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Identifiziere dieses Schwert!

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Weiß jemand etwas über die Markierungen auf diesem Schwert?

Dies ist eine Reihe von Fotos von einem Studenten, mit dem ich arbeite. Ihr Großvater gab es ihr und sagte, sein Großvater habe es ihm gegeben. Großvater ist leider nicht mehr bei uns, daher können wir ihn auch nicht fragen.


Ein Tuareg-Takooba-Schwert vielleicht

Scheiden- und Halbmondmarkierungen auf der Klinge ähneln einigermaßen a Tuareg-Takooba-Schwert auf Antiqueswordsonline gezeigt. Siehe Bilder unten: Beachten Sie, dass die Halbmondmarkierungen an der gleichen Stelle wie auf dem Schwert oben erscheinen, wo die beiden äußeren Hohlkehlen (Rillen) enden.

Aus einer allgemeinen Beschreibung:

„Die typische Klinge verjüngt sich besonders distal zu einer abgerundeten Spitze. Die Kanten können durch wiederholtes Schärfen unregelmäßig sein, insbesondere zur Spitze hin. Die Methode des Schärfens hinterlässt ein grob gestreiftes Aussehen auf den Abflachungen der Klingen neben den Kanten […] die üblichen schmalen Mittelkeulen (Rillen), die parallel zur Klingenlänge vom Griff aus verlaufen, erscheinen oft geschliffen, mit Riefen und zeigen manchmal nicht den Grad der Lochfraß und Unregelmäßigkeiten, die sonst die übrige Oberfläche kennzeichnen wird drei solcher Hohlkehlen haben, wobei die mittlere länger ist als die auf beiden Seiten." (Takouba ~ Swords of the Saharan Tuareg - Diese Seite hat auch mehr Bilder und von verschiedenen Arten von Takoobas und weitere Referenzen)


Ich habe die Fotos bei einem Händler eingereicht und er sagte, das Schwert sei, wie Mario Elocio sagte, von nordafrikanischer Herstellung. Er sagte, dass es irgendwann zwischen 1900-1950 hergestellt wurde und bei eBay 100 bis 200 US-Dollar wert sein würde.


Wie man antike Schwerter identifiziert

Schwerter sind beliebte Sammlerstücke. Schwerter können auf verschiedene Arten kategorisiert werden. Es gibt zum Beispiel Repliken, Filmrequisiten, Kampfsportwaffen und antike Schwerter. Von diesen sind antike Schwerter die wertvollsten. Sie werden jedoch häufig gefälscht und es gibt Fälle, in denen Fälschungen als authentische Antiquitäten vermarktet werden. Wenn Sie nach bestimmten verräterischen Zeichen suchen, können Sie authentische antike Schwerter identifizieren. Es gibt auch externe Ressourcen, mit denen Sie ein Schwert identifizieren können, wenn Sie sich noch nicht sicher sind, ob es echt ist.

Stellen Sie fest, ob Ihr Schwert eine Replik, eine Fälschung oder eine authentische Antiquität ist oder nicht. Achten Sie auf Anzeichen moderner Konstruktion und Technologie. Temperlinien, die mit Säure in die Klinge geätzt wurden, sind ein sicheres Zeichen für ein gefälschtes japanisches Schwert. Schauen Sie sich die Maserung des Metalls auf der Klinge selbst an. Antike japanische Schwerter haben winzige Streifen entlang der Klinge, die auf den Faltprozess zurückzuführen sind, mit dem sie hergestellt wurden. Authentische antike Schwerter werden immer handgefertigt gewesen sein. Jeder Teil der Waffe, der Anzeichen dafür aufweist, dass er mit moderner Technologie hergestellt wurde, gibt eine Fälschung oder Reproduktion heraus.

Achten Sie auf Schnitzereien, Radierungen oder Signaturen, die auf der Klinge, Scheide oder dem Griff vorhanden sind. Schlecht ausgeführte Schnitzereien und Radierungen lassen schnell eine moderne Reproduktion erkennen. Antike Schwerter neigen dazu, Dekorationen zu haben, die präzise und kunstvoll sind. Das Notieren von Designs und Signaturen kann Ihnen helfen, genau zu identifizieren, welche Art von Klinge Sie haben, während Sie mit dem Identifizierungsprozess fortfahren.

Vergleichen Sie das Schwert mit veröffentlichten Ressourcen mit Bildern, die Sie Ihrem Schwert zuordnen können. Es gibt kostenlose und kostenpflichtige Online-Ressourcen, die Ihnen dabei helfen können. Die Website von Arms 2 Armour bietet eine große kostenlose Datenbank mit Informationen über antike Schwerter. Dazu gehören Bilder und historische Informationen zu den meisten Klingentypen. Old Swords ist eine weitere Website, die bei der Identifizierung von Schwertern helfen kann, erfordert jedoch einen Mitgliedsbeitrag.

