen Kurs gezwungen, erreichte er die Ufer einer neuen, die er umrundete. Dies bewies, dass dieses neue Land tatsächlich eine Insel war. Er landete an der Nordküste von „Island“, baute ein Haus und blieb dort den ganzen Winter. Heute heißt dieser Ort Húsavík („Hausbucht“). Es war der erste Ort in Island, der von Nordmännern besiedelt wurde. Svavarsson kehrte später nach Hause zurück und sprach von dem neuen Land, das er gefunden hatte, lobte es und nannte es nach ihm Garðarshólmi.

Bis Hrafna-Flóki Vilgerðarson war jedoch kein Nordmann absichtlich nach Island gesegelt. Nachdem er Geschichten über ein riesiges neues Land weit im Westen gehört hatte, beschloss Flóki, seine Familie mitzunehmen, um die Reichtümer dieses neuen Landes selbst zu sehen und sich dort niederzulassen, wenn möglich. Begleitet von seiner Frau Gró, ihren beiden Kindern Oddleifur und Þjóðgerður und drei weiteren Männern (Herjólfr, Faxi und Thorolf) hob Flóki die Segel auf seinem Langschiff von Westnorwegen und nahm Kurs auf die Shetlandinseln.

Die mittelalterliche isländische Landnámabók-Saga, die Flókis Reise beschreibt, sagt uns, dass er früh auf seiner Reise Unglück traf. Seine Tochter ist vor den Shetlands ertrunken. Trotz dieser Tragödie setzte er seine Reise fort und erreichte als nächstes die Färöer. Dort heiratete seine andere Tochter. Flóki füllte seine Ressourcen wieder auf und widmete sich immer noch seiner Mission und erwarb drei Raben von den Färöer-Inseln. Die Verwendung von Raben zur Landsuche war eine alte Taktik der nordischen Seefahrer. Auf der Suche nach Anlandung ließ ein Seemann einen Raben los. Wenn der Vogel in eine bestimmte Richtung abhob und nicht zurückkehrte, war dies ein sicheres Zeichen, dass er das Land erreicht hatte. Die Wikingerforscher folgten dann der Richtung, in die der Rabe flog.

Kap Dyrholaey, der südlichste Teil Islands, unweit der Stadt Vík. (alfotokunst / Adobe Stock)


Shetlandinseln: Wikingergeschichte

Seevogelkolonien nisten auf den Klippen von Hermaness NNR.__© Lorne Gill/SNH__Informationen zu Reproduktionsrechten erhalten Sie bei der Scottish Natural Heritage Image Library unter Tel. 01738 444177 oder www.snh.org.uk

Einst eine nordische Hochburg, sind die Shetlandinseln im äußersten Norden Großbritanniens übersät mit Relikten ihrer ehemaligen Eroberer und vielem mehr, schreibt Paul Kirkwood

Die Shetland-Inseln liegen über 100 Meilen vor der Küste Nordschottlands. Sie liegen so weit nördlich, dass sie normalerweise auf Karten der britischen Inseln in einem eingelassenen Quadrat dargestellt sind und näher am Polarkreis liegen als London.

Shetland-Wildtiere

Sobald Sie jedoch Shetland erreicht haben – und es ist nur ein 90-minütiger Flug von Glasgow oder Edinburgh entfernt – müssen Sie nicht weit reisen, um die Tierwelt, Geschichte und Kultur zu erleben. Tatsächlich etwa fünf Minuten mit dem Auto. Das ist die Entfernung vom Flughafen Sumburgh zum südlichsten Punkt der Shetlandinseln und der logische Beginn einer Erkundung des Archipels. Es wird von einem Leuchtturm gekrönt, der 1821 von Robert Stevenson gebaut wurde, aber die Hauptattraktion für Besucher zwischen Mai und August sind die Papageientaucher. Einfach einen Holzsteg neben einer Trockenmauer neben dem Leuchtturm hochgehen, drüberschauen und da sind sie alle – so zahlreich und nah, dass man kaum ein Fernglas braucht.

Archäologie der Shetland-Wikinger

Die erste und berühmteste archäologische Stätte auf Shetland, Jarlshof, liegt so nah am Flughafen, dass zwischen den beiden kaum mehr als eine Straße und ein Zaun liegen. Der von Sir Walter Scott benannte Ort ist ein Durcheinander von Ruinen und archäologischen Überresten aus der Steinzeit bis zum 17. Jahrhundert, darunter auch Wikinger-Langhäuser. Herauszufinden, welches Stück zu welcher Epoche gehört, macht Spaß – für Archäologen und Besucher gleichermaßen. Es gibt Zugang zu allen Bereichen, was bedeutet, dass Sie in die gut erhaltenen piktischen Steuerhäuser hinabsteigen, in den ersten Stock des alten Gutshauses aufsteigen und alle Bereiche dazwischen durchwandern können.

Es gibt weitere archäologische Rätsel buchstäblich gleich die Straße runter in Scatness, wo die Überreste eines frühen Eisenzeitdorfes und eines Brochs nach Bauarbeiten für die Verlängerung der Start- und Landebahn des Flughafens entdeckt und ausgegraben wurden. Die Wikinger verbrannten buchstäblich ihre Boote, als sie nach Scatness kamen. Die Nieten, die die markanten Klinkerboote zusammenhielten, wurden dort gefunden, wo sie beim Verbrennen des Holzes ins Feuer gefallen waren.

Wo man Wikingerschätze sehen kann

Um alles in einen Kontext zu setzen und den Rest Ihrer Tour in Szene zu setzen, sollten Sie sich neben dem ausgezeichneten Shetland Museum in Lerwick, der Hauptstadt und einzigen Stadt der Shetlands, begeben. Zu den hier ausgestellten Exponaten gehört ein riesiges Stück Butter, das von den Shetlandern verwendet wurde, um zwischen 1000 und 1500 n. Chr. Steuern an den König von Norwegen zu zahlen. Die Butter war eingewickelt und in einem Torfmoor vergraben worden, um sie bis zur Übergabe kühl und feucht zu halten. Die versierten Shetlander behielten die beste Butter für sich!

