Nachrichten

John S. Wood

John S. Wood

John Stephen Wood wurde am 8. Februar 1885 in Cherokee County, Georgia, geboren. Nach seinem Abschluss an der Mercer University im Jahr 1910 wurde er als Rechtsanwalt zugelassen und arbeitete als Rechtsanwalt in Jasper. Wood diente als Generalstaatsanwalt des Justizkreises von Georgia (1921-25) und Richter an den Obersten Gerichten (1925-31). Er war auch offen Mitglied des Ku-Klux-Klan.

Als Mitglied der Demokratischen Partei wurde Wood 1931 in den Kongress gewählt. 1934 verlor er seinen Sitz, kehrte aber nach dem Zweiten Weltkrieg zurück. Er war Vorsitzender des Un-American Activities Committee (1945-46 und 1949-52) und spielte eine wichtige Rolle bei der Untersuchung der amerikanischen Kommunistischen Partei und der Unterhaltungsindustrie.

Wood zog sich 1952 aus der Politik zurück und kehrte zu seiner Anwaltskanzlei in Canton, Georgia, zurück. John Stephen Wood starb am 12. September 1968 in Marietta.


John S. Wood - Geschichte

John Woods Grist Mill

Lake Co. | Indiana | Vereinigte Staaten von Amerika

John Woods Grist Mill

Von Merrillville, Indiana, nehmen Sie den US Highway 30 nach Osten zur Randolph St, biegen Sie nach Norden auf die Randolph St zur Lincolnway St/Old Lincoln Hwy ab. Biegen Sie nach Osten ab, folgen Sie der Straße bis zur Mühle auf der Nordseite der Straße. Die Straßen sind deutlich mit Wegbeschreibungen zum Park gekennzeichnet.

Die zweite Ziegelmühle, die 1876 von Nathan Wood, dem Sohn von John Wood, gebaut wurde, um die 1838 von John Wood, einem gebürtigen Massachuesetts, gebaute Holzrahmenmühle zu ersetzen. 1841 wurde die Mühle von Charles Wilson betrieben.

Ein Webstuhl und ein kleines Nagelfass sitzen am Schachbrett. Maismehl wird vom 2. Mai bis 31. Oktober mit Mühlsteinen gemahlen, wenn die Mühle geöffnet ist.

Sowohl die Rahmen- als auch die Ziegelmühle waren kundenspezifische Mühlen, dh sie führten spezielle Mahlarbeiten für Kunden durch, die die Mühle mit Getreide belieferten, wobei der Müller normalerweise ein Zehntel des Produkts als Bezahlung zurückhielt. Das Mehl oder Maismehl des Kunden wurde in einer Charge zubereitet, sodass er die Ergebnisse aus seinem eigenen Getreide zurückbekam.

Das Sägewerk wurde 1837 von John Woods gebaut, ein Jahr vor der Rahmenschrotmühle, deren Bauholz zweifellos von der Sägemühle gesägt wurde. Der Damm am Deep Creek, der 1836 gebaut wurde, um Wasser für den Betrieb der Säge- und Schrotmühlen zu liefern, trocknete am 17. Die Mühle war zu dieser Zeit im Besitz von T.J. Cullman aus Chicago, der die Mühle vor dem Dammbruch etwa zwei Jahre lang nicht betrieben hatte.

Die Mühle mit dem 12-14'-Stahlbrust-/Pickback-Rad, das von einem Mühlenlauf zu einer Schleuse/Rinne geliefert wird. *Update: Das abgebildete Sägewerk war nicht das Sägewerk von John Wood. Das abgebildete wurde zwischen 1988 und 1989 von Park-Mitarbeitern und Freiwilligen gebaut, um Schul- und öffentlichen Gruppen zu demonstrieren, wie ein Sägewerk funktioniert. Woods Sägewerk war das erste Bauwerk, das in der Gemeinde Deep gebaut wurde und war ein kleines Holzgebäude direkt südlich des bestehenden Wasserrades an der Straße. Wood's Mill hatte nie ein Wasserrad, als es in Betrieb war. Es wurde von 2 Metallturbinen betrieben, wo die Basis des heutigen Rades ist. Sie wurden durch Wasser angetrieben, das durch eine unterirdische Schleuse aus dem Damm kam. Joanna Scherer 13.02.2011*


Die Geschichte der Stationen St. John's Wood und Marlborough Road

Die U-Bahn war einer der Gründe, warum St John’s Wood gesellschaftlich exklusiver blieb als andere frühe Vororte. Gute Transportmöglichkeiten führten dazu, dass es keine Ställe und Stallungen gab, in denen die unteren sozialen Schichten als Arbeiter präsent sein mussten und die leicht zu Slums ausarten konnten. Die Metropolitan and St John’s Wood Railway wurde 1869 als nördliche Verlängerung von der Baker Street zum Swiss Cottage mit zwei Zwischenstationen an der St John’s Wood Road (gegenüber der St John’s Wood Church) und der Marlborough Road (an der Ecke der Queens Grove). Ursprünglich hatte es nur eine einzige Laufstrecke mit einem einzigen Passierplatz an der Station St. John’s Wood Road. Eine Zeitlang, ab 1874, wurde die Strecke mit zwei menschlichen Spielmarken betrieben, einer mit roter Kappe und einer in blau, der Zug musste die richtige Person an der Lokomotive haben, um auf der einzigen Strecke zu fahren. Um die Arbeit zu beschleunigen, sprangen die Männer bei der Ankunft der Züge in der St. John’s Wood Road von der Lokomotive und blieben am Bahnsteig stehen – eine Quelle großartiger öffentlicher Unterhaltung. Ein großer Teil des Eyre-Anwesens war 1868 an die Metropolitan and St John’s Wood Railway Co verkauft worden, aber nach dem Bau des Bahnhofs Marlborough Road entsorgte die Met Railway den Rest des Landes und die darauf befindlichen Häuser. Einer wurde beworben als Eine sehr wertvolle Immobilie für die Umwandlung in Geschäftszwecke, da die High Road in der Nähe des Bahnhofs Marlborough Rd und keine Geschäfte im Umkreis von einer Viertelmeile liegen.

Im Laufe der Zeit konnte die Station St. John's Wood Road den Anforderungen der Cricket-Menschen, die zu Spitzenzeiten zum Lord's gingen, nicht mehr gerecht werden und wurde 1924-25 abgerissen und nach einem Entwurf von Charles W Clarke wieder aufgebaut. Es wurde ein größeres Gebäude mit geschlossenem Raum über dem Bahnsteig, wobei eine Betonplatte unter dem ursprünglichen verglasten Bahnsteigdach ein Parkhaus bildete und der Name in St. John’s Wood Station geändert wurde.

1933 Ein neuer Bahnhof

Am 1. Juli 1933 wurde die Metropolitan Railway gezwungen, sich mit der U-Bahn zusammenzuschließen, um das London Passenger Transport Board zu bilden, und neue Tieftunnel wurden gebaut. Eine neue Station, die die Marlborough Road einige Meter südlich an der Finchley Road ersetzen sollte, hieß ursprünglich Acacia Road Station und wurde an der Stelle des Hauses des Bildhauers Onslow Ford gebaut. Als jedoch am 11. Juni 1933 die Station St. John’s Wood ihren Namen in Lord’s änderte, wurde die Station Acacia Road zu St John’s Wood und die Station Lord’s überlebte nur bis zum 19. November 1939.

Der neue Bahnhof verband architektonische Schönheit mit genialer Funktionalität und sprach vom Bürgerstolz und den Ambitionen der Londoner Verkehrsbetriebe. Der Bahnhof hatte einen Vorhofgarten, die Ladenfronten hatten Bronzerahmenfenster und der Eingang hatte verglaste Eichentüren mit bronzenen Sprossen. Die Rolltreppen führten zu einer niedrigen Halle, die ihre ursprünglichen Pendelkugelleuchten und cremefarbenen Terrazzo mit schwarzen Unterteilungen und Sockelleisten bewahrt hat. . Die Halle und die Plattformen sind mit cremefarbenen Wandfliesen mit braunen und gelben Verzierungen versehen, und es gibt einige geformte Muster von Harold Stabler (hergestellt von Carter & Company, Poole, 1936), darunter Designs der St. Paul’s Cathedral, des Palace of Westminster, 55 Broadway und Thomas Lord (nach dem der nahe gelegene Cricketplatz benannt ist). Die Bahnsteigfliesen enthielten auch den Bahnhofsnamen, und Beschilderung, Sitznischen mit Eichenholzsitzen und Gitter wurden sorgfältig in die Fliesen eingearbeitet. Die Decke war gestrichener Putz und die Bahnsteigböden aus Betonfertigteilen. Am unteren Ende der Rolltreppen hielt ein bronzener Arm das charmanteste Way Out-Schild des Netzwerks hoch.

Kriegszeiten

Die U-Bahn-Station St. John's Wood war eine der vielen U-Bahn-Stationen, die von der Öffentlichkeit übernommen wurden, als die nächtlichen Bombenangriffe begannen, obwohl dies von der Regierung verboten wurde. Die Leute kauften einfach eine Fahrkarte und gingen zu den Bahnsteigen, als die letzten Züge abfuhren und weigerten sich abzufahren. Die Stationen waren nicht immun gegen Schäden durch Luftangriffe, aber die Menschen fühlten sich im Inneren der Erde sicher. Am 27. September 1940 nutzten 177.000 Menschen jede Nacht die U-Bahn, obwohl es nur wenige Einrichtungen gab – wenn man im Swiss Cottage „einen Cent ausgeben“ wollte, musste man in den Zug bis zur Finchley Road einsteigen. Doch schon bald kapitulierte die Regierung und Wohlfahrtsorganisationen stellten Trinkwasser, Kantinen und Bibliotheken zur Verfügung und 22.000 Kojen wurden aufgestellt. Ein Ticket, das 1944 einer Miss M Chandler ausgestellt wurde, erlaubte ihr, die Station bei Luftangriffen zu benutzen. Es gab eine Liste von Bedingungen, die die Menschen erfüllen mussten, darunter sicherzustellen, dass Bettwäsche und Kleidung sauber waren und Kinder von Rolltreppen und Zügen ferngehalten wurden.

Die Familie des Anwohners John Disson fand ihre Anderson-Unterkunft feucht und die öffentlichen Unterkünfte waren komplett ausgebucht, da einige Leute den ganzen Tag darin verbrachten. Der nächste Halt war die U-Bahn-Station St Johns Wood, wieder waren alle Kojen besetzt, aber wir fanden einen freien Platz auf dem Boden in der Waagennische, auf dem südlichen Bakerloo-Bahnsteig (keine Chance, von dort auf die Gleise zu rollen).

Wahrlich Anderson in Spam morgen beschrieb eine Nacht im Bahnhof: Im kreisförmigen Eingang zum Bahnhof glühten Lichter und Stille beruhigte sich. Die Rolltreppen standen still. Wir ließen die Kinderwagen oben stehen und gingen hinunter, trugen die Babys und versteckten die Kätzchen in ihren Schals, falls Tiere in öffentlichen Tierheimen nicht erlaubt waren. Auf der Plattform schliefen regelmäßig Unterschlupfstellen auf Gitterbetten aus Stahl und Drahtgeflecht. Donald streckte sich neben dem Baby aus und sie gingen sofort schlafen. Marian und ich wirbelten auf unserem Drahtnetz herum, während das Dröhnen der Klimaanlage alle Geräusche von oben übertönte. Wir müssen wohl eingeschlafen sein, kurz bevor gegen sechs der erste Zug durch den Bahnhof ratterte. Von da an liefen sie alle zehn Minuten und störten den Schlaf wie ein wiederkehrender Husten. Die Obdachlosen begannen sich zu rühren, sammelten ihre Decken ein und trugen sie weg. Die Rolltreppe, die jetzt funktionierte, brachte uns in die Höhe. Ein Wärter an der Spitze gab zur Begrüßung die Information, dass alles klar sei.

Nachkriegszeit

Fünfzehn Jahre nach Kriegsende änderte sich das Äußere des Bahnhofs St. John’s Wood, da darauf Wohnungen gebaut wurden, aber der Bahnhof steht heute wegen seiner Unversehrtheit und der Seltenheit einiger seiner Einrichtungen unter Denkmalschutz. Es verfügt über eines von nur drei erhaltenen Sets von bronzenen Rolltreppen-Uplights und 2 unterirdischen Rondellschildern mit der Aufschrift To Trains und Way Out. Die Überreste der Station Marlborough Road sind von der Finchley Road in der Nähe von Queens Grove noch immer zu sehen, da sie sich knapp unter der Oberfläche befindet.


John Disson - Aufgewachsen in St. John's Wood in den 1940er und 1950er Jahren

Aus archivierten Zertifikaten und verschiedenen Volkszählungsergebnissen erfuhr ich bald, dass meine Familie seit Anfang des 19. Jahrhunderts in St. Johns' Wood lebte und an Adressen wie Townshend Cottages, Charles Lane, Charlbert Street, Bentinck Square, Cochrane Street und Woronzow lebte Straße.

Meine Mutter, Lilly & Vater Joe, zusammen mit Bridget, meiner Großmutter mütterlicherseits, lebten seit Mitte der zwanziger Jahre in 21 St John’s Wood Terrace. Mein Bruder Derek kam Anfang der dreißiger Jahre an. Ich wurde während eines Luftangriffs in einem Kellerraum des University College Hospital geboren. Rebecca, meine Großmutter väterlicherseits, hatte zehn Kinder, es gab also viele Tanten, Onkel und Cousins, und meine Großfamilie lebte alle in der Nähe.

Rückblickend auf Kindheitserinnerungen scheint die Sonne immer zu scheinen, aber umgekehrt war meine allererste Erinnerung an die Terrasse im Winter 41/42, als ich fast zwei Jahre alt war. Ein magischer Moment, der für immer in Erinnerung bleibt. Ich kann es jetzt sehen, als ich von Bruder, Derek und Cousin Roger aus dem Haus gebracht wurde, um zum ersten Mal im Schnee spazieren zu gehen. Wo war das weiße magische Wunderland? Ich kann immer noch das hintere Eisengeländer vor dem strahlend weißen Hintergrund entlang unseres Vorderweges sehen.

Kindheit in Kriegszeiten

Ich habe schöne Erinnerungen an eine Kindheit im Wald, aber meine ersten fünf Jahre verbrachte ich mit täglichen lebensbedrohlichen Angriffen durch feindliche Bombardierung.

Für ein kleines Kind, das dies durchlebt, wird es zu einer normalen Lebensweise und ich habe immer noch Momente von Explosionen, eingeschlagenen Fenstern massive Bombenangriffe auf ihre Häuser. Diese Art von Stress in dieser Zeit ist nach heutigen Maßstäben nicht vorstellbar.