Schlagen Sie in Büchern zu diesem Thema nach, die von Experten zu dem jeweiligen Schwerttyp geschrieben wurden, den Sie identifizieren möchten, wenn Sie weitere Hilfe benötigen, um das Schwert zu identifizieren.

Bringen Sie das Schwert zu einem professionellen Waffengutachter. Es ist eine gute Idee, eine endgültige Überprüfung von einem Experten zu erhalten, damit Sie mit absoluter Sicherheit bestätigen können, dass Sie eine authentische antike Waffe besitzen.


1 Beobachte authentische Schwerter

Beobachten Sie authentische Schwerter aus erster Hand in Militärmuseen. Wie werden Sie wissen, wonach Sie suchen, wenn Sie nie sehen, womit Sie es vergleichen sollten? Manche Leute, die Bürgerkriegsschwerter kaufen, machen genau diesen Fehler. Denken Sie daran, dass Sie es nicht eilig haben, ein Bürgerkriegsschwert zu kaufen. Sie sollten sich mehr darum kümmern, die Echtheit von Erinnerungsstücken aus dem Bürgerkrieg zu bestätigen, als sich darum zu kümmern, ob der geschätzte Preis weit unter dem Marktwert liegt. Sie versuchen nicht, das Schnäppchen des Jahrhunderts zu machen. Gehen Sie vielmehr vorsichtig vor. Wenn Sie sich in einem Museum befinden, sprechen Sie mit dem Verwalter dieser Erinnerungsstücke und fragen Sie, wie das Museum seine Schwerter authentifiziert.


Identifiziere dieses Schwert! - Geschichte

Wie man eine historische Schwertprobe auswertet
Beratung für Studierende der Historischen Fechtwissenschaft
Ein Artikel von John Clements

Nur wenige Enthusiasten haben die Möglichkeit, ein tatsächlich erhaltenes Exemplar eines historischen Schwertes persönlich zu untersuchen. Der Umgang mit einer echten Mittelalter- oder Renaissancewaffe in gutem Zustand ist eine Seltenheit. Wenn und wann Sie es tun, ist es ein Nervenkitzel, aber was dann? Wie bildet man sich eine fundierte Meinung? Welche Kriterien sind bei der Betrachtung eines Stücks wertvoll?


Als langjähriger Student der Schwerter und der Schwertkunst, der viel Erfahrung mit der Inspektion authentischer Stücke gesammelt hat, habe ich einige Empfehlungen, die es wert sind, weitergegeben zu werden. Bei der Inspektion und Handhabung tatsächlicher historischer Stücke gibt es bedeutende, aber subtile Aspekte, die für den Schüler des historischen Fechtens von Interesse sind, die von weniger kritischen Augen leicht übersehen werden können, die Aspekte des Exemplars möglicherweise nicht als Kampfwaffe betrachten. Es gibt auch Konstruktions- und Designelemente, die für die heutigen Schwertmacher von Interesse sind.

Angenommen, jedes Stück, mit dem Sie umgehen können, ist tatsächlich ein echtes historisches Artefakt und keine moderne Fälschung oder Kopie aus der viktorianischen Ära (diese Bestimmung ist ein ganz anderes Thema), gibt es ein paar wichtige Dinge, die Sie beachten sollten.

Betrachten Sie zunächst ein Schwert als Kampfmittel und nicht aus kuratorischer oder konservatorischer Sicht als bloßes historisches Artefakt oder künstlerisches Objekt. Betrachten Sie das Schwert in erster Linie aus kriegerischer Sicht. Ist es eine funktionelle Waffe? In Spathologie, das Studium und die Klassifizierung von Schwertern, die Funktionalität wird Sie über die Form informieren. Als Fechter sollten Sie bei der Auswahl einer Waffe immer Funktionalität und Nützlichkeit im Auge behalten.

Betrachtet man jedes europäische Schwert, sollte man seinen Stil sofort als zugehörig zu einem bestimmten Alter erkennen können. Möglicherweise können Sie es sogar nach der Oakeshott-Typologie kategorisieren. Aber ganz allgemein kann man sofort erkennen, ob es sich um ein Cutter, ein Thruster oder eine Cut-and-Thrust-Klinge handelt, sowie ob es eher für den militärischen oder zivilen Einsatz gedacht war und ob es eher für gepanzerte oder ungepanzerte Zwecke gedacht war Kampf.