Es gibt auch eine Ausstellung über Up Helly Aa, ein Nachkomme des alten Weihnachtsfestes, das von den Nordmännern abgehalten wurde, um die Wiedergeburt der Sonne Ende Januar zu feiern. Als Wikinger mit geflügelten Helmen und Schilden verkleidet, bilden sich Männer (Guizers genannt) zu Trupps unter der Führung des Guizer Jarl (übersetzt als „Grafen“). Sie marschieren durch ihre Stadt oder ihr Dorf, tragen riesige Äxte und Fackeln und ziehen ein Boot – ein Langschiff im Falle des Hauptfestes von Lerwick –, in das sie am Ende der Prozession ihre Fackeln werfen, um ein Lagerfeuer zu entzünden. Es folgt eine lange Nacht der Fröhlichkeit, in der die Guizer Hallen und andere Räumlichkeiten bereisen und kurze Shows und Tänze aufführen. Mehr über Up Helly Aa erfahren Sie auf einer Ausstellung, die im Sommer im Galeerenschuppen in Lerwick läuft und die Jarl Squad Suits der letzten 10 Jahre umfasst.

Dauerhafter Einfluss der Wikinger auf Shetland

Der Einfluss der Wikinger durchdringt Shetland. In vielerlei Hinsicht sollten diese Inseln ein anderes Land sein und wurden bis 1469 tatsächlich von Norwegen aus regiert. Viele der Ortsnamen gehören fest zu Norwegen wie Burra und Voe. Mein Favorit ist Muckle Flugga, was übersetzt "große, steile Insel" bedeutet. Die von einem Leuchtturm gekrönte Insel ist der nördlichste Punkt von Unst und der gesamten britischen Inseln. Das ist, wenn man den ansonsten unbedeutenden und schlicht benannten Out Stack ausklammert, der noch ein paar Meter weiter nördlich kauert. Fahren Sie von hier aus in die gleiche Richtung weiter und Sie werden nur auf Meer stoßen, bis Sie die Arktis erreichen. Der Blick auf den Leuchtturm ist der Höhepunkt einer halbtägigen Wanderung vom Burrafirth-Besucherzentrum über das Naturschutzgebiet Hermaness zur Westküste und zurück über den Hermaness Hill. Hüten Sie sich vor Raubmöwen (oder "Bonxies", wie sie hier genannt werden), die versuchen könnten, Sie mit einer Sturzbombe zu bombardieren – und halten Sie Ausschau nach Ottern, die manchmal im Loch of Cliff spielen.

Ein paar Meilen südlich befindet sich eine Nachbildung eines Wikinger-Langboots, das gerade rekonstruiert wird. Das Schiff namens Skidbladner kam im Jahr 2000 während einer Reise aus Schweden nach Unst. Das Ziel der Matrosen war es, eine Nordatlantiküberquerung des norwegischen Entdeckers Leif Ericson im 9. Jahrhundert nachzubauen. Sie scheiterten, hätten aber keinen geeigneteren Ort wählen können, um an Land zu kommen. Die Geschichte der Skidbladner wird im Unst Boat Haven in Haroldswick erzählt, der unter seinen vielen Schiffen Heringsboote von vor etwa einem Jahrhundert umfasst, als 600 Boote und 50 Curer vom nahe gelegenen Baltasound aus operierten.

Der Shetland-Dialekt ist ein weiteres Beispiel für die Verbindungen zwischen den Nationen und ihren Kulturen. Der vom Altnordischen abgeleitete Dialekt hat einen Akzent, der eine seltsame Mischung aus Schotten und Norwegisch ist und auch Klänge aus Dänemark und Deutschland, ehemaligen Handelspartnern, aufnimmt. Ein Haus im Süden ist ein "Hoose Doon Sooth" und B&B-Wirtinnen machen kein Frühstück, sondern "Mack Brackfast". Der Slogan von Keep Shetland Tidy lautet „Dunna Chuck Bruck“. Da geht nichts in der Übersetzung verloren.

Starke Verbindungen nach Norwegen

Die Shetland-Norwegen-Verbindung war nie stärker als während des Zweiten Weltkriegs – wie Sie bei Ausflügen nach Lunna und Scalloway entdecken können. Der Weiler Lunna liegt auf halber Höhe eines wunderschönen, friedlichen Landstreifens, der sich nordöstlich von Shetland Mainland erstreckt. Der Kontrast zwischen diesem Ort und den viel belebteren Hauptstraßen und modernen Siedlungen, die typisch für Shetland sind, könnte nicht größer sein. So waren anscheinend alle Inseln vor dem Ölgeld.

Der Shetland-Bus

Das Lunna House ist ein imposantes Gutshaus aus dem 17. Jahrhundert, das heute Unterkunft bietet, aber während des Krieges als erster Hauptsitz des Shetland-Busses diente. Dies war der Name für Fischerboote, die heimlich Männer, Waffen und Fracht zwischen den Shetlandinseln und dem von den Nazis besetzten Norwegen transportierten, oft im Schutz der Dunkelheit. Verglichen mit den Hightech-Methoden der modernen Kriegsführung wirkt die Verbindung kurios, war aber natürlich todernst. Lunna wurde als dieser einzigartigste Busbahnhof ausgewählt, weil er einen nutzbaren Pier, einen geschützten Hafen und ein großes Wohnhaus hatte.

Zu Zeiten des Gutsherrn war der Hafen ideal zum Anlanden von Heringen. Er baute auf einem Hügel daneben einen Aussichtsturm, den er seinen Fischern ausspionieren konnte, um sicherzustellen, dass sie ihren Fang bei Lunna und nicht bei Mossbank über das Wasser landeten. Zu Lunnas Charme trägt auch die makellos restaurierte Kirk, die älteste auf den Shetland-Inseln, die 1753 gebaut wurde.