Obwohl Erinnerungen aus den ersten Jahren meines Lebens meistens glücklich sind, sind mir leider einige der anderen Kriegserinnerungen unauslöschlich eingebrannt, insbesondere die unzähligen Nächte, die ich in Luftschutzkellern verbracht habe. Wir hatten ein Anderson Unterschlupf in unserem Hintergarten, der aus einem in den Boden gegrabenen Loch bestand, ein gebogenes Stück Wellblech darüber gelegt und mit der Erde aus dem Loch bedeckt wurde. Drinnen hatten wir vier Etagenbetten, sicher, aber nie viel zu gebrauchen, sollte eine Bombe in der Nähe fallen. Irgendwann als Folge von „Unterschlupfausschlag“, Feuchtigkeit und begrenztem Platz im AndersoDann wanderten wir zu den Unterständen in der Straße, von denen sich zwei auf der Terrasse befanden: eine aus Ziegeln gebaute in der Fahrbahn gegenüber dem Ordnance Hill und eine aus Beton gegenüber der Aquila Street. Wir fanden bald heraus, dass alle Kojen in diesen Unterkünften reserviert waren und einige Leute den ganzen Tag darin verbrachten. Kein Zimmer im Gasthof! Der nächste Halt war die U-Bahn-Station St John’s Wood, wo wieder alle Kojen genommen wurden, aber wir fanden einen freien Platz auf dem Boden, in der Waagenaussparung auf der südlichen Bakerloo-Plattform. Hier gab es keine Chance, auf die Strecke zu rollen, und hier verbrachten wir den Rest des Krieges die meisten Nächte.

Eines Nachts, während eines besonders schweren Luftangriffs, waren einige Pferde vom Hof ​​der United Dairies in die Acacia Road geflohen. Auf der Straße angekommen, gingen sie sofort in den Arbeitsmodus, indem sie sich trennten und die Route ihrer täglichen Milchrunde abzüglich des Schwimmers verfolgten. Als meine Mama unser Lieferpferd die Terrasse hinuntertraben sah, rief sie „woah!“. Das Pferd blieb in seiner Spur stehen und erlaubte meiner Mutter, es zu beruhigen, bis jemand von der Molkerei eintraf, um alle Pferde zusammenzutreiben. An diesem Morgen war die Milchlieferung zu spät!

Aus dieser Art von Bombardements haben wir das Spiel entwickelt Finde das Schrapnell. Am Tag nach einem Luftangriff durchkämmten wir die Straßen nach Metallstücken, sei es von unseren eigenen explodierten Granaten oder von Fragmenten feindlicher Bomben. Es war immer viel zu finden. Stellen Sie sich vor, heute so etwas mit nach Hause zu nehmen.

Auf den Straßen rund um den Wald waren viele Truppen zu sehen, und eine Reihe von Wohnblöcken war requiriert worden, um sie unterzubringen. Ein besonderer Block war der Vizekönighof, der von der RAF genutzt wurde. Eines Dezembers waren wir dort, um Weihnachtslieder zu singen. Als mit Abstand Jüngste in unserer Gruppe stand ich ganz vorne, und als ich aufblickte, konnte ich sehen, dass wir mit den aus den Fenstern gelehnten Fliegern ein großes Publikum angezogen hatten. Bald begannen Münzen auf uns herabzuregnen, und da ich der Nichtsänger war, lag es an mir, die Pfennige aufzuheben. Sobald ich einen berührte, brannten meine Finger. Als die Pfennige überall fielen, hörte der Gesang auf, und mein Bruder, mein Cousin und meine Freunde versuchten alle, das Geld aufzuheben, aber sie hatten sich auch die Finger gestochen. Wir hüpften alle herum und lachten, aber das größte Vergnügen hatten die Flieger. Sie hatten das Geld aufgeheizt und es glühend heiß gemacht. Alles viel Spaß, und wir haben den Witz mit ihnen genossen. Zu dieser Zeit waren diese Jungs alle an gefährlichen Missionen beteiligt und ich denke das war nicht der letzte Witz, den sie jemals genossen haben.

Barrow Hill School in Kriegszeiten

Ich kam 1943 im Kindergarten in der Barrow Hill Road in die Schule, Miss Walker war die Lehrerin, es gab viel Spielzeug, darunter einen Sandkasten im Klassenzimmer. Die Nachmittage verbrachten wir damit, ruhig auf so etwas wie Feldbetten zu schlafen. Ich kann mich nicht erinnern, ob es jemals einen Luftschutzkeller in der Schule gab, aber so jung wie wir waren, wurde uns beigebracht, wie man sich unter jeden verfügbaren Tisch hockt falls in der Nähe eine Bombe fallen sollte. Während des Krieges waren auf dem unteren Spielplatz am Ende der Bridgeman Street Feuerwehrfahrzeuge stationiert.

Während dieser turbulenten Jahre mussten Maßnahmen auf den Hufen ergriffen werden, als wir über Nacht in der Barrow Hill Road School neue Klassenkameraden trafen. Eine Massenevakuierung von Gibraltar und, glaube ich, Malta hatte stattgefunden, und eine Reihe von Frauen und Kindern wurden in St. John's Wood untergebracht, hauptsächlich in beschlagnahmten Wohnungen in der Avenue Close. Tagsüber wurden die Kinder neben uns in der Schule untergebracht und für die Zeit, in der sie dort waren, schienen wir alle miteinander auszukommen.

Sie erinnern sich immer an Ihre Lieblingslehrerin und diejenige, die den größten Einfluss auf meine frühe Ausbildung hatte, war Miss Bates, eine strenge „alte Dame“, die sich jedoch von allen anderen abhebt. Damals war es, glaube ich, üblich, dass derselbe Lehrer zwei oder drei Jahre lang alle Fächer unterrichtete. Sie hat uns Lesen und Schreiben beigebracht und sie war eine, die sich nie mit einem schnellen Schlag auf die Fingerknöchel zurückhalten würde, wenn man die Dinge nicht richtig machte.

Eine der angenehmsten bleibenden Erinnerungen an Barrow Hill ist eine, bei der jeder die Wahl zwischen einem kleinen Weihnachtsgeschenk hat. Dies geschah mit freundlicher Genehmigung von Sigmund Goetze, der im Haus am St. John’s Wood Roundabout wohnte. Wir wussten nie den wahren Grund für seine Philanthropie, aber es war ein Höhepunkt des Jahres, dieses kleine Geschenk zu erhalten. Ein Geschenk, das ich hatte, war ein Aquarell-Set, das ich viele Jahre lang aufbewahrte, leider wurde es bei meinem Umzug verlegt (Echos von Rosebud vielleicht).

Ende der vierziger Jahre beschloss die Schule, eine Fußballmannschaft zu gründen. Das Schwierige daran war, dass wir alle Kleidungscoupons ausgeben mussten, um die Shirts und Shorts zu bekommen. Kurz darauf beschloss die Schule, eine Uniform anzunehmen. Tatsächlich war es nur eine Mütze, halb rot, halb blau mit rotem Schirm. Ziemlich furchtbar! Die Idee hielt nicht allzu lange, aber ich wünschte immer noch, meine Mutter hätte meine behalten.

Frühe Nachkriegsjahre – Bombenstandorte als Spielplatz

In dieser Zeit machten wir uns im Gegensatz zu den heutigen Kindern sicher von der Schule nach Hause. Immer zu Hause, am oberen Ende der Bridgeman Street, stand Peanut Annie. Sie war eine kleine alte Dame, die mich im Nachhinein an die böse Hexe des Ostens erinnert, ohne den Hut, etwa 1,80 m groß und bis zu den Füßen in einem langen schwarzen Kleid und Umhang gekleidet. Sie hatte auch einen kleinen Hund vom Typ Jack Russell an ihrer Seite. Sie stand jeden Tag da und verkaufte Askeys ausgerechnet Waffeln, in denen man früher eine Scheibe Eiscreme belegte. Sie hielt eine Reihe von Oblaten in der Hand, während die große Blechbüchse mit Oblaten neben dem Hund auf dem Boden lag. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals jemand etwas bei ihr gekauft hat. Hatten die Wafer ihr Verfallsdatum überschritten oder was!

Aufgewachsen in den frühen Nachkriegsjahren, für uns nicht die desinfizierten Spielbereiche von Abenteuerspielplätzen. Wir hatten vorgefertigte Spielplätze, die alle von deutschen Luftangriffen angelegt worden waren. Dies waren Bombenstandorte, oder, wie wir sie lieber nannten, ‘Debris’. Es gab Ordnance Hill, Townshend Road, Henstridge Place, St. John’s Wood Park, Finchley Road, Newcourt Street, Culworth Street und der nächste Schutt zu Hause war die Aquila Street.

Das war und ist eine Sackgasse. Versteckt in der Ecke hätte man einen Notwassertank aus Kriegszeiten gefunden, der Fröschen und Molchen einen Zufluchtsort bietet. Wir verbrachten viele Stunden damit, im Panzer an Türen aus den zerbombten Häusern herumzustochern und sie als Boote für Wasserschlachten zu benutzen.

Auf den Trümmern bauten wir unsere Campingplätze, auch aus Türen, und mit einigen quer darüber als Dach wurden wir immer trocken gehalten Lagerfeuer waren an der Tagesordnung und ich habe noch keine Ofenkartoffel so gut probiert die, die wir ins Feuer werfen würden, wenn sie herausgezogen und schwarz verbrannt wurden, köstlich!

Ganz rechts hinter dem Wassertank befand sich eine kleine einstöckige Fabrik namens Cardemonen. Zuvor war dieses Gebäude das örtliche Sortieramt. Wir konnten nie herausfinden, was die Fabrik herstellte und kaum jemand betrat oder verließ den Ort. Es schien im Besitz und unter der Leitung von jemandem namens Eric Nuesbaum zu sein. Er fuhr einen alten Jaguar und sprach mit einem Deutschen oder Österreicher

Da die Aquila Street eine Sackgasse war und es keine Autos gab, konnten wir regelmäßig mitten auf der Straße Cricket spielen. Das Wicket wurde immer mit zwei Bierkisten von Yardleys nicht lizenziert, (jetzt Foxtons). Mr. Rogers leitete die Off-Lizenz, die beim Betreten immer leer zu sein schien, so leer, dass es ein Echo gab. Alles, was jemals im Laden zu sehen war, waren einige R Weiße Limonade und ein paar Pint- und Quart-Flaschen Bier, die alle zufällig verstreut waren. Ich erinnere mich, dass Herr Rogers seine Hosen immer von Fahrradklammern hielt, wenn ich die Lieferungen auf seinem Berufsfahrrad erledigte.

In der Aquila Street konnte man ein kleines Gemüseladen-Lager finden. Es wäre falsch, es einen Laden zu nennen, da es weder Fenster noch Beleuchtung hatte und die Produkte mangels Regalen über den Boden verstreut waren. Es wurde von einem dicklichen kleinen Mann namens Teddy Elcome geleitet, der immer eine Mütze, einen Mantel und ein Paar Fäustlinge trug und abgesehen von einem permanenten Tropfen auf der Nase auch ein schlechtes Sehvermögen hatte. Für alles, was der alte Teddy kaufte, würde er, um den Coupon in Ihrem Lebensmittelheft zu stornieren, einfach mit einem Bleistift darüber streichen. Es ist unnötig zu erwähnen, dass die Einheimischen alle nach Hause gingen und die Bleistiftstriche ausradierten. Jeder konnte sich dann auf eine weitere gutscheinlose Portion Kohl oder Kartoffeln freuen. Was könnte man die dunklere Seite des &8216Kriegsschwarzmarktes&8217 nennen? Zu seiner Verteidigung aller Beteiligten hielt es uns satt.

Es gab immer eine Fußballmannschaft im Wald, und wir begannen unsere im Jahr 1953. Das Foto links wurde vor unserem ersten Spiel aufgenommen, alle sahen aus, als wären sie kampfbereit. Wir haben 17 zu Null verloren! Wir haben das Bild sogar in einem Fußballmagazin veröffentlichen lassen, aber der Redakteur wollte wissen, warum wir nur zehn Spieler hatten. Nun, jemand musste das Bild machen! Vier Jahre später verbesserte sich nicht nur unser Aussehen, sondern auch die Ergebnisse. Endlich rechts im Jahr 1964 hatten wir einen weiteren Trikotwechsel und spielten am Sonntagmorgen regelmäßig Heimspiele im Regent’s Park, mit gelegentlichen Auswärtsspielen entweder in Parliament Hill oder Hackney Marshes. Unser regelmäßiger Treffpunkt war außerhalb des Pubs Pitts Head, damals hatten wir nie den Luxus, eine Umkleidekabine zu haben. Ob Regen oder Sonnenschein, wir würden uns alle im Freien umziehen.

Jeder brauchte Kohle, um geliefert zu werden Zentralheizung für Häuser war keine Option. Die Kohle wurde in großen Mengen in den Kohlewerften von Lisson Grove aufbewahrt. Als erstes schaufelte der Kohlenmann jeden Morgen die ganze Kohle, die er an diesem Tag liefern würde, in Säcke, jeder wog einen Zentner und sein Karren trug über sechzig Säcke Der Kohlenkarren wurde immer von einem schönen großen Karren gezogen, mit den Säcken von Kohle, die auf der Rückseite des offenen Wagens gestapelt wird. Egal wie viel Kohle geliefert wurde (zehn Säcke sind eine halbe Tonne), der Kohlenmann ließ die leeren Säcke auf dem Bürgersteig, damit Sie zählen können, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Menge geliefert bekamen. Bei 2/6d @ cwt [Hundertgewicht] musste man sich sicher sein.

Die Müllmänner riefen jeden Dienstag und Donnerstag an. Ich sage rufen, weil sie an deine Haustür klopfen würden, um in den Garten hinter dem Haus zu kommen, wo die Kohlebehälter standen. Dann trugen sie die Mülleimer durch das Haus, um sie in den Müllwagen zu leeren, und es waren richtige verzinkte Mülleimer, nicht die modernen Plastikmülleimer mit Rädern, die jetzt die Straßen verstreuen.

In der Charlbert Street beherbergte das De Walden Institute Anfang der fünfziger Jahre einen Jugendclub, der von einer sehr verständnisvollen Joan Tarrent beaufsichtigt und geschickt geleitet wurde. Es war ein beliebter Treffpunkt mit Leuten, die von außerhalb des Waldes kamen, um sich wegen seines Erfolgs anzuschließen. Zu meiner Zeit wurde stark gemunkelt, dass ein bemerkenswertes Mitglied Jackie Collins war, die damals nur als die Schwester von Joan bekannt war.

Wir konnten bis Anfang der fünfziger Jahre weiter auf den Bombenplätzen spielen, als der ernsthafte Wiederaufbau des Viertels begann, aber als Spielplatz blieb St , herrliche Anwesen mit einigen gepflasterten Stallungen, stellen Sie sich dies im Zentrum von London vor. Viele der Häuser waren in erstklassigem Zustand und zeigten keine Anzeichen von Schäden, nur Vernachlässigung, warum wurden sie jemals geräumt, war es nur aus Angst vor Bombenangriffen und einer Fluchtmöglichkeit aufs Land?

Die Geister des St. Johns Wood Park

Ein wunderschönes großes Haus im Dreieck, das heute Queensmead ist, war besonders beeindruckend, als Sie die Eingangshalle betraten, wurde Ihnen eine breite Marmortreppe präsentiert, die sich nach links und rechts verlief, Manderley hier im Wald, war Mrs. Danvers überall zu sehen gefunden werden? Dies war nur ein Beispiel von vielen der dort zu findenden Immobilien. In jedem Haus waren die Geister der Vergangenheit allgegenwärtig, in den Kellern, wo die Diener die Tafeln rufen sahen, erwartete man fast, dass die Glocke läutete und sich die Zimmeranzeige bewegte, als wäre dort jemand, der geduldig wartete, aber nie bedient wurde , sehr gruselig!