Während Schwerter in der Neuzeit häufig nach ihrem Griffdesign klassifiziert wurden, ist dies viel weniger wichtig als das Klingendesign. Es ist die Klingenform, die verrät, wofür ein Schwert viel mehr ist als sein Griff. Ähnliche Klingen können sehr unterschiedliche Griffe haben und einige Griffstile wurden auf Klingen mit ganz unterschiedlichen Gebrauchsweisen angebracht. In der Neuzeit wurden einige Klingen gelegentlich durch falsche Griffe ersetzt! Es ist also nicht ratsam, ein Schwert automatisch zu einer bestimmten Art zu erklären, nur nach seinem Griffstil zu urteilen. Es gibt viele, viele verschiedene Arten von Schwertern, Klingen und noch mehr Arten von Griffen.

Es ist normalerweise nicht schwer zu erkennen, ob ein Schwert, das Sie betrachten, antik ist, aus dem frühen oder späten Mittelalter, der frühen oder späten Renaissance oder dem 18. oder 19. Jahrhundert. Die genaue Datierung eines Schwertes kann schwierig sein, da über viele Jahrhunderte hinweg ähnliche Klingenformen verwendet wurden und ältere Klingen oft mit neueren Griffen ausgestattet wurden. Im Allgemeinen sollten Sie jedoch in der Lage sein, das Entstehungsdatum eines Teils innerhalb eines Jahrhunderts festzulegen, da bestimmte Formen entwickelt wurden, um bestimmten Rüstungen zu bestimmten Zeiten gegenüberzutreten, obwohl eine Klinge noch lange nach einer bestimmten Rüstungsart effektiv verwendet werden konnte aus der Mode gekommen.

Unter anderem kann ein europäisches Schwert des Mittelalters und der Renaissance nach seiner allgemeinen Familie bezeichnet werden: kurz, bewaffnet, krieg, lang, bastard, groß, beidhändig, tuck/estoc, falchion, seitlich, zurück, rapier, klein/Hof, Säbel, Entermesser, Spadron und breit. Anstatt sich jedoch übermäßig damit zu befassen, ein antikes Schwert zu kategorisieren, sollten Sie beim Umgang damit mehr daran interessiert sein, ein Gefühl für seine Eigenschaften als Waffe zu bekommen.


Wie funktioniert es Gefühl?


Schauen Sie sich als Schüler des historischen Fechtens ein echtes Schwert genau an, indem Sie es zunächst fest, aber vorsichtig greifen, da viele antike Exemplare nicht mehr in brauchbarem Zustand sind und ihre Griffe ziemlich locker sein können (Knäufe und Kreuz). Schutzvorrichtungen können sofort abrutschen, Griffe können beim Anheben auseinanderfallen usw.). Seien Sie also vorsichtig und vorsichtig, wenn Sie eine Waffe heben, halten, wieder ablegen oder abgeben. Lassen Sie auch niemals ein historisches Exemplar oder eine Waffe, die nicht Ihre eigene ist, ohne ausdrückliche Genehmigung mit einem anderen Objekt in Kontakt kommen.

Um sein Gewicht zu würdigen, halten Sie mit Erlaubnis Ihres Gastgebers oder des Besitzers des Schwertes und nachdem Sie sich zuerst umgesehen haben, um den Raum und den Raum zu bestimmen, den Sie haben, ohne abrupte oder plötzliche Bewegungen die Waffe in bekannten Kämpfen langsam zu halten seiner Art angemessene Haltung. Stellen Sie sich vor, wie die Waffe im Ernstfall gehandhabt worden wäre. Dafür wurde es ja in erster Linie entwickelt. Versuchen Sie, es sanft durch die Positionen zu bewegen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sein Schwerpunkt es ermöglichen würde, sich zu verhalten. Natürlich müssen Sie keine schnellen oder großen Aktionen ausführen (Sie möchten keine anwesenden Nicht-Praktizierenden alarmieren).

Halten Sie die Waffe wie auf der Hut. Innehalten, entspannen, alles andere ausblenden und den Kopf frei bekommen. Spüre die Masse des Schwertes in deiner Hand. Das unmittelbarste, was Sie bemerken sollten, ist sein Gewicht oder sein Fehlen. Welche Art von Schwert es auch ist, die Waffe sollte sich für einen Schüler des historischen Fechtens ziemlich süß anfühlen. Wenn es sich anders anfühlt, notiere es dir.