Der Shetland-Bus entwuchs bald seiner frühen Basis und wechselte nach Scalloway, der alten Hauptstadt der Inseln, wo es eine bessere Slipanlage und Reparaturmöglichkeiten gab. An den Bus erinnert ein Sockel am Hafen und seine ganze Geschichte wird im Scalloway Museum erzählt, das im Mai 2012 vom norwegischen Premierminister Jens Stoltenberg eröffnet wurde. Die Hauptausstellung ist das Heland-Boot, das im Shetland-Bus diente und auch über 23 Flüchtlinge brachte. Am anderen Ende der Hauptstraße befindet sich das Norway House, in dem Norweger zwischen den Missionen übernachteten. Wie viele andere Gebäude im Dorf und auf den gesamten Shetlandinseln ist es aus Holz gebaut und im skandinavischen Stil rot gestrichen.

Eine der Tafeln in Jarlshof wies darauf hin, dass die Männer in der Wikingerzeit und damit eins mit dem Meer keine Angst hatten, kilometerweit über den Ozean zu rudern, um Handel zu treiben, und daher die Shetlandinseln, die ungefähr gleich weit von den Färöer-Inseln, Schottland und Norwegen war eigentlich eher ein bequemer, zugänglicher zentraler Knotenpunkt als irgendwo auf einem Ast, wie es heute wahrgenommen wird. Im vergangenen Juni absolvierten zwei Ruderer aus Norwegen die gleiche 200-Meilen-Überquerung in einem 17 Fuß offenen Holzboot in sieben Tagen. Wie Wanderer aller Art in Vergangenheit und Gegenwart und aus verschiedenen Gründen bewiesen haben, sind diese Inseln nur so abgelegen, wie Sie sie machen.


Wichtige Fakten zu den Färöer-Inseln als obskures Reiseziel für britische Urlauber

Direktflüge zu den Färöer-Inseln werden nächsten Monat von Großbritannien aus starten, was Urlaubern, die dieses Jahr ins Ausland reisen möchten, mehr Auswahl bietet.

Obwohl die Inseln seit dem 17. Mai auf der grünen Liste der Regierung stehen, waren sie zuvor nur über Dänemark erreichbar, das ein Reiseverbot für Besucher aus Großbritannien hatte.

Das wurde nun gelockert und Atlantic Airways hat angekündigt, am 1. Juli Flüge von Edinburgh aus aufzunehmen, was bedeutet, dass die Färöer Inseln Island und Gibraltar als quarantänefreie Urlaubsoptionen auf der grünen Liste für Briten, die verzweifelt nach einer Überseepause suchen, vereinen.

Dieser abgelegene Archipel - auf halbem Weg zwischen Island und Norwegen nördlich von Schottland gelegen - ist der perfekte Ort, um den Massen zu entfliehen, mit einer Bevölkerung von nur 50.000 auf seinen 18 Inseln plus 80.000 Schafen.

Zu den beliebten Aktivitäten zählen Wandern, Vogelbeobachtung, Angeln und Abenteuersport. Es gibt auch eine lebendige Gastronomieszene mit einem Michelin-Sterne-Restaurant KOKS.

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Es besteht aus 18 separaten Inseln, die sich über 1.399 Quadratkilometer erstrecken. Im Jahr 2019 gab es insgesamt 130.000 Besucher aus dem Ausland.

Wie kommt man auf die Färöer-Inseln

Fliegen Sie direkt von Edinburgh nach Vágar Island ab 308 £ p.P. Hin- und Rückflug. Die Flüge verkehren vom 1. Juli bis Dezember 2021 zweimal wöchentlich (montags und donnerstags). Weitere Informationen finden Sie unter www.atlantic.fo.

Wo übernachten

Zwei neue 4-Sterne-Hotels eröffneten 2020 Hotel Brandan und Hilton Garden Inn, beide in der Hauptstadt Tórshavn. Eine Übernachtung kostet ab 153 Pfund im Hilton Garden Inn und ab 209 Pfund im Hotel Brandan zu zweit.

Besuchen Sie den abgelegensten Drehort von James Bond-Filmen

Der mit Spannung erwartete 25. James-Bond-Film „No Time to Die“ soll im September in die Kinos kommen und nutzte im dritten und letzten Akt des Films die wilde und zerklüftete Landschaft der Färöer. Die Szenen wurden auf der Insel Kalsoy gedreht, die von nur 150 Einwohnern bewohnt und für ihre kurvenreichen Straßen, tiefen Täler und den berühmten Kallur-Leuchtturm bekannt ist, der auf einer steilen Klippe an der Spitze der Insel thront.

Die abgelegene Insel ist nur mit der Fähre oder dem Helikopter zu erreichen, Sie können jetzt die James Bond Sightseeing Tour unternehmen und sich unter der Leitung eines fachkundigen Guides um die Drehorte herumwandern. TDie Tour kostet ab 315 £ p. P., einschließlich einer Tour durch die Drehorte mit einem Führer, einer Fährüberfahrt, Wanderungen zu den Drehorten und einer Bootsfahrt.

Fahren Sie durch einen Unterwassertunnel

Im Dezember 2020 wurden die Arbeiten am 11 km langen Eysturoy-Tunnel abgeschlossen, dem zweitlängsten Unterseetunnel für Fahrzeuge der Welt und dem einzigen mit einem Kreisverkehr. Der Tunnel verbindet die Inseln Streymoy (Standort der Hauptstadt Tórshavn) mit der Insel Eysturoy. Der Kreisverkehr zeigt eine dramatische Lichtinstallation des färöischen Künstlers Tróndur Patursson. Die Kosten betragen ab 20 £ Hin- und Rückfahrt pro Fahrzeug.

Das 20. G! Festival

In diesem Juli feiert das G! Festival, ein vielseitiges und intimes Musikfestival, das in dem kleinen Dorf Syðrugøta am Fjord stattfindet, in dem nur 400 Menschen leben.

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Am Strand und auf dem Fußballplatz werden Bühnen gebaut, die diese dreitägige Veranstaltung zu einem wirklich einzigartigen Ereignis machen.

Eingebettet zwischen den Gipfeln und dem Meer, in einem Bruch zwischen den Klippen entlang der Küste, liegt Syðrugøta in einem unvergleichlichen natürlichen Amphitheater und liegt vor der atemberaubenden Landschaft der Färöer, die von grasbewachsenen Bergen dominiert wird.