Es war sicherlich ein Verbrechen von philisterhaftem Ausmaß, diese Grundstücke verrotten und dann abreißen zu lassen, heute würde es nie mehr passieren, denn diese Häuser wären ohne Frage denkmalgeschützt, sogar ein Naturschutzgebiet hätte zu ihrem Schutz eingerichtet werden können Bedauerlicherweise wurde an ihrer Stelle eine Reihe funktionsloser Stadthäuser aus rotem Backstein zusammen mit einigen ganz gewöhnlichen Wohnblöcken errichtet, die alle wenig oder gar keinen architektonischen Wert hatten!

Krönung 1953

Ungefähr 30 Fertigfabriken wurden auf dem ehemaligen großen Bombenstandort Henstridge Place (heute Robinsfield School) gebaut, aber sie waren nicht lange da, denn 1953 war das Gelände geräumt und dort feierten wir die Krönung mit einem großen Kinderfest für die Kinder, die leider erst zehn Jahre zuvor dort gelebt hatten, war es ein Ort der Traurigkeit gewesen, aber ich bin sicher, sie hätten gerne dabei sein können.

Samstags nahm ich mit einigen Freunden einen Bus auf der Finchley Road, wo uns ein Penny-Tarif zum Odeon Swiss Cottage brachte ein Hopalong-Cassidy-Cowboyfilm mit Gabby Hayes, ich glaube nicht, dass wir jemals ein Wort von ihnen gehört haben, mit so viel Lärm, wen interessiert es, es war eine Zeit zum Genießen. Auf dem Heimweg von den Bildern haben wir alle Häuser entlang des St. John's Wood Parks „erkundet“, der während des Krieges im Rahmen des 'Dig for Victory'-Projekts hier war, durfte mein Vater einen Schrebergarten in einem der Gärten haben . Die Sommerzeit war am besten, wenn die Bäume in den Gärten mit Früchten beladen waren, so dass Scrumping mit Apfel- und Birnbäumen in vielen Gärten immer an der Tagesordnung war, aber am unvergesslichsten war ein wunderschöner Maulbeerbaum auf der anderen Straßenseite an der Ecke Marlborough Place und Finchley Road, nach einer Stunde im Baum warst du mit Saft bedeckt und ganz rot befleckt, 'warte einfach, bis du nach Hause kommst'.

Familienunterhaltung würde bedeuten, einen Bus der Linie 2 oder einen Bus Nr. 113 zu nehmen, um zu den Bildern im Odeon Swiss Cottage oder sogar einen 74 in die Gaumont Camden Town zu fahren, wobei jedes Kino einen Doppelfilm zeigt und niemals die Filme des anderen dupliziert, zu denen Sie jederzeit kommen könnten die Aufführung und man ging erst, wenn der Film zu dem Teil zurückkehrte, den man zum ersten Mal gesehen hatte, das waren noch Zeiten. Gelegentlich wäre ein Besuch im The Metropolitan Theatre in der Edgware Road angebracht, wenn ein bekannter Act auf der Bühne stand.

In früheren Jahren gab es immer eine klare Grenze, wo der Wald begann und wo er endete, jetzt sind die Grenzen bis zum Zerreißen gedehnt. Sogar das hintere Ende von West Hampstead durfte sich zusammen mit Swiss Cottage in den Wald schleichen, Boundary Road sollte diese beiden in Schach halten. Obwohl wir mit der Gentrifizierung von Primrose Hill jetzt feststellen, dass dieses Gebiet seine eigene Identität angenommen hat, wobei die Grenze des Waldes zurückfällt, wo sie hingehört, indem sie den alten Ratsgrenzen zwischen Hampstead und St. Marylebone folgt. Für mich gibt es keine Grauzonen, unabhängig von der Bedeutung, die von denen, die von irgendeiner Form der Assoziation profitieren können, darauf gelegt wird. Schon allein der Name von St. Johns Wood ist zu einem marktfähigen Gut geworden und damit ging der wahre Charakter des Ortes verloren, der ihn so einzigartig gemacht hatte.

Vor ungefähr vier Jahren habe ich ein kurzes Heimvideo ausgegraben, das in den späten vierziger und frühen fünfziger Jahren im Wald gedreht wurde, https://www.youtube.com/watch?v=9skT80qwdL8 die Seiten leider muss es viel mehr wertvolle Momente des Films auf dem Boden des Schneideraums geblieben sein. Um mehr über den Film zu erfahren, konnte ich schließlich den Urheber des Films kontaktieren, aber er hatte keine Ahnung, woher er stammt oder wer ihn zusammengestellt hat, trotzdem viel Spaß, da es noch einige nostalgische Momente für die Zeit gibt uns alle zu teilen.

Das Ende der Townshend Cottages

Der letzte Herzschlag des Waldes waren die spät beklagten Townshend Cottages. Die beiden Bilder der Cottages zeigen beide Straßenseiten mit Gärten, die auf der linken Seite entlang laufen, auf der rechten Seite hatten die Reihenhäuser keine Vorgärten, leider wurde dieses Foto 1949 kurz vor ihrem Abriss aufgenommen. Anstelle einer Sanierung hätte eine Sanierung den Charakter der Gegend bewahrt, denn mit dem Abriss wurden auch die Häuser in der Terrace, Alitsen Road und Townshend Road, die an die Cottages angrenzten, dem Erdboden gleichgemacht. Wären all diese Objekte behutsam zu Wohnungen mit zeitgemäßer Ausstattung umgebaut worden, hätte die zur Verfügung gestellte Unterkunft in etwa der Zahl der Wohnungen entsprochen, die auf der neuen Siedlung errichtet wurden. Von dem gesamten Block, in dem diese Anwesen einst standen, sind nur noch die Gaststätten The Star und New Inn übrig geblieben.

Die Kaserne

Mit dem Untergang des St. Johns Wood Parks und des gesamten Blocks, der jetzt das Townshend Estate umfasst, ist ein Großteil des Charakters von St. Johns Wood für immer verloren gegangen, obwohl einige Beweise für die Grundstücke, die einst entlang der Charlbert Street existierten, von den beiden Häusern bezeugt werden und Vorgärten hinter der Wasserfontäne. Ein neuer Verlust ist die Kaserne auf dem Ordnance Hill, obwohl hoffentlich viele der historischen Außengebäude jetzt unter Denkmalschutz stehen und in die Sanierung einbezogen werden. Ich erinnere mich, dass jeden Morgen um sechs Uhr, als die Truppen die Pferde zum Übungslauf mitnahmen, als die Parade vom Ordnance Hill nach rechts in die Terrasse einbog, ein Signalhorn zu spielen begann, meine Mama und mein Papa wurden damit für viele geweckt Jahre, aber schließlich erreichten sie den Bruchpunkt. Das Ergebnis davon war, dass meine Mama, damals Rentnerin, war. beschlossen, der Kaserne einen Besuch abzustatten. Sie erhielt eine Audienz beim Kommandanten, der sich in kürzester Zeit bereit erklärte, das Signalhorn am Ertönen zu hindern. Das nennt man Care In The Community.

Die meisten meiner Großfamilie sind gestorben oder weggezogen. Meine Mutter war das letzte Familienmitglied, das in St. Johns Wood lebte, bis sie im Jahr 2000 starb. Ich habe meine Flügel vor vielen Jahren ausgebreitet, aber aus meiner Kindheit sind lebenslange Freundschaften entstanden, und von Zeit zu Zeit bin ich immer noch gehe zurück und treffe mich mit meinen Jugendfreunden. Die Demografie des Waldes hat sich bis zur Unkenntlichkeit verändert, mit der vorübergehenden Bevölkerung, die wir jetzt haben, gibt es nur sehr wenige bekannte Gesichter auf der Straße Erleben Sie jemals die gleiche Art von enger Gemeinschaft, die wir einst hatten, oder schätzen Sie ihre warme und farbenfrohe Vergangenheit. Das wird einfach das Vermächtnis für die Menschen bleiben, die dort in den vergangenen Jahren gelebt haben.

Ergänzung von Clifford Heathcote

Meine Familie lebte in der Woronzow Road (einige glaube ich noch immer!) und Geschichten aus den Kriegsjahren wurden mir von meiner Mutter überliefert. Mein Urgroßvater hatte einen Bauhof (Joseph Disson & Son) in der Nähe der Kreuzung Woronzow Road und St. John’s Wood Terrace und baute dort eine Unterkunft für die Familie. Nur ein kleines Problem: die Waffen auf Primrose Hill. Meine Urgroßmutter war eine stramme Frau, die Herrn Hitler richtig geschlagen hätte und keine Angst vor seinen Bomben hatte, aber sobald diese Gewehre losgingen, erstarrte sie und wenn die Sirenen zu spät kamen, würde die Familie sie tragen müssen die Straße hinunter zum Tierheim, während von oben die Hölle regnete. Schließlich suchten sie im Keller ihres Hauses in Hausnummer 18 Unterschlupf, aber dies endete fast in einer Katastrophe, als eine Reihe von Bomben auf Henstridge Place einschlug, die nur 30 Meter von ihnen entfernt stoppten.

Meine Mutter erzählte auch, dass sie Schrapnell sammelte und damit Hüpfburg spielte, und die V1s kamen vorbei. Ich war schon immer ziemlich beeindruckt von allem.


Johanniswald

Ein luxuriöser Vorort aus dem 19. Jahrhundert mit Erweiterung der Zwischenkriegszeit an der Nordwestseite des Regent's Park

St. John's Wood High Street, in der Gegend, die früher als Portland Town bekannt war, gesehen im Dezember 2006

Der Name wurde in lateinischer Form (Boscum Prioris Sancti Johannis) am Ende des 13. Der englische Name wurde erstmals 1524 erwähnt.

Henry Samuel Eyre, ein Londoner Weinhändler, kaufte das Anwesen 1732 vom Earl of Chesterfield. St John’s Wood entwickelte sich nicht so wie viele andere schicke Teile Londons. Seine niedrige Lage, schlecht durch Straßen erschlossen, lockte keine Herrensitze an, und doch war die Familie Eyre bestrebt, von seiner Entwicklung zu profitieren, im Gegensatz zu schützenderen und widerstandsfähigeren Landbesitzern anderswo.

Im Jahr 1794 gaben die Eyres einen Plan in Auftrag, der dazu führte, dass St. John’s Wood im gleichen Stil wie die Kurstadt Bath angelegt wurde, aber dies wurde durch die Rezession während der Napoleonischen Kriege verhindert.

Südlich des Eyre-Anwesens lag das Farmland und das ehemalige königliche Jagdrevier Marylebone Park, das vor kurzem an die Herzöge von Portland verpachtet worden war. Der größte Teil ihres Landes sollte Regent's Park werden, aber die Nordspitze wurde Anfang des 19. Jahrhunderts als Portland Town mit Unterkünften für die Arbeiterklasse bebaut.

Der Stadtrat von Westminster kaufte 1808 das Grundstück, das heute die Begräbnisstätte hinter der St. Ebenfalls 1814 zog der Cricketplatz von Thomas Lord an seinen heutigen Standort in der St. John’s Wood Road.

St. John's Wood Kirche

Die Familie Eyre legte in den 1820er Jahren Straßen durch ihr Anwesen und schloss Bauverträge mit einer Reihe kleiner Firmen ab, die in den 1840er Jahren den größten Teil ihrer Arbeit verrichteten.

Der Baustandard war hoch und die neuen Bewohner waren Bankiers, Kaufleute und Herren mit unabhängigen Mitteln. Die Häuser hatten so viele Diener, dass Stallungen nötig waren, um den Überfluss unterzubringen. Spätere Bauphasen, vor allem in Richtung Westen, waren weniger exklusiv.

St John’s Wood wurde Ende der 1850er Jahre von Omnibussen gut angefahren, und der Bahnhof Marlborough Road wurde 1868 eröffnet.

Portland Town wurde ab den 1890er Jahren mit einer Mischung aus institutionellen Gebäuden und Villenblöcken sowie Einkaufsparaden auf der High Street saniert. An anderen Orten ersetzten private Wohnblöcke in den 1930er Jahren viele der frühen viktorianischen Häuser. Eine neue Station wurde 1939 gebaut und als St. John’s Wood eröffnet, woraufhin die Station Marlborough Road geschlossen wurde.

Nach dem Zweiten Weltkrieg baute die Stadtverwaltung im Norden und Westen so umfangreich um, dass einige Teile des ehemaligen Eyre-Anwesens nicht mehr als St. John’s Wood gelten. Die erhaltenen viktorianischen Anwesen und die edelsten der Wohnungen und Villenblöcke bilden jedoch eine charmante und prestigeträchtige Enklave, die ihren Höhepunkt an der Avenue Road erreicht.


Wie St. John's Wood fast zu einem riesigen Zirkus wurde

Diese schöne Karte ist Edward Moggs Pocket Map of London aus dem Jahr 1806. Als die Karte erstellt wurde, war London eine der größten Städte der Welt. Für moderne Augen muss diese Version der Metropole jedoch atmen. Gebiete wie das East End, Bermondsey, Rotherhithe und Pimlico müssen noch erschlossen werden, und der nördliche Vorstoß der Stadt endet effektiv an der Euston Road (damals New Road genannt). Hier können Sie ein hochauflösendes Bild durchsuchen.

In der Nähe der Euston Road sind wir zum ersten Mal auf diese Karte gestoßen. Eine vergrößerte Kopie ziert die Wand des Pubs Pack and Carriage, einem netten Neuankömmling in der Eversholt Street. Unsere Augen wurden sofort von der kreisförmigen Struktur in der oberen linken Ecke angezogen. Zuerst sah es aus wie die Phantasie eines Kartenmachers – ein Kompass zum Beispiel oder die Kartusche eines Illustrators. Aber schauen Sie genauer hin:

Das kreisförmige Feature ist mit „Proposed BRITISH CIRCUS 1 1/4 Mile in Circumfer“ beschriftet. Vergnügungspark 42 Morgen.' Es sieht aus wie eine riesige Wohnsiedlung zwischen dem heutigen St. John's Wood und Swiss Cottage.

Was war dieser rätselhafte Circus und warum wurde er nie gebaut?

Pläne für das Land, das sich im Besitz der Familie Eyre befand, wurden erstmals 1794 diskutiert. London expandierte zu dieser Zeit schnell, und mit neuen Wohnungen konnte ein ordentlicher Gewinn erzielt werden. Leider haben die Napoleonischen Kriege die Entwicklung für ein Jahrzehnt auf Eis gelegt.

Während einer kurzen Friedenszeit versuchte die Familie Eyre erneut, auf ihrem Land zu bauen. Neue Pläne wurden 1803-4 vom Architekten John Shaw entworfen und in der Royal Academy ausgestellt. Zu diesem Plan gehörte der sogenannte British Circus, eine kreisförmige Wohnanlage, die eine ähnliche Größe wie der berühmte Royal Crescent of Bath gehabt hätte, aber in noch größerem Maßstab.