Wenn Sie das Schwert heben, erfüllt es Sie mit Zuversicht? Sieht es so aus, als könntest du damit kämpfen? Könnten Sie sich wahrscheinlich mit der Waffe gegen Schläge wehren? Könnten Sie damit wahrscheinlich tödliche Schläge ausführen? Fühlt es sich unangenehm oder seltsam an? Schwerelos oder schwer? Wo liegt der Schwerpunkt: unterhalb des Griffs, zur Mitte hin oder im Schlagzentrum? Ist es eher zum Griff oder zur Klinge, zur Spitze oder zum Knauf ausbalanciert? Fühlt es sich einfach unerklärlich gut an? Könntest du damit zustechen oder schlitzen? Würde es sich besser anfühlen, ein Hacken und Hacken zu machen oder zu schneiden und zu harken? Bist du sicher, dass du es richtig hältst? Haben Sie verschiedene Arten des Greifens ausprobiert? Haben Sie darüber nachgedacht, wie es sich mit einem schweren Handschuh, einem gepanzerten Handschuh und einem gepanzerten Arm anfühlen könnte oder wie es zu Pferd statt zu Fuß verwendet werden könnte? War es vielleicht für einen größeren oder einen kleineren Mann gedacht? Ein jüngerer Mann oder ein älterer Mann? Ein Krieger oder ein Höfling? Ist es eindeutig ein Kampfschwert oder vielleicht sogar ein Übungsschwert?

Sowohl an der Optik als auch an der Haptik sollte man wohl raten können, ob es sich bei einem Exemplar um ein Zeremonial- oder Prozessionsstück, eine dekorative Seitenwaffe oder eine wirklich wirksame Kampfwaffe des persönlichen bewaffneten Kampfes handelt, die der Umgebung angemessen ist designed für. Ein historisches Schwert mag die Jahrhunderte überdauert haben, weil es relativ ungenutzt blieb oder weil es als wertvoll und besonders erhalten blieb. Wenn das Stück ungewöhnlich ist, ist es sogar möglich, dass es als Experiment gebaut wurde und keinen gewöhnlichen Typ darstellt. Ob ein Stück echt oder gefälscht ist oder nicht, kann manchmal von einem erfahrenen Auge und einer erfahrenen Hand allein anhand des Gefühls des Schwertes festgestellt werden (obwohl der Besitzer nicht einmal sicher ist, ob sein Stück wirklich echt ist).


Die Klinge
Denken Sie bei der Untersuchung eines Schwertes an die drei allgemeinen Unterteilungen seiner Klinge – stark, mittel und schwach – und deren wesentliche Funktion zum Schützen, Binden und Schlagen.


Nachdem Sie eine Klinge eine Weile am Griff gehalten haben und vorausgesetzt, dass Sie dies dürfen, halten Sie sie als nächstes vorsichtiger, um sie genauer zu untersuchen (einige Besitzer benötigen weiße Handschuhe und bitten Sie, nicht über die Waffe zu sprechen, damit Hautsäuren und Atemfeuchtigkeit dazu beitragen können sein Verfall). Beobachten Sie langsam, achten Sie auf Details, hören Sie zu und bestätigen Sie alle Informationen oder Kommentare, die der Besitzer oder Museumskurator zu dem Stück anbietet.

Wenn Sie die Waffe schnell und kräftig schütteln dürfen, wackelt die Klinge? Klingen sollten niemals im Griff wackeln, aber einige Teile, die nicht in gutem Zustand sind, können sich locker anfühlen.

Versuchen Sie niemals, ein historisches Schwert zu testen, indem Sie seine Klinge biegen oder biegen. Diese Art des "Flex-Tests" ist nicht nur von Natur aus schädlich für die Struktur eines Schwertes, Sie können auch die Klinge brechen, wenn sie versteckte Schäden oder Schmiedefehler aufweist. Es sagt Ihnen auch so gut wie nichts darüber aus, wie sich die Waffe unter starker Belastung verhalten könnte. Historisch gesehen kann ein neues Stück getestet werden, indem es gegen eine feste Oberfläche gedrückt und gebogen wird, um seine Elastizität (nicht Flexibilität) zu überprüfen. Aber diese Waffen waren nicht darauf ausgelegt, sich immer wieder zu biegen wie die Federstähle moderner Sportwaffen oder weiche, billige Nachbildungen. Stattdessen mussten sie hohen Stößen standhalten, ohne zu brechen oder sich zu verbiegen.

Das Wichtigste ist die Gesamtgeometrie der Klinge. Schauen Sie sich die gesamte Länge der Klinge auf beiden Seiten genau an: Ist sie gerade oder gebogen? Parallelkantig oder spitz zulaufend? Ein- oder zweischneidig? Mit ganz oder teilweise geschärfter Hinterkante? Ist die Spitze abgerundet, spitz zulaufend oder abgeschnitten? Scheint es besser geeignet für einhändigen Gebrauch, zweihändigen Gebrauch oder beides? Ist der Querschnitt der Klinge flacher, rautenförmig oder linsenförmig (oval)? Verdickt oder verengt sich der Querschnitt entlang seiner Länge? An welchen Stellen scheint es sich entlang seiner Länge zu verändern? Wird es schmaler, wenn es sich verjüngt oder bleibt es die gleiche allgemeine Breite und Dicke? Verbreitert oder verengt sich die Klinge zur Spitze hin? Beachten Sie bei einem Rapier, ob die Spitze nadelartig oder flacher und messerartig ist und ob der Querschnitt im letzten Viertel rund und oval oder flacher und dünner wird. Schauen Sie auch, ob der Teil der Klinge in der Nähe des Griffs flacher und schärfer oder dicker und stumpfer ist.