Im Laufe der Jahre traten auf dem Festival Weltklasse-Acts auf, darunter Fat Boy Slim, The Guillemots und Travis, und das diesjährige Line-up umfasst den färöischen Künstler Eivør Pálsdóttir. Ter G! Das Festival findet vom 15.-17. Juli statt und Tickets kosten ab £173 pP - https://gfestival.fo/.

Färöer & apos Essen und Mode

Das traditionelle Essen der Färöer basiert hauptsächlich auf Fleisch, Meeresfrüchten und Kartoffeln und verwendet wenig frisches Gemüse. Hammelfleisch vom Färöer-Schaf ist die Grundlage vieler Mahlzeiten, und einer der beliebtesten Leckerbissen ist Skerpikjøt, gut gereiftes, windgetrocknetes Hammelfleisch, das ziemlich zäh ist.

Eine weitere färöische Spezialität ist Grindwalfleisch und Speck – aber nichts für Feinschmecker. Frischer Fisch ist ebenfalls weit verbreitet und beliebter.

Auf den Inseln gibt es auch zwei Brauereien.

Das Interesse an färöischen Pullovern, die in der TV-Serie berühmt wurden, war groß Das Töten, wo die Hauptdarstellerin (Detective Inspector Sarah Lund, gespielt von Sofie Gråbøl) die unverwechselbaren Strickwaren trägt.

Besucher können eines der ikonischen Designs im Modegeschäft Guðrun & Guðrun kaufen.


Argentinien will es erst jetzt zurück, da es über wertvolle Ressourcen verfügt

Nein, weil…

Der einzige Grund, warum Argentinien die Insel überhaupt zurückhaben will, ist, dass auf und um die Falklandinseln zahlreiche Ölvorkommen gefunden wurden.

Sie wissen, dass Königin Elizabeth die Erste im 16. Jahrhundert regierte, 300 Jahre bevor Argentinien überhaupt ein Land war, zu einer Zeit, als die ersten spanischen Entdecker die Ureinwohner der Region in einem schrecklichen Akt der ethnischen Säuberung brutal massakrierten. Ganz am Ende von Elizabeths Herrschaft, im Jahr 1600, wurden die Inseln zum ersten Mal von einem holländischen Entdecker gesichtet, und 90 Jahre später war ein Brite der erste Mensch, der jemals dorthin ging, als sein Schiff wieder vom Kurs zu den Inseln getrieben wurde , Jahrhunderte bevor Argentinien ein Land war, und das Gebiet war noch weitgehend unter einheimischer Herrschaft. Ich denke, dass dies Ihren erstaunlich schlecht durchdachten Kommentar ziemlich widerlegt.

Ja, weil…

Nein, das ist nicht wahr – Argentinien hat die Inseln seit der Regierungszeit von Königin Elizabeth der ersten beansprucht. Die jüngste Entdeckung natürlicher Ressourcen hat ihren Anspruch einfach in den Vordergrund ihrer Aufmerksamkeit gerückt…


Gerade als Sie dachten, Sie hätten alles über die Wikinger gelesen - sogar so weit, in ihren Heimatländern zu leben -, kommt ein Buch wie dieses und Ihnen wird klar, wie wenig Sie wirklich wissen.

Wer liebt die Wikinger? Jedermann. Ja, sogar du. Aber wie viel wissen wir wirklich über sie? Wie viel haben wir aus TV- und Filmquellen &aposgelernt&apos? Nicht die zuverlässigsten Hüter des historischen Wissens, da sind Sie sich sicher. Wie sehr sind wir, wer wir sind, weil sie waren, wer sie waren? Are they still to be fo Just when you thought you'd read it all about the Vikings - even going so far as to go live in their homelands - a book like this comes along and you realise how little you really know.

Who doesn't love the Vikings? Everyone. Yes, even you. But how much about them do we really know? How much have we 'learned' from TV and film sources? Not the most reliable guardians of historical knowledge, I'm sure you'll agree. How much are we who we are, because they were who they were? Are they still to be found with us today? Or in us? It's with books like this, that we can come away from "Hey ho! Let's go a-raidin' - just because we can!" with smiles nestling in beards baloney, and once again touch base with facts - and new facts at that.

Viking Britain, does as it states on the cover and relate the story, in a kind of chronological time line as much as possible - given the need in many areas, to go off towards the rest of Europe and North Atlantic - analysing their history as it relates to their activities in and around Britain. That includes, Scotland, Wales, and Ireland. As I say, I have read many, many histories of the Vikings in my time, I know a bit, I'm no expert, so I need books like these as much as the next person. On starting, I did think 'do we really need another book about the Vikings?' Well, yes we do, with the regard to the fact that there are both new ways of recovering new evidence and new ways of looking at the evidence we have recovered, being developed all the time. Viking Britain uses many of these new strands of research to further develop ideas previously encountered, and also to go in new directions. It is always readable, thanks to the time-line style, developing like a story (or should it be Saga?) keeping your attention focussed on taking onboard what made the Vikings in Britain who we've become. You see what I did there?

There is still, I feel, something missing here. A look at the fact that the Vikings who came to England were from the same (rough) area as the Jutes who, along with the Angles and Saxons, had made the same journey a couple of hundred years before. Was there any residual memory? I'm not saying deja vu, more a realisation that save for a few hundred years apart, they were attacking many of their own ancestors' descendants! As did the Normans of course, in 1066. I'd like to have seen a look at that little nugget.

So, I'm thinking, how can a people who invaded Britain still be held by the British in such high regard, even loved? In a way the Normans - themselves descendants of Vikings - are not? They came, they plundered, they conquered large parts of the country, they ruled, they took half the population away to sell as slaves, and yet are still heroic fantastic fantasy figures. Their beliefs undergoing a resurgence. Unfortunately attracting a lot of the 'if you don't like it hit it with an axe and all the pseudo-bollocks, rent a meaningful statement, but really xenophobia, go out and conquer like the Vikings, but woe betide the bastards if they want to come and settle in your land, 'honour your ancestors' crap. Maybe it's their simplicity that attracts. Simplicity of their life, the seeming simplicity of their purpose - go, kill, raid, take. The answer is of course, that they were much more pragmatic than they are often given credit for, they came, liked what they saw, and stayed. Eventually being fully integrated and as British as you and I. They are in us now, in the way we look, the way we talk, and therefore in the way we think. Britain (especially) owes so much to the Vikings - we wouldn't be who we are now if they hadn't been who they were then.