British Circus hätte das Gelände rund um die moderne U-Bahn-Station St. John's Wood ausgefüllt, wie diese grobe Überlagerung zeigt.

Shaws Entwurf wäre auch der erste Gartenvorort der Welt gewesen, mit 36 ​​Einfamilien- und 66 Doppelhaushälften in großen Gärten und einem zentralen "Vergnügungsgrundstück" für die Bewohner. Es war alles ganz anders als die üblichen Reihen von Reihenhäusern, die an die georgianische und frühe viktorianische Ära erinnern.

Leider flammten die Kriege ein Jahr später wieder auf und die Pläne wurden wieder ausgesetzt. Als schließlich im Jahr 1809 die Arbeiten auf dem Anwesen von St. John's Wood begannen, verliefen sie weniger radikal. Die einzige Anspielung auf den Plan ist die Existenz der Circus Road, die sich zwischen der U-Bahn-Station St. John's Wood und dem Lord's Cricket Ground befindet.

John Shaw hat es nie geschafft, seinen Circus zu bauen. Wenn er es getan hätte, hätte das Albumcover von Abbey Road vielleicht ganz anders ausgesehen. Aber er hat London auch auf andere Weise geprägt. Mit seinem gleichnamigen Sohn baute Shaw Teile der nahegelegenen Chalk Farm (später Heimat des berühmtesten Zirkus, des Roundhouse) und war der Chefarchitekt von St. Dunstan-in-the-West in der Fleet Street.


The Queen&rsquos Hotel

Das Rumpfpaket vom August 1865 enthielt Einzelheiten zu den Verfahren des Lizenzierungsausschusses, in denen vereinbart wurde, dass &lsquo&hellip die Bank, um Herrn W. Purdon, dem Auktionator Hull, eine Lizenz für ein Haus zu erteilen, das den Namen tragen soll Queen&rsquos Hotel, gelegen in der Queen&rsquos Road, in der Nähe des Parks, Hull&hellip&rsquo Anscheinend wurde das Queen&rsquos Hotel im Winter 1865/66 in der neu angelegten Queen&rsquos Road errichtet.

Die Mautgebühren waren auf der Beverley Road (einer ehemaligen Turnpike Road) bis 1871 abgeschafft worden, und dies könnte ein weiterer Faktor für das Wachstum der Gegend um das Queen&rsquos Hotel gewesen sein, die leichter zugänglich geworden wäre. Die Volkszählung von 1871 verzeichnete noch immer nur acht Anwesen in der Queen&rsquos Road, zwei davon waren Bierstuben, eines ein Lebensmittel- und Teehändler und die anderen Privatwohnungen. Das Queen&rsquos Hotel wurde namentlich erwähnt, obwohl am Tag der Volkszählung keine Personen anwesend waren. Die Volkszählung listete auch eine Reihe von Straßen abseits der Queen&rsquos Road auf, darunter Queen&rsquos Cottages, die sich zwischen Maple Street und Elm Street befanden (damals bekannt als Argyle Street und Vernon Street - Hull hatte bereits eine Vernon Street und eine Argyle Street und die Straßen wurden bald wieder hergestellt) -benannt, um Verwechslungen zu vermeiden - c.1887).

Die Umbenennung der Straßen in die Namen der Bäume scheint stattgefunden zu haben, als sich das Gebiet als St. Von diesem Zeitpunkt an erhielten die meisten Straßen und Terrassen rund um das Queen&rsquos Hotel beim Bau passende Namen, daher - Beech Grove, Willow Grove usw. an der Prince&rsquos Road. Diese Entwicklung fand um 1874 statt und das Cottingham Local Board [dieses Gebiet befand sich zu dieser Zeit noch in der Gemeinde Cottingham] hielt eine Sitzung über den Straßenbau ab, und 1876 berichtete die Hull Times, dass dies 2-7s-6d pro Fuß kosten würde für die Herstellung von Queen&rsquos Road, was wahrscheinlich bedeutete, dass die Straße asphaltiert wurde.

Es gibt einen möglichen Grund für die Benennung der Straßen und möglicherweise sogar des Gebiets. Historiker G. H. In einem Schreiben von Hill aus dem Jahr 1909 wurde daran erinnert, dass bei der Grundsteinlegung für die St. Die Trümmer zeigten Beweise für ein altes Waldgebiet und unter den Trümmern waren Buche, Kirsche, Eiche und andere verschiedene Bäume, darunter einige Nussbäume. Das Handelsverzeichnis von Atkinson von 1888 listete die folgenden Straßen in der Gegend von St. Johns Wood auf, insbesondere rund um das Gelände von St. Augustine: Beech Grove, Willow Grove, Maple Street, Elm Street und Chestnut Avenue. Es scheint möglich, dass die Straßen nach dem Fund umbenannt wurden, was damals zweifellos in den Papieren festgehalten wurde.

Das White&rsquos-Verzeichnis von 1867 listete die Queen&rsquos Road namentlich auf, wahrscheinlich zum ersten Mal in einem Verzeichnis und vermerkte auch zwei Bierstuben in der Straße. William Purdon wurde als erster Lebensmittelhändler des Queen&rsquos Hotels aufgeführt. Er war als Haus- und Immobilienmakler und Auktionator in einem Handelsverzeichnis von 1863 verzeichnet, und die Königin war wahrscheinlich eine seiner eigenen spekulativen Transaktionen und möglicherweise sein eigenes umgebautes Haus (Queens Cottage?). Ein Plan des St. John&rsquos Wood-Gebiets aus dem Jahr 1863 zeigte ein Gebäude auf dem Gelände des Queen&rsquos Hotels und das Grundstück, auf dem es gebaut wurde, und das angrenzende Grundstück auf der Ostseite der Prince&rsquos Road gehörten alle zu William Purdon. Im Mai 1866 berichtete die Hull Times: - &lsquoeine Sitzung des Kanalisationsgerichts hatte bezüglich einer Fußgängerbrücke über den Abfluss der Princes Bank stattgefunden, die von Herrn Purdon von einem Bierhaus in St. John's Wood angelegt wurde&rsquo. Die Hull Times zeichnete einen kurzen Kampf zwischen Herrn Purdon und den Behörden über die Backsteinbrücke auf, die als Purdon's Bridge bekannt wurde. Nachdem Herr Purdon den Zugang zu seiner neuen Kneipe erleichtert hatte, war er bestrebt, das Beste aus seiner Investition zu machen und die Website bald zum Verkauf anzubieten, erschien diese Mitteilung im November 1866 in der Zeitung Hull Packet: -

ST JOHN'S WOOD IN DER NÄHE DES PARK. Wertvolle Beerhouse & Amp Building Ground.T0 VERKAUFT PER AUKTION von Herrn CHARLES JOHNSON im George Hotel, Hull, am Montag, den 26. November 1866 um zwei Uhr nachmittags (vorbehaltlich der Bedingungen von Verkauf wird dann produziert), All that Valuable BEER-HOUSE, bekannt als das &lsquoQueen&rsquos Hotel&rsquo, befindet sich am besten an der Ecke Queen&rsquos-road und Princes-road an der Beverley-road und in unmittelbarer Nähe des Parks, in der Gemeinde Cottingham. Die Räumlichkeiten sind von dem jetzigen Eigentümer ausdrücklich für ein Hotel errichtet worden und für diesen Zweck vortrefflich angepasst worden. Sie umfassen vier gute Wohnzimmer, sieben Schlafzimmer und zwei Dachböden, Küche und Spülküche, einen ausgezeichneten Dram-Shop, einen großen Clubraum, einen Schankraum, einen Keller und eine Regenwasserzisterne, einen Stall mit zwei Ställen und eine Kutsche -Haus, Schweinereien, Hof und Außenbüros, das Ganze umfasst eine Fläche von etwa 400 Quadratmetern und in der Besetzung von Herrn Wm. Purdon.

In einem oder mehreren Grundstücken befindet sich auch ein wertvolles, trockenes Baugrundstück, das unmittelbar an das letzte Grundstück angrenzt und ungefähr 4000 Quadratyards umfasst, mit einer Fassade an der Prince's-Road von 216ft. und an der Queen's-Road of 107 ft. und kann mit großem Vorteil für die Errichtung einer guten Klasse von Wohnhäusern oder Terrassen ausgelegt werden. Die oben genannten Immobilien nehmen in dieser sich schnell entwickelnden Gegend eine überragende Position ein. Sie haben einen ununterbrochenen Blick auf den Park, mit Ostzugang zu demselben und bieten einem Brauer oder Kleinkapitalisten eine Gelegenheit für Investitionen mit einem sehr lukrativen und verbesserungswürdigen Charakter.

In einem Verzeichnis von 1872 war Samuel Joseph Anderson ein Fischhändler in der Queen&rsquos Road aufgeführt und zum Zeitpunkt des nächsten Verzeichnisses von 1874 wurde er als Bierhändler im Queen&rsquos Hotel aufgeführt und war der zweite registrierte Lebensmittelhändler. Princes(s) Bank wurde offiziell als &lsquo . benannt und eröffnetPrinces Bank Avenue&rsquo im Jahr 1875 und dies zementierte den Erfolg des Queen&rsquos Hotels, indem es die Beverley Road mit der Spring Bank um die Grenze zum Pearson Park verband. Nur die kleine Fußgängerbrücke über den Cottingham Drain hatte zuvor die Queen&rsquos Road mit der Trasse der Princess Bank verbunden. Pecks Plan von Hull im Jahr 1875 zeigte sehr wenig Besitz in der Gegend um das Queen&rsquos Hotel.

Pettingell&rsquos Birds Eye View of Hull im Jahr 1880 lieferte den ersten (wenn auch kleinen) bildlichen Beweis des Queen&rsquos Hotels. Es wurde an der Ecke Queen&rsquos und Princes Road gezeigt, wobei beide Straßen bebaut waren und als typisches symmetrisches Gebäude der Zeit erschienen. Eine Ansichtskarte der lokalen Verleger und Fotografen Parrish & Berry zeigte das Hotel, wie es 1903 aussah. Am östlichen Ende ein Satteldach aus Schiefer über einer einfachen zweigeschossigen Fassade. Warum das westliche Ende giebelförmig war, ist nicht sicher. Es könnte einfach eine Möglichkeit gewesen sein, der Erhebung der Princes Road einen angenehmeren Aspekt zu verleihen. Ein prächtiger viktorianischer Türrahmen vervollständigte die Fassade und was für ein feines Hotel muss das Queen&rsquos in seiner Blütezeit gewesen sein.

Irgendwann in den 1890er Jahren erwarben die Queen's eine große Bowlingbahn, die sich auf dem Gelände des heutigen Parkplatzes befand und bis in die 1960er Jahre überlebte. Der Queen&rsquos Bowling Club wurde um die Jahrhundertwende in vielen Verzeichnissen erwähnt, aber im Ordnance Survey Plan von 1890/92 nicht aufgeführt.

Im Jahr 1897 wurde dem &lsquoClub Room&rsquo auf der Princes Road-Seite des Gebäudes ein Erkerfenster hinzugefügt, und dies könnte der Versammlungsraum der Queen&rsquos Bowlers oder möglicherweise ein anderer Raum gewesen sein, der von einer der örtlichen befreundeten Gesellschaften genutzt wurde. 1901 wurde für den Verein ein großer Pavillon gebaut und später im selben Jahr an der Rückseite des Pavillons ein Waschhaus angebaut.

Pläne des Gebäudes, die um die Jahrhundertwende für die Hull Brewery Co. Ltd. erstellt wurden, zeigten einen offenen Hof in der Mitte der Gebäude und einen Zugang für Karren und Kutschen von der Prince&rsquos Road. Ein Stall wurde vom Gebäude an der Prince&rsquos Road zurückgesetzt und der Eingang von der Straße ist noch zu sehen. Spätere Pläne aus dem Jahr 1910 zeigen den Stall neben Flaschenlagern und vermerkten als &lsquostabile &falle&rsquo die Falle bieng die Art von Kutsche, die der Wirt und seine Familie als Transportmittel benutzten. Das Hotel hatte nur eine Theke in der &lsquoPublic Lounge&rsquo an der Prince&rsquos Road. Vermutlich wurden Getränke in den anderen vier Räumen entweder von der Öffentlichkeit getragen oder serviert.

Vor 1889 war das Queen&rsquos ein Wilford&rsquos-Haus, wurde aber um 1890 von der Hull Brewery übernommen und zu diesem Zeitpunkt in einer Aufschlüsselung des Unternehmensvermögens mit £4.500 bewertet. Eine Umfrage der Hull Brewery im Jahr 1911 stellte den finanziellen Status des Pubs fest. Der Abschlussprüfer stellte fest, dass die Miete mit 200 Pfund pro Jahr &lsquor niedrig war, die Queen&rsquo sich jedoch in einer „prachtvollen Situation ohne Widerstand und Bowling Green&rsquo befände. Es besaß eine volle Sieben-Tage-Lizenz und die kurzen Zahlen für das Jahr 1910 waren wie folgt:

Käufe - Fassbier - £1.686

Ein Aufschlag von 50 % wurde hinzugefügt, um einen Umsatz von 4.639 Pfund Sterling für das Jahr zu erhalten, von dem der Bruttogewinn für 1910 1.546 Pfund Sterling betrug.

Das Queen&rsquos wurde wahrscheinlich aufgrund seiner hervorragenden Lage, seiner Einrichtungen und seines Mangels an Konkurrenz in der Gegend immer beliebter. Folglich erfuhr es immer mehr Veränderungen.

Im Jahr 1925 wurden die kleinen Rauchräume auf der Bowling Green-Seite des Hotels in eine größere öffentliche Lounge mit Blick auf das Green gesteckt.

Durch den Anbau von Damen- und Herrentoiletten musste der Hof überbaut werden und aus dem kleinen Außenverkaufsfenster wurde ein viel größerer &lsquoout-Sales-Shop&rsquo mit Schaufenstern, der heute als Teil der heutigen Kücheneinrichtung erhalten geblieben ist. Die umfangreichen Pläne zeigten die vielen anderen kleineren Umbauten, aber die drastischste Veränderung optisch war der Anbau des markanten Mansarddaches im Jahr 1926, der das Gebäude effektiv um ein weiteres Stockwerk erweiterte. Das neue Dach betonte nur den seltsamen Giebel am Westende, der immer den Eindruck erweckte, das Gebäude sei einst Teil einer Terrasse gewesen, was es nie war.

Im Laufe der Jahre wurden der Hof und der Durchgang zwischen dem Hotel und den Ställen und dem Pavillon abgesperrt und das Queen&rsquos ist jetzt viel länger und größer als je zuvor. Die Renovierung des Pavillonbereichs mit Sitzgelegenheiten im Freien hat gut funktioniert und bis vor kurzem hatte das Hotel möglicherweise das letzte und fast intakte &lsquobeer-off&rsquo in der Stadt (obwohl es in den 1980er Jahren nicht mehr genutzt wurde). Die heutigen Bartheken verbergen original geflieste Fronten von 1925 und andere originale Details wie gravierte Fenster und hintere Thekenregale sind erhalten geblieben. Das Queen&rsquos ist immer noch bei Einheimischen beliebt, von denen viele Studenten sind, und wird jetzt über die riesigen Bildschirme und Fernseher in den Zimmern eher mit Live-Sportarten in Verbindung gebracht. Die verrotteten Fensterrahmen und schlecht gewarteten Dachrinnen wurden Ende 2009 saniert.