Ändert sich der Querschnitt der Klinge über die Länge sichtbar in der Dicke? Bezieht sich eine Änderung auf Fuller oder Riser oder auf die offensichtliche Verjüngung? Wenn Sie das Schwert gleichmäßig waagerecht halten, hängt die Klinge leicht nach unten? Hängt es nur im letzten Viertel oder an einer anderen Position? Einige Schneidklingen sind im letzten Viertel zur Spitze hin viel dünner und können einen leichten Durchhang aufweisen. Greifer sollten jedoch immer außergewöhnlich gerade sein, es sei denn, sie werden beschädigt.

Ist die Klinge selbst von der Seite betrachtet sichtbar gerade oder irgendwo verbogen und verbogen? Wenn ja, an welcher Stelle? Näher am Griff, wo er mehr verteidigt, oder näher an dem Punkt, an dem er mehr zuschlägt? Ist die Klinge in gutem Zustand oder ist sie narbig und korrodiert? Ist es sauber und geölt oder rostig und staubig? Gibt es Hinweise auf eine moderne Reinigung durch Werkzeugmaschinen oder Handpolitur? Wird die Kante entlang ihrer Länge dicker oder dünner? Scheinen die Kanten in die Abflachung der Klinge überzugehen oder sind erkennbare Abschrägungen sichtbar? Erscheint die Kante scharf oder stumpf? Testen Sie niemals eine Schwertschneide, indem Sie mit der Hand oder den Fingern oder etwas anderem darüber fahren (auch nicht kurz mit einem leichten Fingertipp). Es ist sowohl unhöflich als auch gefährlich.

Achten Sie auf der Fehlschärfe darauf, ob sie dicker und stumpfer oder tatsächlich zugespitzt ist. Ist die Fehlschärfe besonders dick oder lang? Ist es mit Flanschen aufgeweitet oder parallel zur Klinge? Wird es scharf abgewinkelt oder verblasst es in den Rändern? Ist es dekoriert? Hat das Schwert ein Ortband (eine Lederhülle oder ein Metallgehäuse) um die Fehlschärfe? Können Sie feststellen, ob die Fehlschärfe die gleiche Dicke wie der Erl hat?

Zeigen die Kanten der Klinge punktuell Verzerrungen oder Verwerfungen? Wenn ja, wie groß sind diese Features und an welchem ​​Teil der Kante erscheinen sie? Zeigen die Kanten Spuren von Feilen oder Schärfen mit Handwerkzeug oder Maschine? Ist der Kantenzustand einheitlich oder gibt es Abschnitte, in denen er sich unterscheidet? Weist die Klinge selbst Abnutzungserscheinungen auf? Scheint irgendein Schaden schlagkräftig und abrasiv zu sein oder nur Dellen und Kratzer? Scheint die Klinge auf etwas Dickes und Festes oder auf etwas Dünnes und Hartes getroffen zu haben? Sieht der Schaden neu aus oder ist er verblasst, korrodiert oder von Patina bedeckt? Hat es Kerben oder Dellen? Gibt es Chips, Falten oder Ausbuchtungen? Sind einige Abschnitte dünner oder flacher als andere? Befindet sich der Schaden in der Nähe des erwarteten Schlagbereichs oder in der Nähe des vermuteten Parierabschnitts der Klinge? Weist die Kante mögliche Reparaturspuren oder kürzliches Nachpolieren auf? Scheint es irgendwo glatt geschliffen oder gefeilt worden zu sein?

Wenn die Klinge gebrochen ist, achten Sie darauf, welche Art von Bruch sie hat. Gerade quer oder mit "V"- oder "S"-Form? Wo ist es kaputt gegangen? Zum letzten Viertel, in der Mitte oder zum ersten Viertel am Griff? Weist der Bruch Korrosionsspuren auf oder scheint er neu zu sein?

Scheinen alle Teile des Griffs vom gleichen Fabrikat und Material zu sein? Gab es einen offensichtlichen Restaurierungsversuch? Zeigt die Wache Anzeichen von Traumata oder Schnitten? Welche Querschnittsform haben das Kreuz und andere Teile des Schutzes? Ist der Schutz fest und sicher oder locker? Ist es irgendwo verbogen? Gibt es Hinweise darauf, dass etwas Lücken oder Räume füllt, wo das Kreuz auf die Klinge trifft? Hat der Griff symmetrische oder asymmetrische Seitenringe oder andere Vorsprünge? Hat es ein oder zwei Fingerringe? Wenn es sich um einen geschlossenen Griff oder einen Korbgriff handelt, ist dort ein Daumenring am Griff befestigt? Ist ein Knöchelbogen am Knauf befestigt oder bleibt er kurz davor? Wenn Stäbe und Gegenstäbe auf einem engen Griff vorhanden sind, notieren Sie, ob sie als ein festes Stück miteinander verbunden sind oder ob sie getrennt sind.