This is an interesting book to read, that introduces some basic ideas about Viking/Norse culture, then goes into a long account of the Viking attacks on Britain between 800-1050 AD. There are some nice sections of prose and some personal notes about his journeys in researching this book.

It&aposs not a history of the Vikings, or the Vikings in Britain, or even Viking Britain - it&aposs a history of the Anglo-Saxons fighting the Vikings, the rise of the House of Wessex, with some expla This is an interesting book to read, that introduces some basic ideas about Viking/Norse culture, then goes into a long account of the Viking attacks on Britain between 800-1050 AD. There are some nice sections of prose and some personal notes about his journeys in researching this book.

It's not a history of the Vikings, or the Vikings in Britain, or even Viking Britain - it's a history of the Anglo-Saxons fighting the Vikings, the rise of the House of Wessex, with some explanation of who they were fighting (ie, Vikings).

Although Williams does mention a few archaeological discoveries, in a single page he dismisses the rest of the archaeological record and its interpretation as too complicated and too full of arguments to cover in the book. Which basically sounds like Williams is completely out of his depth outside of reading the Anglo-Saxon Chronicles and a few Norse sagas.

Additionally, as with too many books, Williams makes the classic mistake of presuming England = Britain. So we get a lot of English history - specifically based in the South of England - but only a few brief mentions of the long-standing Viking kingdoms based along the coast of Scotland the Isle of Man (are they no longer British?), let alone any in-depth discussion of the Danelaw itself and the establishment of Viking culture in Northern Britain.

So, a well-written and interesting source for discussion of the Anglo-Saxons with some insight into their enemies - but a book about this Vikings this is not.
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Due to a lack of alternative sources beyond the Saxon chronicles this book would be more aptly named fighting the Vikings in Britain.

The author valiantly and largely successfully makes the point that the Vikings were not just homicidal marauders. In fact they they were homicidal marauders and other things. The other things is not entirely clear but trading, craftsman and the glue that connected Britain to the rest of Northern Europe are some of the areas covered. I enjoyed the authors asides, o Due to a lack of alternative sources beyond the Saxon chronicles this book would be more aptly named fighting the Vikings in Britain.

The author valiantly and largely successfully makes the point that the Vikings were not just homicidal marauders. In fact they they were homicidal marauders and other things. The other things is not entirely clear but trading, craftsman and the glue that connected Britain to the rest of Northern Europe are some of the areas covered. I enjoyed the authors asides, on various unpleasant camping trips in search of first hand communing with Viking sites, a great deal.

The basic conclusion was the vikings became British no more alien than the Saxons and the Angles who had preceded them in bloody conquest before. Oh and for good weather one would be much better off studying the aztecs.
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I do like factual books that deal with the subject in chronological order, suits my pigeon hole mind some might say!, this book does just that. Setting out by setting the first documented landing at Portland in Dorset and moving on through the known history. Here we have all the myths and legends, learned since a boy, laid bare. No more horned or winged helmets and no mention of King Alfred&aposd burnt cakes. Such is life. The many Kings their alliances, death and betrayal are prominent. The Viking I do like factual books that deal with the subject in chronological order, suits my pigeon hole mind some might say!, this book does just that. Setting out by setting the first documented landing at Portland in Dorset and moving on through the known history. Here we have all the myths and legends, learned since a boy, laid bare. No more horned or winged helmets and no mention of King Alfred'd burnt cakes. Such is life. The many Kings their alliances, death and betrayal are prominent. The Viking (Scandinavian) influence upon Britain has endured through to the present.

This book, although a serious study, by Thomas Williams who is a curator at the British Museum, is nevertheless easily read and above all easy to understand even if the references to Old Norse and Old English are difficult to fathom. Poor on my part for not looking up help with the pronunciation. I learned a lot and I have visited the Uffington White Horse and Waylands Smithy among others.

This is a recommended book for anyone interested in this part of British history.
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I don&apost like writing poor reviews, especially when the author so clearly knows his field, but this book is dreadful.

Williams can&apost keep to one thread, either geographically, politically or chronologically, and seems powerless to resist his urge to wander hopelessly off topic. At one stage he writes three pages about a trip that he took to the Lake District, and how his car got stuck on a cart track and he needed a push from some passing hikers. A few pages later he manages to cover 5 military en I don't like writing poor reviews, especially when the author so clearly knows his field, but this book is dreadful.

Williams can't keep to one thread, either geographically, politically or chronologically, and seems powerless to resist his urge to wander hopelessly off topic. At one stage he writes three pages about a trip that he took to the Lake District, and how his car got stuck on a cart track and he needed a push from some passing hikers. A few pages later he manages to cover 5 military engagements that took place in 1016 in two sentences.

I kept reading in the hope that he would somehow snap out of it, only to be sorely disappointed. . mehr

Recently I’ve found myself delving deep (ok I read two books) into Viking Age Britain, personally I blame the cinematic kineticism of modern historical depictions, think History’s Vikings or Netflix’s The Last Kingdom, TV shows that bring history to life and offer a sometimes brutal escapism from modern life. TV worlds are built upon the archetype of heroic protagonists, striving to survive in cruel and inhospitable worlds, worlds where a leaders’ strength of purpose was matched by their strengt Recently I’ve found myself delving deep (ok I read two books) into Viking Age Britain, personally I blame the cinematic kineticism of modern historical depictions, think History’s Vikings or Netflix’s The Last Kingdom, TV shows that bring history to life and offer a sometimes brutal escapism from modern life. TV worlds are built upon the archetype of heroic protagonists, striving to survive in cruel and inhospitable worlds, worlds where a leaders’ strength of purpose was matched by their strength of arms, where the cruelty and barbarism of humanity could be overcome by a king and his pure convictions. It goes without saying (though I am saying it) that the highly stylised depictions of heroics afforded us through TV, while gloriously entertaining, may not accurately represent historicity and leaves the audience with an exaggerated representation of Viking identity.