Dies sind einige der bekannten Lebensmittelhändler bei der Königin: -


NS. JOHN'S WOOD

NS. JOHN'S WOOD, ein Vorort in der Gemeinde St. Marylebone, in der Holborn-Division der Hundert von Ossulstone, County Middlesex, 3½ Meilen W.N.W. von St. Pauls, London.

Es hat eine Verbindung mit der City und dem West End durch die Atlas-Omnibusse, die alle zehn Minuten das Swiss Cottage verlassen, und in der Finchley-Road befindet sich eine Station der Blackwall-, Kew- und Kingston-Eisenbahn. Dieser Ort war früher ein kleiner Weiler, der dem Priorat von St. John in Clerkenwell gehörte, aber mit der Bildung des Regent's Park gewann er schnell an Bedeutung und wird jetzt hauptsächlich von Kaufleuten, Geschäftsleuten aus der Stadt, Berufsleuten und Familien mit kleinen Unabhängigkeiten. Es enthält mehrere öffentliche Gebäude, wie die neuen Colleges für die Ausbildung von abweichenden Ministern, in Verbindung mit der London University die Kaserne, in der Nähe des "Eyre Arms" das Clergy Orphan Asylum für Mädchen, die Polizeistation der 'S'-Division Marylebone Armenhäuser und Lord's Cricket Ground, wo die besten Matches gespielt werden. Die St. John's Chapel war die Begräbnisstätte der Pfarrei St. Marylebone, ist aber jetzt geschlossen. Darin befindet sich ein Grabstein von Joanna Southcote mit einer merkwürdigen Inschrift. Es gibt mehrere Kirchen, aber alle modern. Die 1814 errichtete Christ Chapel ist eine proprietäre Kapelle, an die der Rektor der Christ Church ein konventionelles Viertel anschließt. Es enthält mehrere Denkmäler und Gräber von Chantrey, Wyatt und anderen bedeutenden Bildhauern und ist mit ionischen Säulen geschmückt. Das Leben ist eine Kurat in der Diözese London und in der Schirmherrschaft von Treuhändern. St. Mark's, auf der Hamilton-Terrasse gelegen, wurde 1847 zum Preis von fast 10.000 Pfund gebaut. Das Leben ist eine ewige Kurat im Wert von £600, in der Schirmherrschaft der Krone. All Saints' ist auch ein ewiges Heiligtum im Wert von £400. St. Stephen's, Avenue-Road, wurde 1849 erbaut und steht unter der Schirmherrschaft des Bischofs von London. Außerdem gibt es mehrere proprietäre Kapellen und Kultstätten, die zu den verschiedenen Körperschaften protestantischer Dissidenten gehören. Jackson, der Maler Terry, der Schauspieler Sir E. Landseer, der Tiermaler und Professor De Morgan, der bedeutende Mathematiker, haben hier gewohnt.

[Beschreibung(en) aus "The National Gazetteer of Great Britain and Ireland" (1868)
Transkribiert von Colin Hinson ©2003]
Diese Beschreibung ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt, respektieren Sie daher bitte die Nutzungsbedingungen.


Tag: St. John’s Wood

Die Familie Burnell zog von Somerset nach London, weiter nach Bedfordshire und dann weiter nach Cambridgeshire.

Die Familie Burnell reiste etwa 300 Meilen von Devon über Somerset nach Middlesex nach Bedfordshire und weiter nach Cambridgeshire.

Wenn ich auf die Familien meiner Vorfahren zurückblicke, sind nur wenige (bisher) mehr gereist als die Familie Burnell. Die Familie hat in etwas mehr als 200 Jahren 5 Landkreise abgedeckt. Das klingt nach heutigen Maßstäben nicht nach einer solchen Errungenschaft, aber im 18. und 19. Jahrhundert war dies eine Reise. Es war eine Reise zur Arbeit – eine Reise zum Überleben.

In den 1790er Jahren lebte die Familie in Combe Florey, Somerset. Robert Burnell und seine Frau Martha (geb. Evans – eine walisische Verbindung?) heirateten im Januar 1816 in der Gemeinde. Es scheint, dass Robert aus Morebath, Devon, gekommen war, während Martha in der Gemeinde wohnte.

Das Paar hatte mindestens vier Kinder, mit Samuel als dem ältesten "nur 2 Monate nach der Hochzeit seiner Eltern" geboren". Ich habe keine Aufzeichnungen darüber, was aus Samuels drei Schwestern wurde: Caroline, Mary und Maria, obwohl beide Jahre auseinander geboren wurden, was darauf hindeutet, dass es vielleicht noch mehr Geschwister gab.

Samuel Burnell heiratete Mary (geb. Babbidge) am Weihnachtstag 1839 in Combe Florey (beide Analphabeten) und zusammen brachten sie insgesamt 12 Kinder zur Welt, darunter meinen Gt Gt-Großvater George Burnell im Jahr 1850 ‘Straßenbauunternehmen’ und die Familie (bis dahin fast vollständig) lebt in Armenhäusern.

Der Weg nach Middlesex

Ihr Sohn und mein Vorfahre, George, gingen zur Arbeit im damaligen Middlesex, werden aber heute von Greater London absorbiert. 1880 heiratete er Miss Mary Ann Barker aus Barkway, Hertfordshire. Sie heirateten am 9. Mai 1880 in der All Saint’s Church, St John’s Wood, beide nannten ihren Wohnsitz als 󈧲 Abbey Road’ – eine Straße, die etwa 80 Jahre später Berühmtheit erlangte. Im Jahr 1885 wurde meine Urgroßmutter Daisy Burnell in den Stables in Abercorn Place, London, geboren – eine Gegend, die Charles Booth in die beiden höchsten Kategorien kategorisiert (‘Mittelklasse wohlhabend’ und ‘Upper-middle und Oberschicht Wohlhabend’) seines Armutsklassifikationssystems.

Obwohl dies so klingt, als ob die Familie in diesem Teil von London zu Wohlstand gekommen sein könnte, waren sie zweifellos Diener der wohlhabendsten Menschen Londons.

Ein Neuanfang in Bedfordshire

Bis 1889 reisten das Paar und ihre vier Kinder nach Dunstable, wo George der Vermieter von "The Royal Oak" in der Church Street, Dunstable in Bedfordshire wurde. Leider starb George kurz darauf im Juni 1891 und hinterließ seine schwangere Witwe mit einer jungen Familie und £ 75 13s 4d (im Wert von heute etwa £ 4.500).

Auf der Suche nach Hoffnung in Cambridgeshire

Um über die Runden zu kommen, brachte eine schwangere Mary ihre junge trauernde Familie nach Littleport, Cambridgeshire. Hier machten sie einen Neuanfang in der Firma The Hope Brothers – ein Bekleidungsunternehmen.


KAPITEL XIX.

KILBURN UND ST. JOHANNES HOLZ.

Sollst du den Mitternachtsball verlängern?
Mit teurem Abendessen in Vaux Hall,
Und doch frühere Abendessen verbieten
Bei Kilburn, Sadler's Wells oder Kuper's?
Sind diese tatsächlich weniger unschuldig,
Oder nur durch die Tat dazu gemacht?"

Ländlicher Aspekt von Kilburn in früheren Zeiten – Maida Vale – Ableitung des Namens von Kilburn – The Old Road to Kilburn – Godwin, der Einsiedler von Kilburn – Das Priorat – Auszüge aus dem Inventar des Priorats – The Sisterhood of St. Peter’s – St . Augustine's Church - Kilburn Wells und Teegärten - The "Bell" Tavern - Eine Legende von Kilburn - Die römisch-katholische Kapelle - George Brurmmells Vorliebe für Pflaumenkuchen - Oliver Goldsmith's Suburban Quarters - Lausanne Cottage - St. John’s Wood – Babington der Verschwörer – Sir Edwin Landseer – Thomas Landseer – George Osbaldiston und andere Einwohner in St.John’s Wood – Lord’s Cricket Ground – Die Taverne „Eyre Arms“ – Wohltätigkeitseinrichtungen – Römisch-katholische Kapelle Unserer Lieben Frau – St. Markuskirche – St. John's Wood Chapel und Grabstätte – Richard Brothers und Joanna Southcott.

So war das Wachstum Londons in dieser nordwestlichen Richtung im letzten halben Jahrhundert, wie wir in unserem Kapitel über Paddington gezeigt haben, und der Fortschritt der Ziegel und des Mörtels, alles zu verschlingen, was einst grün und waldig war dieser ruhige Vorort der Metropole, dass das "Dorf Kilburn", das in den letzten fünfzig Jahren noch berühmt war für seine Teegärten und seine Mineralquelle, fast vollständig in diese riesige und "immer noch wachsende" Stadt aufgenommen wurde, und in kürzester Zeit werden all seine alten Wahrzeichen weggefegt sein. Kilburn oder Kilbourne, wie der Name manchmal geschrieben wurde, soll "ein Weiler in der Gemeinde Hampstead und Holborn der Hundertschaft von Ossulston" sein. Dies ist jedoch nicht ganz richtig, da nur eine Seite des Weilers in der Gemeinde Hampstead liegt, der restliche Teil (oder der südwestlich der Edgware Road) liegt in der Gemeinde Willesden. In alten Büchern über die Vororte wird von dem Ort als "ungefähr zwei Meilen von London entfernt, an der Straße nach Edgware" gesprochen. Die Zeit war, wahrscheinlich in der Regierungszeit von "König Hal", als das kleine ländliche Dorf nur etwa zwanzig Häuser zählte, die sich alle um eine kleine Kapelle und ein Priorat schmiegten, deren Erinnerung noch heute in der "Abbey Road" aufbewahrt wird. und "Priorstraße". Jetzt jedoch hat der Häuserblock, der zusammen als Kilburn bekannt ist, nicht weniger als vier Gemeinden überfallen: Hampstead und Willesden, zu denen er, wie wir gezeigt haben, rechtmäßig gehört, sowie Marylebone und Paddington. Der Bezirk, einschließlich des Ortes, der heute als St. John's Wood bekannt ist, liegt hauptsächlich auf der Nordseite der Harrow Road und erstreckt sich von Kensal Green bis zum Regent's Park und Primrose Hill breite Durchgangsstraße von Maida Vale, wie der Teil der Edgware Road genannt wird, der sie durchquert. Maida Vale ist nach der berühmten Schlacht von Maida, die 1806 ausgetragen wurde, so genannt.

Wie Tybourne und Mary-le-Bourne hat auch Kilbourne seinen Namen von dem kleinen "Bourne" oder Bach, von dem wir bereits gesprochen haben, als er sich am Südhang des Hampstead-Hochlands erhebt. Es fand seinen Weg vom Hang des West End, Hampstead, in Richtung Bayswater, und von dort unter der Uxbridge Road hindurch, die die Serpentine im Hyde Park speiste. Der Bach ist jedoch längst aus dem Blickfeld verschwunden, wurde überwölbt und als Abwasserkanal verwertet.

Die Straße nach Kilburn in den Tagen der Regentschaft, schreibt Rev. J. Richardson in seinen „Erinnerungen“, war „eine Straße, wie sie jetzt nur zwanzig Meilen außerhalb der Stadt zu sehen ist“. Jeder, der vom Ende der Oxford Street eine Meile nach Norden ging, fand sich inmitten von Feldern, Bauernhäusern und ähnlichen ländlichen Szenen wieder.

Es scheint, dass das Land hier als Teil von "Padyngton" zum Herrenhaus von Knightsbridge gehörte, das, wie wir gesehen haben, seinerseits der Abtei von Westminster unterstand. Wir lesen daher, dass Godwin oder Goodwyne, ein Einsiedler in Kilburn, nicht ohne Zustimmung des „Kapitels und Konzils“ seine Einsiedelei drei Nonnen schenkte – „den heiligen Jungfrauen von St. John the Baptist at Kilburn, um für die Ruhe von König Edward, dem Gründer der Abtei, und für die Seelen all ihrer Brüder und Wohltäter zu beten." Bei dieser Gelegenheit bestätigte der Abt von Westminster nicht nur die Bewilligung, sondern erhöhte sie mit Land in "Cnightbriga" oder "Knyghtsbrigg" (Ritterbrücke) und einer Miete von dreißig Schilling. Die genaue Stelle, an der das Priorat stand, ist heute nur noch aus Überlieferung bekannt. Lambert bemerkt in seiner "History and Survey of London and its Environs" von 1805: "Es gibt jetzt keine Überreste dieses Gebäudes, aber die Lage ist sehr auffällig im Abbey Field, in der Nähe des Teetrinkhauses namens Kilburn Wells." Dies, so scheint es, muss so nah wie möglich an der Spitze der heutigen St. George's Terrace gelegen haben, in der Nähe des Bahnhofs der London and North-Western Railway, auf der Nordseite, als die Bahn verbreitert wurde, etwa Im Jahr 1850 kamen die Arbeiter hier auf die Fundamente und entdeckten nicht nur Münzen, sondern auch Mosaikfliesen, mehrere merkwürdige Schlüssel mit gotischem Muster und den Klöppel einer Glocke zusammen mit menschlichen Knochen, die auf einen kleinen Friedhof hinweisen .

Dieses Priorat war der Nachfolger der hier von Godwin gegründeten Einsiedelei. Der Ort, den er für seine Einsiedelei oder seine Zelle wählte, lag am Ufer des bereits erwähnten kleinen "Bourne", und es wurde gleichgültig Keeleburne oder Coldburne oder Caleburn genannt, in einer Zeit, in der nur wenige buchstabieren oder lesen konnten und noch weniger könnte noch schreiben. Auf diese kleine Zelle hätte man vielleicht die Zeilen von Spensers "Faery Queen" anwenden können:
"Eine kleine bescheidene Einsiedelei war es,
Unten in einem Tal, hart an einem Waldrand
Weit weg von den Leuten, das ging vorüber
Auf Reisen hin und her ein wenig wyde
Es gab eine heilige Kapelle edifyde
Wobei der Einsiedler tau zu sagen pflegt
Seine heiligen Dinge, jeden Morgen und jeden Abend
Dabei spielte ein christall streame sanft,
Was immer aus einem heiligen Brunnen hervorsprudelte."

Es scheint, dass Godwin im Laufe der Zeit seine Einsiedelei und die angrenzenden Felder dem Abt und den Mönchen von Westminster "als Almosen zur Erlösung des gesamten Klosters der Brüder" unter den gleichen Bedingungen übergab und gewährte als solche, unter denen einer der sächsischen Könige lange zuvor der gleichen Kirche das Gut "Hamstede" verliehen hatte. Die kleine Zelle in Kilburn sollte jedoch zu Lebzeiten Godwins einer weiteren Verlegung unterzogen werden, und auf seine Bitte hin lesen wir als nächstes, dass mit Zustimmung von Gilbert, dem damaligen Bischof von London, die Brüder von St. Peter's in Westminster machte es zu einer Schwesternschaft von drei Nonnen namens Christina, Gunilde und Emma, ​​die alle, wie die Geschichte erzählt, ehemalige Ehrendamen von Königin Matilda oder Maud, Gemahlin von Heinrich I., waren Die Einsiedelei wurde daher in ein Kloster des St. Benedikt-Ordens umgewandelt, wobei Godwin selbst die Aufgaben des Kaplans und des Aufsehers wahrnahm.