Wenn der Erl sichtbar ist, können Sie feststellen, ob er dicker als die Klinge ist? Die meisten Tangs sind dicker und breiter als Sie es von den meisten modernen Repliken gewohnt sind. Welches Breitenverhältnis hat der Erl im Vergleich zur Klinge an seiner Schulter? Verjüngt sich der Erl sehr stark oder sehr wenig? Wird es auch dünner oder bleibt es gleich dick? Liegt das Kreuz bündig an der Klinge an oder passt die Klinge in eine Aussparung im Kreuz? Scheint die Klingenkante bis zum Anschlag scharf zu sein, auch wenn sie in eine solche Aussparung passt (dies könnte darauf hindeuten, dass sie irgendwann ersetzt wurde)? Beachten Sie, ob der Schnittpunkt von Klinge und Erl (der "Unterarm") abrupt quadratisch wird oder sich schnell verjüngt.

Wenn eine Probe keinen Griff oder Griff hat, kann sie nicht richtig als funktionelle Waffe bewertet werden, da ihre Balance, ihr Gewicht und ihre Art des Greifens (d. h. ihr "Spiel") nicht bestimmt werden können. Gleiches gilt für besonders korrodierte oder ausgegrabene Teile. Aber auch dort können manchmal andere markante Merkmale sichtbar sein, wie die Form des Erls oder für Metallurgen und Klingenschmiede die innere Konstruktion. Beachten Sie bei Stücken ohne Griffe, aber mit verbleibenden Griffen, wie die Parierstange und der Knauf befestigt sind.


Dekoration und Erkennungszeichen
Während Waffensammler und -kuratoren oft von der Dekoration von Schwertern besessen sind, weil dies die Waffen als Artefakte interessant oder wertvoll macht und manchmal auf Geschichte oder Alter hindeutet, ist Dekoration für den Kampfkunstpraktiker von untergeordnetem Interesse. Manchmal sind Besitzer oder Kuratoren feinen Waffen gleichgültig, nur weil sie bescheiden oder nicht außergewöhnlich erscheinen. Typischerweise sind die in Sammlungen ausgestellten Schwerter diejenigen, die als am attraktivsten angesehen werden, aber diese sind oft minderwertige Waffen im Vergleich zu schlichteren und schmucklosen Schwertern, die als funktionale, schnörkellose Waffen hergestellt werden.

Andererseits lohnt es sich als Anerkennung für ästhetische Qualität und handwerkliche Leistung zu vermerken, ob ein Exemplar ursprünglich in irgendeiner Weise vergoldet war oder verschiedene Metalle in seiner Klinge oder seinem Griff eingelegt hatte. Ob eine Klinge reich verziert und hoch dekoriert ist oder nicht, kann manchmal ein Hinweis darauf sein, ob sie von einem einfachen Schwertschmied oder einem Meisterhandwerker hergestellt wurde, und ob es sich um eine maßgefertigte Seitenwaffe für einen erfahrenen Kämpfer handelte oder für die Platzierung in einer Waffenkammer gedacht war von einem gewöhnlichen Soldaten benutzt werden. Inschriften oder Herstellermarken auf Klingen können auch auf den Hersteller, Besitzer, die Zeit oder den Herkunftsort der Waffe hinweisen (obwohl historisch sowohl Hersteller als auch Regionen häufig gefälscht wurden). Solche Markierungen sind mit bloßem Auge oft nicht sofort sichtbar. Manchmal kann das Drehen des Schwertes im Licht dekorative Elemente sichtbar machen, die auf der Klinge oder in der Kehle versteckt sind.


Zusätzliche Beobachtungen und Messungen
Im Allgemeinen sollten Sie beachten, wie ein Exemplar im Vergleich zu anderen dieser Art abschneidet, die Sie möglicherweise behandelt haben. Kommt es Ihnen bekannt vor oder anders? Wie so? Wie ist es im Vergleich zu den besseren modernen Reproduktionen und Repliken, die Sie untersucht haben? Schließlich, wie hat sich der Umgang mit einem einzelnen Schwertexemplar auf Ihre Meinung über historische Schwertkampf- oder Fechttechniken ausgewirkt? Bei der Untersuchung authentischer Schwerter werden Sie sicherlich große Unterschiede zwischen Antiquitäten und modernen Repliken entdecken. Die überwiegende Mehrheit der Hersteller weiß heute, dass ihre Produkte nicht so gut wie die Originale sind oder auf die gleiche Weise hergestellt werden, aber sie werden dies nicht sagen.