This thorny issue of Viking identity forms the core theme of ‘Viking Britain’ by the Historian and writer Thomas Williams who formerly worked as a curator on the major international exhibition Vikings: Life and Legend. It was whilst working on Vikings: Life and Legend that Williams, prompted by a critique that lamented the lack of gory bloodshed (and any actual Vikings hewing men), began to see how the modern depictions of Viking identity are coloured by their reputation as history’s bogeymen. There is, of course, more to the Vikings than their murderous reputation, particularly in their impact on the British Isles and throughout ‘Viking Britain’ Williams sets out to reclaim Viking historicity and “restore dignity” to Viking identity.

Well… that seemed to be the aim set out in Williams’ preface to the book, I’m not quite convinced Williams didn’t actively set out to prove the critique wrong however as ‘Viking Britain’ seems to revel in the very bloodthirsty reputation of the Vikings that was sorely missed from the Vikings: Life and Legend exhibition.

Williams’ fascination with the bloodthirsty Viking identity is evident in his choice of sources and in how he structures his book. Chapters are begun with poetic, religious, saga or even more contemporary modern quotes that over time have fuelled the modern reception of Vikings as a hard and dangerous people. Even the choice of chapter title reads like an Amon Amarth (Swedish Viking Metal) track list, ‘Heart of Darkness, Shores in Flames, Eagles of Blood, Bloodaxe’ ominously set the tone. So much for “restoring dignity” to Viking identity. The ominous danger of the Viking identity is also presented by Williams’ own narrative reworking of key historical moments that are drawn from the medieval sagas and chronicles, themselves vested in their own historical contexts and interests in glorifying and goryfying Viking identities. On top of this there are also paragraphs where Williams’ presents descriptions of the landscapes and geography of Britain, like a Viking travel doc Williams embeds himself in the world as it is and how it was. This approach is one of the great successes of the book as it brings ‘Viking Britain’ to life and immerses the reader in a world that is as visceral and vivid as our own. In this way it reflects the cinematic kineticism of contemporary Viking depictions, focusing on the epic narratives and near mythic reputations above historicity. Like the TV shows ‘Viking Britain’ fundamentally has a structural contradiction, what it gains in entertainment is played off against historicity.

Overall it makes Viking Britain seem somewhat paradoxical, academically speaking, in that Williams is essentially providing the evidence against his own proposition of restoring ‘Viking dignity’. In fact, Williams does provides some good analysis and argument around handling a Viking rebrand, particularly when warning about the co-option of Viking identity by fascists in WWII and the danger inherent in cultures that seek to idealise dangerous men. Yet, it is not enough to stop Williams from falling prey to his own idealisation of bloodthirsty Norsemen and at its core ‘Viking Britain’ can’t avoided its own ambiguous concept of Viking identity, reflecting on both their alieness and their familiarity. However this ambiguity does provide Williams with his most intriguing analysis, proposing that Saxon identity was challenged by a Viking identity that represented their primal selves, and perhaps like the Saxons our modern reception of Viking identity, (both in academia and entertainment) shows a longing and a fear for our own primal selves.
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A Peaceful Invasion – The Allied Occupation Of Iceland During World War Two

After Hitler seized Denmark and Norway in 1940, the British government became concerned about his next step, as the Nazi war machine demonstrated its might and unprecedented disrespect of the rules of warfare. Denmark, which was neutral, was invaded and conquered within a day and the British attempt to defend Norway ended up in a retreat.

The next strategic point was Iceland ― an island state in the Atlantic Ocean, which was in close ties with Denmark, claiming its independence in 1918, but still accepting the Danish king as their sovereign. Iceland was a neutral country and had no army whatsoever. The capital city, Reykjavik, was protected by 60 police armed with handguns.

Having invaded the Faroe Islands in April 1940, which were of similar status as Iceland, the British continued convincing Iceland to abandon neutrality and join the Allies. Its position, halfway between North America and Europe, was supposed to enable the British to improve their defenses against potential German submarine raids. Iceland stayed stubborn during these negotiations, claiming their right to be neutral and believing that even Hitler would respect their decision.

The map of Iceland with marked strategic points.

Though the situation was gravely serious, the British kept their cool. They decided to invade Iceland first and ask questions later. The invasion was codenamed Operation Fork. On May 4th, 1940, Alexander Cadogan, then British Permanent Under-Secretary for Foreign Affairs made an entry in his diary stating:

Home 8. Dined and worked. Planning conquest of Iceland for next week. Shall probably be too late! Saw several broods of ducklings.

Sailor sappers placing the charges in the bridge over a rapid stream whilst they are training at Hvalfjord, Iceland.

Well, opposite from Cadogan – who didn’t think much of the operation -the Naval Intelligence Department had several resistance scenarios once the invasion was to commence. First of all, a number of people of German ethnicity lived in Iceland. It was expected that they might organize a guerilla force, or even stage a coup against the Icelandic government. The second scenario included a fast reaction by the Germans, who could have easily staged a counter-invasion of Iceland from the coast of Norway.

There was a force of 60 police, a possibility of Danish ships near Iceland which would certainly help a resisting population and a marooned German freighter Bahia Blanca, rescued by an Icelandic trawler. Its 62-men crew on the island at the time and they were seen as a potential threat. Especially because British Naval Intelligence already that German U-boats were stationed in Icelandic harbors and the freighter was a cover for bringing in reserve crews for the submarines.

Due to delays, the invasion which was planned to take place on 6th of May was rescheduled for 8th. Royal Marines boarded HMS Berwick and the HMS Glasgow, the two cruisers designated to take them to the island-state. The landing party included 746 Marines who were initially poorly armed. In addition to that many of them were still half-trained and many had never fired a rifle in their life. Nevertheless, they headed for Iceland, in the hope of performing a fast seizure of the island. Marines were also accompanied by members of the Naval Intelligence Department and a diplomatic mission with whom was attached the would-be consul of Iceland, Gerald Shepherd.