Bald nach Godwins Tod kam es zwischen dem Abt von Westminster und dem Bischof von London zu einem Streit über die geistliche Gerichtsbarkeit über das Kloster. Cell of Keleburn" gehörte zu ihrer Kirche. Ungeachtet dieser Anpassung des Streits wurde der Rechtsstreit anschließend von Bischof Roger Nigel wiederbelebt und von seinem Nachfolger fortgesetzt, der schließlich einem Kompromiss zustimmte, bei dem der Abt den Aufseher "vorstellte" und der Bischof ihn "zuließ". sein Büro.

Über die Geschichte des Klosters von dieser Zeit bis zur Auflösung der Ordenshäuser unter Heinrich VIII. ist jedoch wenig bekannt, außer dass die braven Nonnen unter Eduard III. wegen des baufälligen Zustandes ihres Häuschens und der Notwendigkeit, die Not vieler armer Wanderer zu lindern, besonders der Pilger, die zum Heiligtum von St. Alban unterwegs waren. Kaum hatte der "bluff King Hal" 1536 die Auflösung aller niederen Ordenshäuser erlassen, stellten wir fest, dass die "Nonnerie of Kilnborne" den Kommissaren übergeben wurde, als zweifellos ihre sanften Schwestern geworfen wurden auf die Welt, um ihr Brot zu betteln, anstatt es an die Armen und Leidenden auszuteilen. Damals wurde das Priorat ab einem Wert von £74 7s zurückgegeben. 11 d., und es ging in die Hände des räuberischen Königs über, der seine Ländereien mit dem Prior des Hospitals von St. John of Jerusalem in Clerkenwell gegen sein Herrenhaus von Paris Garden tauschte, das auf der anderen Seite der Themse in Southwark lag.

Aber zehn Jahre später teilten die größeren Klöster das Schicksal der kleineren Häuser, und zusammen mit dem Priorat von St. John wurde das von Kilburn in die Hände eines bevorzugten Höflings, des Earl of Warwick, übertragen. Von seiner Familie ging das Gut über einen Zwischeneigentümer an den Earl of Devonshire über, und zu Beginn des gegenwärtigen Jahrhunderts an einen der Howards von ihnen an die Uptons, seine heutigen Besitzer, von denen einer die Church of St. Mary, in Kilburn, wurde an einem Ort neben der alten Kapelle errichtet. Es wird gesagt, dass die Abtei Farm etwa 45 Hektar umfasste, einschließlich des Landes, das von den Nebengebäuden des Priorats bedeckt war.

In Parks "History of Hampstead" gibt es einen Blick auf das alte Priorat, das nie sehr imposant hätte sein können. Das Gebäude, darf man hinzufügen, wurde gemeinsam "der seligen Jungfrau Maria und dem hl. Johannes dem Täufer" geweiht, von denen letzterer auf dem Klostersiegel in seinem Gewand aus Kamelhaaren dargestellt ist.

Aus einem "Inventar" vom 11. Mai, im Jahr der Übergabe des Hauses an den König, geht hervor, dass die Gebäude des Priorats aus "dem Saal, der Kammer neben der Kirche, der mittleren Kammer dazwischen" bestanden das und die Kammer der Priorin, die Kammer der Priorin, die Butterkammer, Speisekammer und Keller, innere Kammer der Kammer der Priorin, die Kammer zwischen letzterer und der Halle, die Küche, die Speisekammer, das Sudhaus und die Backstube, die drei Kammern für den Kaplan und die Hirschkühe oder die Weingärtner, die Kammer des Beichtvaters und die Kirche." Einige Auszüge aus dem oben erwähnten Inventar werden dazu dienen, zu zeigen, dass sich trotz aller Veränderungen unserer häuslichen Einrichtung in jenen fernen Tagen die Kammermöbel im Großen und Ganzen nicht wesentlich von unseren eigenen unterschieden. So lesen wir in der mittleren Kammer:

"Es ist: 2 Betten von Bordes, viijD. Es ist: 1 Federbett, vS., 2 Angelegenheiten, xvD., 2 alte cov'lettes, xxD., 3 Wolldecken, viijD. Es ist: ein syller der alten steyned worke, iiijD. Es ist: 2 Stück alter Vorhang, bezahlt, xD."

Das Folgende ist die Liste von Büchern – nicht sehr zahlreich, sie muss im Besitz sein –, deren Majestät sich nicht schämte, seinen wehrlosen weiblichen Untertanen zu rauben:

"Es ist: 2 Bücher von Legenda Aurea, der eine in prynt und der andere geschrieben, beide Englishe, viijD. Es sind: 2 mas bookes, ein altes geschriebenes und das oder prynt, xxD. Es ist: 4 p'cessions, in p'chement, iijS., und Papier, xD. Es ist: 2 Truhen wt div'se bookes p'teinynge to the chirche, bokes ohne Wert. Es ist: 2 Legenden, viijD der in P'chment und Thoder auf dem Papier."

In Bezug auf Kirchenmöbel und Gewänder scheinen die Nonnen besser dran gewesen zu sein, denn außer Altartüchern, Vorhängen, Behängen, Gewändern, Kelchen usw. finden wir im Inventar die folgenden Artikel erwähnt:

"Es ist: eine Reliquie der heiliges kreuz, geschlossen in silber und schuld, sett wt gefälschte steine ​​und perlen, wert iijS. iiijD. Es ist: ein Kreuz mit bestimmten anderen Reliquien plattiert mit Silber vergoldet, ijS. iiijD. Es ist: ein Etui zum Aufbewahren von Reliquien, plattiert und vergoldet, vD. Es ist: eine Uhr, vS."

Es kann hinzugefügt werden, dass der Obstgarten und der Friedhof mit "xx . bewertet wurdenS. by the yere" und "ein Pferd des Coller of Black" bei 5S. Anne Browne, die letzte Priorin, war wahrscheinlich ein Mitglied des Adelshauses von Lord Montagu.

Mr. Wood erwähnt in seinen "Ecclesiastical Antiquities of London" eine Tradition, die wahr sein kann oder nicht, dass die Nonnen von Kilburn das Privileg genossen, Sitze im Triforium in der Westminster Abbey zu haben.

Unweit des ehemaligen Priorats wurde ein "Heim" errichtet, die "Schwesternschaft St. Peter". Es wurde von einem Herrn und einer Frau Lancaster gegründet, um mit vereinten Kräften die Arbeit von Missionaren und Krankenschwestern unter den Armen zu leisten. Das Haus, das früher in Brompton war, besteht aus einer Oberin, vier Schwestern und einer begrenzten Zahl von Dienstschwestern. Neben dem eher spirituellen Zweck der Schwesternschaft übernimmt sie die besondere Pflege einer großen Zahl von Kranken, die aus den Krankenhäusern aufgenommen und bis zur Genesung gepflegt werden.

In der Kilburn Park Road, in der Nähe der Edgware Road Station, befindet sich die Church of St. Augustine, eines der schönsten kirchlichen Bauwerke Londons und mit Ausnahme von St. Paul's und Westminster Abbey bei weitem das größte. Die Kirche, die derzeit etwa 1000 Gläubige Platz bietet, ist im gotischen Stil "First Pointed" und wurde 1872 nach den Entwürfen von Mr. Pearson begonnen. Die og Schwesternschaft St. Peter hilft im Bezirk in der Krankenpflege und in der Missionsarbeit, dann gibt es "Kirchenschwestern" für die Armenerziehung und auch eine "Gilde" mit mehreren Zweigen. Im Mai 1876 wurde der Grundstein für das Kirchenschiff gelegt.

Nach der Reformation sind die Erinnerungen an Kilburn eher weltlich als religiös und führen uns in Richtung vorstädtischer Vergnügungsparks und "den Gärten" und Mineralwasser. In der Tat, noch vor dem Ende des sechzehnten Jahrhunderts, und vielleicht noch früher, in der Nähe einer Mineralquelle, die nicht weit von der Stelle sprudelte, wo die Nonnen zum Gebet gekniet und die Bettler und Armen aus ihrem mageren Vorrat befreit hatten, es entstand ein ländliches Haus, das den Londoner Urlaubern als "Kilburn Wells" bekannt ist. Der Brunnen grenzt noch heute an ein Häuschen an der Ecke der Station Road, auf einem Gelände der London and North-Western Railway. Das Wasser steigt etwa zwölf Fuß unter die Oberfläche und ist in einem Ziegelbecken von etwa fünf Fuß Durchmesser eingeschlossen, das von einer Kuppel überragt wird. Der Schlussstein des Bogens über der Tür trägt das Datum 1714. Das Wasser, das in diesem Reservoir gesammelt wird, ist normalerweise etwa 1,5 bis 2 Meter tief, obwohl es in einem trockenen Sommer flacher ist und seine abführenden Eigenschaften erhöht werden sollen, da seine Masse nimmt ab. Diese Brunnen waren in der Tat einst berühmt für ihr salzhaltiges und abführendes Wasser. Ein Schriftsteller in der Kilburn Almanach bemerkt: „Bei einem kürzlichen Besuch fanden wir etwa 1,65 m Wasser im Brunnen, und das Wasser war sehr klar und hell, mit wenig oder gar keinem Sediment am Boden, wahrscheinlich ist das Wasser seitdem so hoch wie jetzt die Straße trennte ihn von den 'Bell' Tea Gardens, da er in letzter Zeit nicht mehr so ​​oft benutzt wurde wie früher." "Ist es nicht seltsam", fragt Mr. W. Harrison Ainsworth, "dass in diesen Zeiten des Wassertrinkens die Brunnen von Hampstead und Kilburn nicht wieder in Mode kommen?"

Das Haus mit dem an den Brunnen angrenzenden Gelände war früher ein Ort der Vergnügung und scheint einen ziemlich guten Charakter für Seriosität getragen zu haben, wenn wir nach dem "Dialog zwischen einem Meister und seinem Diener" von Richard Owen Cambridge urteilen dürfen Nachahmung von Horaz, veröffentlicht 1752, die wir als Motto zu diesem Kapitel zitieren.

Der folgende Prospekt der "Brunnen", jetzt ersetzt durch die "Bell" Taverne, entnommen aus der Öffentlicher Werbetreibender vom 17. Juli 1773 geben wir hier nach ausgiebig:—

DAS "GLOCKENHAUS", KILBURN, 1750.

„Kilburn Wells, in der Nähe von Paddington. – Das Wasser ist jetzt in höchster Vollendung, die Gärten vergrößert und stark verbessert, das Haus und die Büros wurden auf die eleganteste Weise neu gestrichen und verschönert großer Raum, der besonders für die Nutzung und Unterhaltung der höflichsten Gesellschaften geeignet ist. Geeignet für Musik, Tanz oder Unterhaltung. Dieser glückliche Ort wird gleichermaßen für seine ländliche Lage, weite Aussichten und die anerkannte Wirksamkeit seines Wassers in herrlichster Lage gefeiert auf dem Gelände der einst berühmten Abtei von Kilburn, an der Edgware Road, in leichter Entfernung, nur einen Morgenmarsch von der Metropole entfernt, zwei Meilen von der Oxford Street entfernt, der Fußweg vom Mary-Bone über die Felder noch näher reichliche Speisekammer ist immer vorhanden, zusammen mit den besten Weinen und anderen Spirituosen Frühstück und warme Brote Ein gedruckter Bericht über das Wasser, wie er von einem angesehenen Arzt erstellt wurde, wird am Brunnen kostenlos ausgegeben S."

Die "Bell" Tavern, wir dürfen hinzufügen, stammt aus dem Jahr 1600. Die folgende "Legend of Kilburn" verdichten wir aus Mr. John Timbs' "Romance of London": "Es gibt eine seltsame traditionelle Beziehung, die mit Kilburn Priory verbunden ist Die Legende besagt, dass sich an einem Ort namens St. John's Wood in der Nähe von Kilburn ein dunkelroter Stein befand, der den Fleck des Blutes von Sir Gervaise de . zeigte Morton oder de Mortoune, die vor einigen Jahrhunderten darauf floss.Die Geschichte besagt, dass Stephen de Morton, der in die Frau seines Bruders verliebt war, sie häufig durch das offene Bekenntnis seiner Leidenschaft beleidigte, die sie ihr schließlich bekannt zu geben drohte Um dies zu verhindern, beschloß Stephen, seinen Bruder aufzulauern und zu töten, indem er ihn in einer schmalen Gasse packte und in den Rücken stach, worauf er auf einen vorspringenden Felsen fiel und ihn mit seinem Blut färbte. In seinen auslaufenden Momenten erkennt Sir Gervaise sein b Rother im Attentäter, tadelte ihn mit seiner Grausamkeit und fügte hinzu: 'Dieser Stein soll dein Sterbebett sein.' Stephen kehrte nach Kilburn zurück, und die Frau seines Bruders weigerte sich immer noch, auf seine kriminellen Vorschläge zu hören, er sperrte sie in ein Kerker und versuchte, seine vielen Verbrechen durch einen ausschweifenden Genuss seines Reichtums und seiner Macht zu vergessen , beschloss er, sich einer religiösen Buße zu unterwerfen, und befahl daher, die Überreste seines Bruders nach Kilburn zu bringen, und gab Anweisungen für ihre Wiederbestattung in einem hübschen Mausoleum, das aus Steinen errichtet wurde, die aus dem Steinbruch in der Nähe des Ortes, an dem die mörderische Tat begangen wurde, gebracht wurden derselbe Stein, auf dem sein ermordeter Bruder seinen letzten Atemzug getan hatte, kam also auch zu seinem Grab, und die Legende fügt hinzu, dass, sobald das Auge des Mörders darauf ruhte, Blut aus ihm floss eilte zum Bischof von London, gab ein volles Schuldgeständnis ab und vermachte sein Eigentum der Priorei in Kilburn, in der Hoffnung, dadurch Sühne zu leisten so bemüht, seine Schuld durch eine Tat der Nächstenliebe und Demütigung zu kompensieren, wurde er von solchen Gefühlen der Reue und Grimmigkeit ergriffen, die ihn schnell zu seinem Grab eilten.

Ob an dieser Geschichte etwas Wahres ist oder nicht, wollen wir nicht sagen, aber sie trägt auf jeden Fall den Anschein von Wahrscheinlichkeit, und sie wird hier, wie man sagt, "nur für ihren Wert" erzählt. Wir können jedoch hinzufügen, dass nur dreihundertdreißig Jahre nach der Übergabe der alten Kapelle und des Priorats an Heinrich VIII als die "Oblaten Mariens". 1866 wurde der Grundstein gelegt, zwei Jahre später wurde die Kapelle eröffnet.