Wenn Sie längere Zeit mit einem antiken Schwert verbringen, ist es auch wichtig, sorgfältige Messungen vorzunehmen. Beginnen Sie mit dem Gewicht und der Gesamtlänge, dann mit der proportionalen Klingen- und Grifflänge, gefolgt von der eigenen Länge und Breite sowie der Dicke der Klinge an offensichtlichen Unterteilungen. Achten Sie dabei auf geringfügige Veränderungen der Querschnittsdicke und suchen Sie entlang der Abflachung nach Anzeichen von Klingenbrüchen. Notieren Sie den Gleichgewichtspunkt im Interesse der technischen Details, aber bringen Sie sich nicht in Verlegenheit, indem Sie versuchen, die Balance einer Probe einfach zu beurteilen, indem Sie sie flach auf den Fingerkanten balancieren. Ein solcher Test hat wirklich wenig praktischen Wert, da die Balance einer Waffe pragmatisch durch Übung mit der Waffe getestet wird.


Abschluss


Betrachten Sie jede Gelegenheit, ein antikes Schwertexemplar zu handhaben, als besonderen Anlass zum Lernen. Nutzen Sie die Gelegenheit. Erinnern Sie sich an sein Gefühl, denken Sie über seinen Zweck nach, nehmen Sie einige Kämpfe mit ihm ein und stellen Sie sich vor, wie es ausgeübt wird. Lernen Sie aus jedem Stück. Je mehr Stücke Sie untersuchen, desto mehr Verständnis werden Sie bei der Erforschung der nächsten mitbringen.

Heute können wir problemlos mit den Waren von vielleicht weniger als einem Dutzend kompetenter moderner Hersteller von Schwertern im Mittelalter- und Renaissance-Stil umgehen, und nur wenige dieser Hersteller schmieden und härten ihre eigenen Klingen. Aber wenn Sie ein historisches Schwert untersuchen, halten Sie die Arbeit eines einzelnen erfahrenen Schwertschmieds und eines einzelnen erfahrenen Messerschmiedes (Griffmachers) in der Hand. Denken Sie daran, dass es ein Werkzeug ist, das vor langer Zeit von einem Menschen für einen anderen handgefertigt wurde. Mystik, Geschichte, Erbe und Kunst stammen alle von dem, was Sie jetzt in Ihrer Hand haben. Denken Sie daran, wenn Sie es als Waffe, als ästhetisch wertvolles Handwerk, als greifbares Stück Geschichte und als einst Hochtechnologie bewerten.

Schwerter wurden nach bestimmten Gestaltungsprinzipien entworfen, waren aber dennoch persönliche Kreationen und es gibt keine objektiven Kriterien für ihre Bewertung. Zögern Sie also nicht, subjektiv zu sein und sich eine Meinung zu einer Waffe zu bilden, auch wenn diese nicht mit der des Besitzers oder Kurators übereinstimmt. Beleidigen Sie jedoch niemals ein Stück, da Besitzer oder Kuratoren solche Kommentare als persönliche Respektlosigkeit interpretieren können. Denken Sie auch daran, dass, wenn das von Ihnen untersuchte Schwert eine echte Waffe war, es von und für Männer hergestellt wurde, die viel mehr über das Wie und Warum des Gebrauchs wussten als Sie.

Historische Waffen gab es schon lange vor Ihnen und werden es noch lange nach Ihnen geben. Trotz ihrer Robustheit sind sie seltene und wertvolle Gegenstände, die Pflege benötigen. Denken Sie daran, wenn sie kurz durch Ihre Hände gehen, während Sie über ihren schrecklichen, aber edlen Zweck als Waffen nachdenken.

Über den Autor
John Clements ist einer der führenden Ausbilder Amerikas und führender Praktiker-Forscher des Renaissance-Fechtens. Er praktiziert das Thema seit 1980, hat in sechs Ländern zu diesem Thema geforscht und gelehrt und ist Direktor von ARMA, der Association for Renaissance Martial Arts. Er ist der Autor von Renaissance-Schwertkunst und Mittelalterliche Schwertkunst, beide von Paladin Press. Er schreibt und unterrichtet hauptberuflich über das Handwerk.

Danksagung
Alle Fotos wurden vom Autor zur Verfügung gestellt und unterliegen dem Copyright der Association for Renaissance Martial Arts.