Ratings, loaded with their gear for an attack on enemy positions, on the march to the rendezvous during training at Hvalfjord, Iceland.

The Marines were seasick, as they weren’t well accustomed to traveling by ship. One of them committed suicide for unknown reasons. He would become the only casualty of the campaign.

On the 10th of May 1940, a reconnaissance plane was launched from the Berwick. Even though it was warned not to fly across Reykjavik, it neglected the order. Since Iceland had no airports nor airplanes, the noise of the Supermarine Walrus reconnaissance aircraft gave away the British intentions.

The German consul was probably the most alarmed since he hurried to the coast where he saw the British ships approaching. He went home and started burning all confidential documents in his possession.

The Royal Marines were finally on the move. Two destroyers, Fearless and Fortune, joined the cruisers and started transporting the 400 Marines ashore. The ships were crowded and the men were still seasick and not in a state to act as a proper task force. A crowd was already gathered to wait for the invaders. Once they were ashore, Consul Shepherd politely asked the Icelandic police officer in front of the bewildered crowd: “Would you mind getting the crowd to stand back a bit, so that the soldiers can get off the destroyer?”

“Certainly,” replied the officer.

The Supermarine Walrus, though it proved ultimately unsuitable for operations in Iceland, had the advantage that it could land almost anywhere.

Reykjavik was taken without a shot being fired. The Marines hurried to the German consul’s house, where they managed to salvage a significant number of confidential documents.

On the evening of May 10th, the government of Iceland issued a protest, saying that its neutrality had been “flagrantly violated” and its “independence infringed,” but eventually agreed to the British terms. The troops stayed on the island out of fear of a German counter-attack, but it was later realized that Hitler had dismissed the notion of occupying Iceland as its strategic importance wasn’t bigger than the cost of the invasion.

Arrival of US troops in Iceland in January 1942.

The British were joined by the Canadians, and they were relieved by US forces in 1941. When the US officially engaged in WWII, the number of American troops on the island reached 30,000. This number equaled 25% of Iceland’s population and 50% of its total male population. Even though the occupation brought many economic advantages to Iceland and many infrastructural benefits such as airfields, hospitals, and roads, the local population protested against the courtship between Allied soldiers and Icelandic women.

The Icelanders called this situation simply “The Situation” (Ástandið) and the 255 children born out of these relationships “Children of the Situation”. A number of marriages happened between Allied soldiers and local women, but some men accused the women of betrayal and prostitution. Iceland spent the war in peaceful occupation and often refers to the period as the “Lovely War”. The British retreated completely after the war, and most of their facilities were turned over to the Icelandic government, but American military presence remained. The last of the US soldiers were pulled back from Iceland in 30th of September 2006.


Potential British colonies

Cannot say, perhaps East Nusa Tenggara is also a possibility. Bali would have also been desirable too provided West Nusa Tenggara somehow remained Hindu to create a contiguous link from Bali to East Nusa Tenggara.

Also assuming a scenario where the British focus on New Guinea, Timor, Sulawesi and Maluku Islands in the event another group (like say the Chinese via some form of wanked Lanfang Republic) manage to take all of Borneo and colonize it. That said cannot see how things would be different had Sulawesi and Maluku Islands fell under British rule.

Xsampa

No clue how feasible the following are in terms of potential historical British colonies (more interested in the notion of them managing to hold the most profitable colonies or at least providing some other benefit to British interests whether short/medium/long-term e.g. logistics, future allies / commonwealth members, etc - depending how one defines profitable), yet find the following appealing:

  • A surviving English-speaking part of ATL Belgium to add another dimension to the country (essentially much of Nord-Pas-de-Calais via ATL wanked Pale of Calais)
  • Malta
  • Cyprus
  • Brittany
  • Maya Protectorate (a Maya continuation/successor state composed of Belize, Guatemala as well as the Mexican states of Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, and Chiapas)
  • Panama
  • Venezuela (akin to OTL Klein-Venedig plus possibly the Colombian departments of La Guajira, Cesar, Magdalena and North Santander yet minus Guayana region)
  • All of the Guianas (plus other parts of Brazil including Roraima and possibly Marajó island with its borders being the Orinoco, Casiquiare canal, Rio Negro and Amazon Rivers - Yet envision another European power taking the area)
  • Uruguay
  • Patagonien
  • Argentina (albeit reluctantly plus Uruguay, Patagonia and other parts of Chile provided they gain access to the South Pacific Ocean as a South American analogue to Canada)
    (albeit in a scenario where the Bantu Expansion never reaches further south beyond OTL Angola, Zambia and Mozambique north of the River Zambesi or is significantly delayed)
  • British West Africa (Ghana, Togo, Benin, Nigeria and Ambazonia)
  • Madagascar
  • Taiwan (as a larger Singapore meets Australia / New Zealand)
  • Chusan (aka Zhoushan)
  • Sakhalin (completely out there though prefer it going to Japan)
  • Andaman & Nicobar (as an Anglo-Indian/Burmese state that welcomes other colonial Eurasian groups)
  • Palawan
  • Neu Guinea
  • Timor
  • Sulawesi
  • Maluku Islands

Masked Grizzly

Brunohusker

If the British win the American Revolutionary war, I think that the creation of the Ohio colony (the modern states of Ohio, Indiana, Illinois, Michigan , Wisconsin, and Northeast Minnesota) is inevitable. At some point they'd allow someone to settle it. Maybe victorious loyalists settle in the Ohio colony. Also the Cumberland colony might be the area of Kentucky, Tennessee, Alabama, and Mississippi.

I don't know if these would be split up in time but I think an Ohio colony and a Cumberland colony would happen. Also, I wonder how far British expansion would go in North America? Would they take Louisiana in the Napoleonic Wars? Do they ever try to invade Mexico or at least make it a kind of northern Argentina where the British control things like railroads and other business interests?

Analytical Engine

IIRC, the various plans for the Ohio colony were just for the area of OTL Ohio, rather than for the entire Old Northwest.