Ein Schriftsteller in der Spiegel, im Jahr 1824, drückt sein Bedauern darüber aus, dass er bei einem erneuten Besuch in Kilburn nach langer Abwesenheit festgestellt hat, dass es aus dem kleinen ländlichen Weiler, an den er sich erinnerte, zu einer Stadt mit eigener Kapelle und eigenen Kutschen herangewachsen ist!

Rev. J. Richardson stellt in seinen amüsanten "Recollections" fest, dass eine ihrer Bewohner zu Beginn des gegenwärtigen Jahrhunderts eine Dame mit einigen Mitteln war, die Besitzerin einer Villa hier, die George Brummell zu gastfreundlich bewirtete, wenn er war ein Knabe in der Schule und dass eines Tages der zukünftige "Beau", der sich fast bis zum Bersten vollgestopft hatte, in Tränen ausbrach und bedauerte, dass sich sein Magen nicht weiter dehnen würde, um noch mehr Pflaumenkuchen zu halten. Im Jahr 1826 wird "Brandesbury House, in der Nähe von Kilburn" im Blue Book als Landsitz von Sir Coutts Trotter bezeichnet, dessen Stadthaus am Grosvenor Square lag.

Über den Rest von Kilburn gibt es wenig zu sagen, abgesehen davon, dass Oliver Goldsmith seine Komödie geschrieben haben soll: Sie bückt sich, um zu erobern, Teil des "Vicar of Wakefield", und einige Teile seiner "Animated Nature", neben diversen ephemeren Essays, während er in einer Landunterkunft in einem Bauernhaus an der Straße nach Edgware war. Das Bauernhaus, schreibt sein anonymer Biograph 1871, steht noch immer "auf einer sanften Erhebung in der sogenannten Hyde Lane, in der Nähe des Dorfes Hyde, mit Blick auf Hendon". In Boswells "Life of Johnson" erhalten wir folgenden Einblick in die Vorstadtquartiere des armen Oliver: "Goldsmith sagte uns, dass er jetzt damit beschäftigt sei, eine Naturgeschichte zu schreiben, und dass er, damit er vielleicht volle Muße dafür habe, in einem Bauernhaus, in der Nähe des Sechs-Meilen-Steins, an der Edgware Road, und hatte seine Bücher in zwei zurückgebrachten Wagen heruntergetragen Zuschauer erschien seiner Wirtin und ihren Kindern: er war Der Gentleman. Mr. Mickle, der Übersetzer von „The Lusiad“, und ich besuchten ihn einige Tage später an diesem Ort. Er war nicht zu Hause, aber da wir neugierig waren, seine Wohnung zu sehen, gingen wir hinein und fanden seltsame Fetzen von Tierbeschreibungen, die mit einem schwarzen Bleistift an die Wand gekritzelt waren.

Gegenüber dem Eingang der Willesden Lane steht ein urig aussehendes altes Gebäude, hauptsächlich aus Holz, mit hohen Spitzdächern, das heute als Lausanne Cottage bekannt ist, aber früher als Jagdhaus oder als Zwinger für seine Lieblingsspaniels, von König Charles II. In einem der Räume ist noch ein schöner alter geschnitzter Kaminsims zu sehen, der wahrscheinlich so alt ist wie die Regierungszeit von James I.

St. John's Wood, zu dem wir jetzt gelangen, wurde nach seinen früheren Besitzern, den Prioren des St. Johns von Jerusalem, so genannt. Es ist jetzt ein dicht bevölkerter Vorstadtbezirk, der sich nach und nach um die westlichen Grenzen des Regent's Park herum entwickelt hat und den damals ländlichen und pensionierten Cricket-Platz einschließt, der dort 1780 von Herrn Thomas Lord angelegt worden war und von dem wir habe jetzt mehr zu sagen.

Laut Mr. Woods "Ecclesiastical Antiquities of London" wurde es ursprünglich "Great St. John's Wood" in der Nähe des Marylebone Parks genannt, um es von Little St. John's Wood in Highbury zu unterscheiden.

Hier, wie die Überlieferung sagt, suchten Babington und seine Kameraden in seiner Verschwörung zum Mord an Lord Burghley unter der Herrschaft von Elizabeth Zuflucht. Viele der Häuser in der Nachbarschaft sind freistehend oder halb freistehend, und in den meisten Hauptverkehrsstraßen sind sie durch Backsteinmauern und Gärten von der Fahrbahn abgeschlossen, und insgesamt strahlt der Ort eine Atmosphäre der Stille und Abgeschiedenheit aus, und, wie es fast scheint zu erwarten, ist seit langem ein beliebter Aufenthaltsort der Angehörigen der literarischen und künstlerischen Berufe.

In der St. John's Wood Road - die Maida Hill mit dem Regent's Park verbindet - befand sich die Residenz des verstorbenen Sir Edwin Landseer, und hier verbrachte der berühmte Maler einen Großteil seines Lebens. Er richtete den Bau des Hauses so ein, dass er seinem eigenen Geschmack entsprach und ihm die günstigsten Möglichkeiten für die Ausübung der ihm gewidmeten Kunst bot. In seinem Atelier wurden hier viele seiner berühmtesten Werke ausgeführt. Das Haus liegt auf der Südseite der Hauptstraße zwischen Grove Road und Cunningham Place und nimmt mit dem dazugehörigen Grundstück eine Fläche von etwa zwei Hektar ein. Sir Edwin Landseer war der jüngste Sohn von John Landseer, ARA, einige Zeit Associate Graveur der Royal Academy, und wurde 1802 geboren. Er zeichnete sich schon als Junge durch die Malerei von Tieren aus und wurde 1816 Schüler der Akademie. Zu den bekanntesten seiner zahlreichen Bilder zählen die folgenden: „A Highland Breakfast“, „The Twa Dogs“, „There's no Place like Home“, „Comical Dogs“, „War“ und „Peace“, „Bolton Abbey in the Olden Time", "Der Herzog von Wellington, begleitet von seiner Schwiegertochter, der das Field of Waterloo besucht", "Hirschpirschen", "Windsor Park" und "Der Mensch schlägt vor, aber Gott verfügt." Einer seiner neuesten Entwürfe war der für die Löwen am Fuße des Nelson Monuments, dem Trafalgar Square. 1866 wurde er zum Präsidenten der Royal Academy gewählt, lehnte es jedoch ab, zu dienen. Er starb hier im Jahr 1873 und seine sterblichen Überreste wurden in der St. Paul's Cathedral beigesetzt.

In Nr. 30, South Bank, wohnte Thomas Landseer, der ältere Bruder von Sir Edwin. Als Kupferstecher nahm er viele Jahre lang einen hervorragenden Platz ein und stellte seine Stiche ständig an der Royal Academy aus. In den Jahren 1860-61 fügte er seinen früheren Ruf durch seine fein ausgeführte Platte von Rosa Bonheurs "Pferdemarkt" hinzu.

Cyrus Redding lebte in der Hill Road. Auch Mr. J. A. St. John war ein Bewohner von St. John's Wood, ebenso wie Douglas Jerrold, der in der Nähe der Kilburn Priory wohnte. Charles Knight wohnte (für kurze Zeit) in Maida Vale und ein gewisser Lord de Ros, der seine unrühmliche Karriere 1839 beendete, lebte in No. 4, Grove Road. Auch in der Grove Road starb 1866 Mr. George Osbaldiston, der sportliche Knappe. Er wurde in Hutton Bushell in Yorkshire geboren, verlor jedoch seinen Vater, als er nur sechs Jahre alt war Jahrhundert. Anschließend trat er am Brasenose College in Oxford ein. noch während seines Studiums hier begann er seine Laufbahn als Meister der Jagdhunde mit einem Rudel, das er vom Earl of Jersey kaufte. Die gesamte Laufbahn von Herrn Osbaldiston als Jagdhundemeister dauerte fünfunddreißig Jahre. Berühmt wurde er außerdem als kühner und kühnster Hindernisreiter, bei dem er keinen Vorgesetzten hatte und nie geschlagen worden sein soll. Sein gefeiertes 200-Meilen-Spiel fand im November 1831 in Newmarket statt. "Squire Osbaldiston", wie er gewöhnlich genannt wurde, war auf dem Rasen und in der Tat in jedem Bereich des Feldsports ehrenhaft bekannt.

Ein weiterer bekannter Bewohner von St. John's Wood war M. Soyer, mit dessen Namen wir unsere Leser im Zusammenhang mit der Kochkunst bereits in unseren Berichten über den Reform Club und Kensington Gore bekannt gemacht haben. (Fn. 1) Er starb im August 1858 nach kurzer Krankheit in der Marlborough Road 15. Herr Soyer, der französischer Abstammung war, war der Öffentlichkeit seit vielen Jahren als kulinarischer Wohltäter bekannt, und insbesondere während des Krieges mit Russland, einige Jahre vor seinem Tod, seiner Erfolge bei der Verbesserung des Zustands in kulinarischer Hinsicht , der Armee auf der Krim, war allen bekannt. Nach seiner Rückkehr nach England bereitete er eine neue Diät für Militärkrankenhäuser sowie für Regierungsauswanderer vor, die beide von den Behörden angenommen wurden. Er war auch Autor von "The Gastronomic Regenerator", einem Kochbuch für die Oberschicht, "Pantropheon, or History of Food", "Shilling Cookery" und "A Culinary Campaign", das den Krimkrieg anschaulich schildert.

Auf der Nordseite der St. John's Wood Road befindet sich Lord's Cricket Ground, ein Ort, der in den Annalen des männlichen und belebenden Cricketspiels berühmt geworden ist. Das Gelände ist etwa sechs oder sieben Hektar groß, und darauf sind permanente "Tribünen" - nach der Art von Rennbahnen - errichtet, auf denen die Besucher sitzen und den Spielen beiwohnen können, die hier ausgetragen werden. Der jetzige Boden löste den Platz ab, der jetzt vom Dorset Square bedeckt war und der einige Jahre lang als "alter Marylebone"-Boden gedient hatte.

Ende des letzten Jahrhunderts spielten Männer im Sommer auf dem alten Artillery Ground in Finsbury Cricket, als sie im Winter auf Moorfields Schlittschuh liefen und in Belgravia Scharfschützen schossen. Auf dem alten Artillerieplatz war die Besucherzahl so groß und der Einsatz so hoch, dass sich ein Schriftsteller in einer alten Zeitung über die daraus resultierende Untätigkeit der städtischen Lehrlinge und die unerrötete Art und Weise beklagt, in der die Gesetze gegen das Glücksspiel gebrochen wurden , Spiele werden für 500 Pfund oder sogar 1.000 Pfund pro Seite beworben. Tatsächlich wurde 1750 auf der King's Bench eine Aktion für die Summe von £50 versucht, bei der es sich um eine Wette handelte, die auf ein Cricket-Spiel gelegt und gewonnen wurde - Kent v. England.

Aber zu dieser Zeit galt Cricket als vulgäres Spiel. Robert Southey stellt dies fest und zitiert Nr. 132 der Kenner, datiert 1756, wo uns ein Mr. Tony Bumper vorgestellt wird, der morgens Purl trinkt, Blutwurst auf der Bartholomew Fair isst, mit Buckhorse (dem berühmtesten der alten Faustkämpfer) boxt und auch so oft bei der Artillerie beschäftigt ist Boden mit Faukner und Dingate beim Cricket und gilt als ebenso guter Schläger wie jeder der Bennets."

Wer mit der Neugierde und dem Interesse eines Kricketspielers liest, wird kleine Notizen in die Hand nehmen, die zusammengefügt Licht auf die frühe Geschichte des Spiels werfen und seine Verbreitung zeigen und zeigen, wie früh es im Land Fuß gefasst hatte In Smiths "Life of Nollekens" wird uns beispielsweise gesagt, dass Alderman Boydell, der Radierer und Druckereihändler, viele Geschäfte hatte, aber das beste war das Schild von "The Cricket Bat" in Duke's Court, St. Martin's Lane war im Jahr 1750. Auch in einer der Karikaturen von 1770, in Mr. Wrights Sammlung, wird Lord Sandwich mit einer Fledermaus in der Hand dargestellt, in Anspielung auf seine Vorliebe für Cricket, aber es ist ein gebogenes Stück Holz, eher wie ein Ein Schläger wird auch satirisch in die Hand einer Cricket-liebenden Dame gelegt, in einem Druck von 1778 - "Miss Wicket" mit ihrer Freundin "Miss Trigger" - beide zweifellos schnelle Damen zu ihrer Zeit Im Jahr 1706 veröffentlichte William Goldwin, ein "alter Königsmann", in Musœ Jugendliche ein Gedicht namens "Certamen Pilæ" oder "The Cricket Match". "Ein Widder und eine Fledermaus, 9D.“, steht bereits 1688 als einer der zehn Statisten auf der Schulrechnung eines Eton-Jungen.

Als das Spiel "vornehm" wurde, strebten Männer von Position nach besserer Gesellschaft als die Lehrlinge der Stadt und gründeten einen Club in White Conduit Fields. Aber in der Tat war es in diesen Tagen wirklich schwer, in Sichtweite des Findlingskrankenhauses gute Pförtchen aufzustellen. Also betrat Thomas Lord die Bühne – ein schlauer Bursche aus dem Norden – der, nachdem er auf Lords Darnley und Winchilsea gewartet hatte, Sir Horace Mann, der Duke of Dorset, und andere ihrer Zeitgenossen im White Conduit Fields Club spekulierten ein eigenes Gelände, wo jetzt, wie oben erwähnt, der Dorset Square ist, das ursprüngliche "Lord's". Das war im Jahr 1780. Aus diesem Grund brachte der Club, der den Namen Marylebone Cricket Club trug, das Spiel zur Perfektion.

In einer 1802 veröffentlichten Karte von London ist der Standort des Dorset Square als "The Cricket Ground" gekennzeichnet, was wahrscheinlich darauf hindeutet, dass es der einzige öffentliche Platz in der Nähe von London war, der damals diesem Sport gewidmet war.

Auf dem jetzigen Boden wird alljährlich der "große Schlagkampf", wie es genannt wird, zwischen Harrow und Eton ausgetragen. Auch die beiden Universitäten Oxford und Cambridge treten hier einige Monate nach ihrem vielleicht aufregenderen Wettbewerb auf der Themse in freundschaftliche Rivalität. Auch hier werden fast alle großen Cricket-Matches der Metropolclubs und der südlichen Grafschaften Englands ausgetragen.

Apropos von Lord's Cricket Ground, können wir hinzufügen, dass es in keinem Bereich eine sichtbarere Verbesserung gegeben hat als in unseren Sportarten. Der Preisring und der Bärengarten, Hundekämpfe und Rattentöten gehören der Vergangenheit an, aber unsere glorreichen Bootsrennen, bei denen wir die ersten im Weltkricket sind, bei denen wir keine Rivalen und athletischen Sportarten haben - Laufen, Springen Hürden – in denen wir die höchste Vollkommenheit erreicht haben. Der Herzog von Wellington schrieb einen großen Teil seines Kriegserfolges den athletischen Übungen zu, die die Engländer in Frieden praktiziert hatten. Der feste Nerv, das schnelle Auge und die Beherrschung jedes Muskels übten auf dem Schlachtfeld eine beträchtliche Kraft aus. Auf dem Kontinent sind diese Spiele fast unbekannt, und der größte Franzose oder Preuße ist das allerkleinste Baby in den Händen eines Engländers in jeder körperlichen Erscheinung. Wir führen einen großen Teil der Mäßigkeit, die unser Zeitalter kennzeichnet, auf das Wachstum dieser Sportarten zurück, denn der maßlose Mann, der an Nerven zerschmettert und trübe ist, hat in solch edlen Zeitvertreiben keine Chance.

Ein Großteil des Landes in und um St. John's Wood gehört der Familie von Eyre, deren Anwesen an die von Lord Portman und dem Duke of Portland angrenzt Road, genannt "Eyre Arms". Das zu diesem Haus gehörende Grundstück war in der Frühzeit der Luftfahrt gelegentlich Schauplatz von Ballonaufstiegen. Eine der jüngsten war die Besteigung von Mr. Hampton hier am 7. Juni 1839.

Im hinteren Teil des Gasthauses befindet sich ein großer Konzertsaal, der oft für Bälle, Basare, öffentliche Vorträge usw. genutzt wird. und auf der gegenüberliegenden Seite des Weges befindet sich das St. John's Wood Athenæum, das den Bewohnern des Viertels als Club dient.

Ganz in der Nähe, in der Circus Road, lebte Kaiser Napoleon einige Zeit während seines Aufenthalts in England und in der Ordnance Road, zwischen St. John's Wood und der Westseite des Primrose Hill, befinden sich einige Kasernen, die in der Regel von einem Regiment der Line or . bewohnt werden der Garde.

Zu den verschiedenen karitativen und fürsorgenden Einrichtungen zählt hier das 1859 gegründete Ladies' Home in Abbey Road. Es bietet Frauen mit begrenztem Einkommen Unterkunft, Verpflegung und medizinische Versorgung, die jeweils ab 16 Jahren zahlen. bis 14s. pro Woche. In der St. John's Wood Road befinden sich die Mädchenschulen der Clergy Orphan and Widow Corporation. Der Zweck dieser 1749 gegründeten Einrichtung besteht darin, die armen Waisen von Geistlichen zu kleiden, zu erziehen und zu unterhalten. Diese Wohltätigkeitsorganisation ist eine der umfangreichsten im Königreich und hat den Waisen einer großen Anzahl von Geistlichen in ihrem Anfangsleben sehr geholfen. Die Jungenschule in Verbindung mit der Einrichtung befindet sich in Canterbury.

Eine weitere alte und nützliche Einrichtung ist die 1786 gegründete Industrieschule für weibliche Waisen in der Grove Road. Die Schule wird etwa achtzig Mädchen aufnehmen, aber es wurden selten, wenn überhaupt, mehr als fünfzig auf einmal aufgeboten, da die Zahl durch die Mittel begrenzt ist. Mädchen, die beide Elternteile verloren haben, erhalten hier Verpflegung, Kleidung und Bildung.

Am Ende der Avenue Road, in der Nähe des Swiss Cottage, befindet sich die 1838 gegründete Blindenschule, die nach den Entwürfen eines Mr. Kendal errichtet wurde. Es wird etwa 100 Häftlinge, männlich und weiblich, aufnehmen. Die Schule wurde gegründet, um weltliches Wissen und die grundlegenden Lehren des Christentums zu vermitteln und Blinden das Lesen durch Präge- oder Reliefdrucke beizubringen. Ein Teil der Schüler wird kostenlos empfangen, andere zahlen halbjährlich einen kleinen Betrag. Der Unterricht in der Schule sei so vollständig wie möglich und soweit möglich geeignet, den Schülern trotz schmerzlicher Entbehrungen einen eigenen Lebensunterhalt zu ermöglichen , und ihren Platz der Nützlichkeit und Ehre in der Arbeit des Lebens einzunehmen, Seite an Seite mit denen, die alle unschätzbaren Vorteile des Sehvermögens besitzen. In der Industrieabteilung besteht die Arbeit bei den Knaben hauptsächlich im Korbflechten und Stuhlziehen bei den Mädchen, im Stuhlziehen, Stricken und Perlenarbeiten. Über die Fortschritte der Schüler im Allgemeinen machte Mr. Charles Richards, der Literaturprüfer, in seinem Jahresbericht an den Ausschuss der Institution im Mai 1876 folgende ermutigende Bemerkungen: Schwierigkeiten beim Erlernen des Schreibens an jemanden, der keine Kopie sehen kann, ist offensichtlich, aber durch geprägte Buchstaben usw. wurde die Schwierigkeit so weit überwunden, dass viele der Jungen sehr ehrenhaft schreiben können stellen fest, dass diejenigen, die nur wenige Monate in der Schule waren, sehr fair lesen konnten. Die Lektüre der anderen würde sich gut mit der von Jungen ihres Alters vergleichen, die den Vorteil des Sehvermögens haben ... Rechnen wird an Tafeln gearbeitet mit beweglichen Lettern, und erfordert notwendigerweise mehr Zeit als mit Schiefertafel und Bleistift formuliert. Einige sind bis zum Ziehen von Quadrat- und Kubikwurzeln vorgerückt. Alle Beispiele wurden richtig bearbeitet, und ich halte diesen Teil der Prüfung für sehr zufriedenstellend . . . . In Geschichte, Geographie, Grammatik und religiösem Wissen war ich rundum zufrieden. Die Antworten wurden bereitwillig gegeben und zeigten eine intelligente Sachkenntnis." Über den Unterricht der Mädchen in dieser Abteilung ist der Bericht von Herrn Richards ebenso zufriedenstellend, und er schließt mit den Worten, dass er "von der hervorragenden Disziplin nicht genug sprechen kann". In beiden Schulen gilt das Prinzip der Regierung eher als Liebe als Strenge."

Die römisch-katholische Kapelle in der Grove Road ist ein großes gotisches Bauwerk, das um das Jahr 1836 durch die Großzügigkeit zweier Mädchen namens Gallini erbaut wurde, deren Vater, ein italienischer Flüchtling, sich in London niedergelassen hatte und verschiedenen das Tanzen beigebracht hatte Mitglieder der königlichen Familie, wurde Sir John Gallini. (Fn. 2) Ihr Geschenk wurde so edel und großzügig geschätzt, dass sie mit einem großartigen Zeugnis der römisch-katholischen Damen Englands belohnt wurden, das von der Prinzessin Donna Isabella Maria von Portugal überreicht wurde. Die Kapelle war eines der frühen Werke von Herrn J. J. Scoles und ist eine eher schlechte Reproduktion einiger der Merkmale der Marienkapelle in der St. Saviour's Church in Southwark.Es ist ein kreuzförmiger Bau im "frühenglischen" Stil und besteht aus Langhaus, Chor und Seitenschiffen, die Flügel an jeder Seite wurden zu Wohnhäusern umgebaut, von denen eines als Wohnsitz für den Klerus dient. Die Fenster der Kapelle sind "Lanzetten" nach der Mode des 12. oder frühen 13. Jahrhunderts und mit Glasmalereien gefüllt, hauptsächlich als Erinnerungsfenster.

Hamilton Terrace und die umliegenden Straßen erinnern mit ihren Namen an die Gouverneure und andere Autoritäten der Harrow School in der letzten Generation. Aberdeen Place, Abercorn Place, Cunningham Place, Northwick Terrace usw. dienen auf jeden Fall dazu, zu zeigen, dass die Gründung des ehrlichen Bauers von Preston, John Lyon, nicht in Gefahr ist, vergessen oder nutzlos zu werden.

In Hamilton Terrace befindet sich die große Kirche St. Markus. Es wurde 1847 im gotischen Baustil nach den Entwürfen der Herren Cundy erbaut.

An der Kreuzung der Finchley und St. John's Wood Road, in der Nähe des Bahnhofs der U-Bahn, befindet sich die St. John's Wood Chapel mit ihrem Begräbnisplatz, in dem einige bedeutende Persönlichkeiten begraben wurden, darunter die Betrüger, Richard Brothers und Joanna Southcott. Von der ersteren dieser beiden Charaktere haben wir in unserem Bericht über Paddington gesprochen. (Fn. 3) Joanna Southcott stammte aus Devonshire und wurde um die Mitte des letzten Jahrhunderts geboren. In ihrer Jugend lebte sie als Hausangestellte hauptsächlich in Exeter, und nachdem sie sich den Methodisten angeschlossen hatte, lernte sie einen Mann namens Sanderson kennen, der den Geist der Weissagung beanspruchte, einem Anspruch, dem sie sich schließlich selbst hingab. Im Jahr 1792 erklärte sie sich als die Frau, die in die Wüste getrieben wurde, das Thema der Prophezeiung im 12. Kapitel der Offenbarung. Sie gab Vorhersagen in Prosa und Doggerel-Reimen, in denen sie die Anklage der Urteile über die umliegenden Nationen erzählte, und versprach ein baldiges Herannahen des Millenniums. Im Zuge ihrer "Mission", wie sie es nannte, beschäftigte sie einen Jungen, der vorgab, Visionen zu sehen, und versuchte, statt zu schreiben, sie an die Wände ihrer Kapelle, des "Hauses Gottes", anzupassen. Unter ihren Anhängern kam es zu einem Schisma, von denen einer namens Carpenter den Ort in Besitz nahm und gegen sie schrieb: Sie leugnete ihre Mission nicht, behauptete aber, sie habe sie überschritten. Obwohl sie sehr ungebildet war, schrieb sie zahlreiche Briefe und Broschüren, die veröffentlicht wurden, und fand viele Käufer. Eine ihrer Produktionen hieß "The Book of Wonders". Sie gab ihren Anhängern auch versiegelte Papiere aus, die sie ihre "Siegel" nannte und die sie, wie sie versicherte, vor den Gerichten Gottes sowohl in dieser als auch in der anderen Welt schützen und ihnen die endgültige Erlösung sichern würden. So seltsam es erscheinen mag, Tausende von Personen nahmen diese mit implizitem Vertrauen entgegen, darunter einige Männer und Frauen mit guter Bildung und einer respektablen Stellung in der Gesellschaft. Im Laufe der Zeit soll sich Joanna eingebildet haben, die üblichen Schwangerschaftssymptome zu haben, und angekündigt, am 19. Oktober 1814 um Mitternacht einen zweiten "Shiloh" oder Friedensfürsten zur Welt zu bringen , wie durch ein Wunder gezeugt, sie war damals über sechzig Jahre alt. Die Verliebtheit ihrer Anhänger war so groß, dass sie diese Ankündigung mit inniger Ehrfurcht entgegennahmen, eine teure Wiege herstellten und beträchtliche Summen ausgaben, damit alles für einen so großen und interessanten Anlass geeignet sei. Die erwartete Geburt fand nicht statt, aber am 27. Dezember 1814 starb die Frau in ihrem Haus in der Manchester Street. (Fn. 4) Bei einer Obduktion wurde festgestellt, dass der Anschein einer Schwangerschaft, die andere und vielleicht sie selbst getäuscht hatte, auf Wassersucht zurückzuführen war. Ihre Anhänger ließen sich jedoch nicht täuschen und glaubten noch einige Zeit, dass sie aus ihrer „Trance“ wieder auferstehen und als die Mutter des verheißenen Shiloh erscheinen würde.

So schreibt Mr. James Grant in seinem 1839 veröffentlichten „Travels in Town“: „Viele Personen werden überrascht sein, wenn sie erfahren, dass Joanna Southcott noch ihre Anhänger in London hat. aber ich habe Grund zu der Annahme, dass es mindestens 200 oder 300 sind. Sie treffen sich sonntags, aber ich konnte den genauen Ort nicht herausfinden, aber ich weiß, dass sie in den Gemeinden St. Luke und Shoreditch am zahlreichsten sind traf einen ihrer Prediger oder „Propheten" und unterhielt sich mit ihm. Er war offensichtlich ein gebildeter Mann und hielt eifrig die göttliche Mission von Joanna aufrecht. Als ich ihn fragte, wie er über die Nichterfüllung der Verheißung hinwegkam , oder besser gesagt die Versicherung, die sie ihren 50.000 Anhängern machte, dass sie am dritten Tag von den Toten auferstehen würde, lautete seine Antwort, dass der Ausdruck „drei Tage“ nicht wörtlich zu verstehen sei, sondern drei sichere Zwei dieser Perioden, sagte er, hätten bereits verging, und das dritte würde 1842 auslaufen, in welchem ​​Jahr er es für so sicher hielt, dass die Prophetin aus ihrem Grab auferstehen und 'Shiloh' gebären würde, als dass er damals ein lebender Mann war! Mehr als dreißig Jahre sind vergangen, seit diese Worte geschrieben wurden, und das Grab von Joanna Southcott hat die toten Knochen, die darin ruhen, noch nie aufgegeben.

Einige Passagen in Joannas „Prophezeiungen“ haben eher praktischen Charakter, wenn man das Folgende als Beispiel nehmen kann: „Ich bin der Herr, dein Gott und Meister nach London, und er muss dir zwanzig Pfund geben, um die Verlegenheit deiner Magd und dir zu lindern, damit deine Gedanken frei sind, mir, dem Herrn, in der Obhut meines Shilohs zu dienen." Der Herr muss seinen Leuten irgendwo mitteilen, dass sie den Shiloh in Manchester treffen wollen, dass das Reisen mit dem neuen Schnitt nicht teuer ist. Auf ihrem Sterbebett soll die arme Joanna gesagt haben: "Wenn ich in die Irre geführt worden bin, dann von einem guten oder bösen Geist." In ihren letzten Stunden wurde Joanna von Ann Underwood, ihrem Sekretär Mr. Tozer, der ihr Hohepriester Colonel Harwood genannt wurde, und einigen anderen Vermögensträgern begleitet, die so entschlossen waren, dass viele ihrer Anhänger sich täuschen ließen, dass weder Tod noch Die Sezierung konnte sie von ihrem Irrtum überzeugen. Ihre sterblichen Überreste wurden zuerst zu einem Leichenbestattungsunternehmen in der Oxford Street gebracht, von wo aus sie heimlich auf diesem Friedhof beigesetzt wurden. Eine Tafel zu ihrem Gedächtnis enthält diese Zeilen:
"Während all deiner wunderbaren Tage,
Himmel und Erde haben entzückt geschaut
Während eitle Weise denken, sie wüssten es
Geheimnisse, die du allein zeigen kannst
Die Zeit allein wird zeigen, welche Stunde
Du 'Es scheint eine 'größere' Macht zu haben."
Sabineus.
Ungefähr drei Jahre nach dem Tod von Joanna Southcott marschierte eine Gruppe ihrer Schüler, die sich von Gott angeleitet glaubten, das Kommen des Shiloh auf Erden zu verkünden, in einer Prozession durch Temple Bar, und der Führer ließ eine dreiste Posaune ertönen und verkündete das Kommen von Shiloh, dem Friedensfürsten, während seine Frau rief: "We! weh! den Bewohnern der Erde wegen der Ankunft von Shiloh!" Die Menge bewarf die Fanatiker mit Schlamm, es kam zu einigen Unruhen, und einige der Jünger mussten sich vor einem Richter für ihr Verhalten verantworten.


Schau das Video: Универсальные учебные действия Ольга Карабанова (Dezember 2021).