New Orleans remains a key port for the greater Mississippi river network regardless of TL. It will still be important, particularly as westward settlement proceeds.

Eventually, though, Louisiana is going to be tempting.

As for Mexico, Britain may be more inclined to keep it as a trading partner. However, the gold and silver in Alta California is also going to be tempting.

George Washington

My list of potential British possessions:
Europe:
British Isles, Iberia, Scandinavia

America:
Canada, US, Mexico, Argentina, Brazil, Uruguay, Belize, Jamaica, various islands

Asia:
India, Perisia, Arabia, Hong Kong, Philippines, Australia, New Zealand, Indonesia

Masked Grizzly

Could the British have also implemented their own analogue of Portugal's Pink Map by linking Nigeria (or ATL British West Africa including Benin, Togo and Ghana) to Sudan or South Sudan via Cameroon, south Chad and the Central Africa Republic?

Thereby helping to make the notion of an Accra to Nairobi version of the Cape Town to Cairo Railway / Highway more of a reality.

Analytical Engine

Could the British have also implemented their own analogue of Portugal's Pink Map by linking Nigeria (or ATL British West Africa including Benin, Togo and Ghana) to Sudan or South Sudan via Cameroon, south Chad and the Central Africa Republic?

Thereby helping to make the notion of an Accra to Nairobi version of the Cape Town to Cairo Railway / Highway more of a reality.

Make Porto-Novo, Dahomey, Adamawa, Kanem-Bornu and Wadai protectorates.

For bonus points, make the Kong Empire, Wassoulou Empire and Mossi states protectorates. Freistadt to Nairobi Railway.

Iron_Lord

Brickhouse

Analytical Engine

George Washington

Brickhouse

George Washington

  1. With a 1600 POD, colonial rivalries.
  2. To project power. Why does OTL France have French Guiana or Great Britain have Northern Ireland, Projecting power allows a nation to project power.
  3. I meant to say Sweden.

History thinker

My list of potential British possessions:
Europe:
British Isles, Iberia, Scandinavia

America:
Canada, US, Mexico, Argentina, Brazil, Uruguay, Belize, Jamaica, various islands

Asia:
India, Perisia, Arabia, Hong Kong, Philippines, Australia, New Zealand, Indonesia

Europe: I doubt they would get more than in OTL. If they're lucky maybe the island of crete or the faroe islands for example.

America: they already colonized Canada, Jamaica, Belize. Maybe the US can be conquered again in the war of 1812, Brazil and Uruguay are possible but unlikely. Maybe they buy Alaska instead of the US, they could also colonize Pategonia as that is the most likely colony in south America along with Suriname.

Africa: in Africa they could colonize the DRC, Senegal, Madagascar and other countries are also possible.

Asia: The entire Arabian peninsula, the Philippines and Indonesia are possible.

Other: haiwaii and other Pacific islands are possible but I doubt Antarctica as it useless basically.

WolfNeuron

If the British did colonise Brazil around 1600, according to Wikipedia the population of Brazil was already around 100,000 which is actually a ton of people. However this article says a total of 3,800,000 people left England alone, so I imagine the Brits would soon form a majority of the population in Brazil.

However, the settlers to northern Brazil would be similar to the hundreds of thousands of Brits who moved to the West Indies: eventually their population would die off due to malaria, yellow fever and other tropical diseases. However, some would inevitably create farming colonies further south similar to New England, centred around Uruguay and southern Brazil with their more Mediterranean climate. In those southern areas the Brits would be the majority, while in the north a semi aristocracy would form, mixed between English and Portuguese landowners. Their economy would be based around agriculture and extraction of sugar, coffee and cotton just like the American South. The south would be the more industrialised areas similar to the Rustbelt, but slavery would damage industrial development.

The amount of slaves who went to Brazil IOTL was shockingly high, around 5 million in total, while 2.3 million went to the British West Indies and 600,000 to the US. I mean even if the number of slaves going to TTL Brazil where equal to the total number going to rest of the British Empire, they would only be half of OTL Portuguese Brazil, so that's something at least.

I imagine parts of northern Brazil would resemble Jamaica or especially Florida, with them basically being large swamps with a majority Afro-Brazillian population with an export crop economy, while states like Uruguay would resemble the northern US, with Europeans being 95% of the population and with a decent amount of industry. All the cultural and geographic features that allowed the UK and New England to industrialise would be present in southern Brazil, including iron and coal reserves. I imagine the vast majority of European immigration will be focused in the four southern provinces, with large minorities of Italians, Spaniards, Germans and Irish emerging. Brazil will especially boom post 1880 as new medicine will mean diseases like malaria and yellow fever allow the population to survive in tropical diseases, and a large share of development post 1945 as air conditioning and new farming methods would allow the northern states to do well for themselves, just as Texas and Florida have in the USA.

By 2020 I think the Portuguese influence in Brazil would be very limited. Portuguese might be spoken by around 5% of the population, but be an official language alongside English, with very few monolingual Portuguese speakers existing. Similar to Louisiana though, residents will have their own Portuguese-influenced cuisine and local words. By 1960 I'd say the population would be around 60% White, 35% Afro-Brazillian and 5% others if I had to guess, although by 2020 that would be very different due to the migration of Indians, Chinese and Latinos into Brazil. I'd also love to see northern Brazilian states such as Para 'do a Texas' and grow into economic powerhouses very quickly. I think around 185 million is a good estimate for TTL Brazil's population by 2020.


Improving with age

Ten to twenty years ago, genealogical DNA tests often overestimated Scandinavian ancestry. As more results have been collected and compared to known family trees, these estimates have gotten much more accurate. If you were tested a few years ago be sure to go back and recheck your results. They get updated regularly as new information becomes available. Your ethnicity estimates may have changed.

A small percentage of Scandinavian DNA can easily be explained by distant ancestors who settled in foreign lands. If your Scandinavian ethnicity is more than 20%, though, you probably have strong and fairly recent ties to the region. If you haven’t found them yet, keep looking.

And if you haven’t been tested yet at all, why wait? You never know what you will find, but there’s a good chance you’ll discover at least a little bit Scandinavian ancestry somewhere in your past.


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