Identifiziere dieses Schwert! - Geschichte

Amerikanische Hersteller

Ames Mfg. Co.
Die Ames Company begann 1832 mit dem M1832-Fußartillerie-Schwert mit der Produktion von militärischen Auftragsschwertern und endete 1906 mit dem M1906-Kavallerie-Säbel. Ames produzierte mehr Schwerter für das amerikanische Militär als jedes andere Unternehmen davor oder danach, insgesamt über 200.000 Schwerter im Einsatz bis zum Ende des Bürgerkriegs. In dieser Zeit wurden auf den Schwertern mindestens zehn verschiedene Herstellungszeichen verwendet. Ein wenig Kenntnis der Firmengeschichte hilft bei der Festlegung eines Datumsbereichs für die Verwendung jedes Stempels. Als das Unternehmen mit der Herstellung von Schwertern begann, wurde es von Nathan P. Ames geleitet, und die meisten Marken spiegelten diese Tatsache wider. 1847 starb Nathan und hinterließ die Firma seinem Bruder James. Die Markierungen auf den Klingen wurden sofort von N.P. Ames to Ames Mfg. Co. Im Jahr 1848 wurde die Stadt Cabotville in Chicopee, Massachusetts eingemeindet, und die Markierungen wurden erneut geändert, um dies widerzuspiegeln. Ich habe jedoch Klingen aus dem Jahr 1850 gesehen, die noch den Cabotville-Stempel tragen, da die alten Matrizen wahrscheinlich verwendet wurden, bis sie abgenutzt waren.

Die M1832-Fußartillerie-Schwerter, die ersten Schwerter von Ames, wurden mit dem Adler-Markenzeichen gestempelt, das bereits auf ihren anderen Produkten üblich ist. Das angehängte Bild zeigt die meisten wichtigen Details des Schwertes, außer dass der Scheidenbolzen scheinbar entfernt wurde und zwei Trageringe angebracht wurden. Ich habe auch mehrere Exemplare aus dem Jahr 1835 beobachtet, die keine Inspektorinitialen auf der Klinge tragen. In den meisten Fällen weisen die Markierungen eine gewisse Abnutzung durch das Reiben durch die Scheide auf und können teilweise oder größtenteils ausgelöscht sein. Auf diesem Schwert gefundene Daten reichen von 1832 bis 1862, und ich habe Bilder von Schwertern aus jedem Jahrzehnt in dieser Spanne aufgenommen. Die frühen Modelle dieses Schwertes wurden als in Springfield statt in Cabotville hergestellt. Das M1841 Entermesser (datiert 1842-1846) ist das einzige andere Ames-Schwert, das auf diese Weise gekennzeichnet ist. Es wurde gesehen, dass das Entermesser entweder die Adresse von Springfield oder Cabotville auflistet, obwohl diesen Schwertern das Adlerzeichen fehlt.

Ames’ zweiter Auftrag war für den Dragonersäbel M1833. Eine ziemlich ungeschickte Waffe, sie wurde schnell ersetzt. Die Markierungen auf diesem Säbel scheinen tatsächlich in die Klingen eingraviert und nicht gestempelt worden zu sein. In Kursivschrift lesen sie N.P. Ames/Cutler/Springfield/Jahr und sind von 1834 bis 1839 datiert.

Die 1840er Modelle von Kavallerie, Unteroffizier, leichter Artillerie und Musikerschwertern haben in den entsprechenden Jahren in der Regel identische Markierungsstile. Dieser Trend setzt sich mit der Einführung der 1860er Modelle von Entermesser und Kavalleriesäbel fort. Die 1840er Modelle waren ursprünglich mit N.P. Ames/Cabotville/Datum in den 1840er Jahren, gefolgt von Ames Mfg. Co. /Cabotville/Datum um 1847, dann von Ames Mfg. Co/Chicoppee/Mass in den 1850er Jahren. Letzteres Zeichen wurde auch während des Bürgerkriegs auf einigen Kavalleriesäbeln verwendet. Irgendwann in den späten 1850er Jahren (das früheste, was ich gesehen habe, war 1859), begann Ames, auf allen Mannschaftsmodellen, die durch den Bürgerkrieg getragen wurden, ein neues Zeichen zu verwenden. Die Worte Made by/Ames Mfg. Co/Chicopee/Mass sind in einer entwirrten Schriftrolle eingeschlossen, und Initialen/US/Datum sind auf der gegenüberliegenden Seite der Klinge eingestanzt. Diese Schriftrolle ist normalerweise sehr schwach und wurde oft von der Scheide teilweise abgenutzt. Dies ist eine Funktion, die bei der Authentifizierung des Schwertes hilft. Ich habe auch noch eine andere Ames-Marke gesehen, die ich wiederholt gesehen habe, aber nur auf M1860 Kavallerie-Säbeln aus dem Jahr 1864. Die Marke hat die Form eines Bogens mit den Worten Ames Mfg. Co/Chicopee,/Mass.

Schließlich füge ich Bilder des experimentellen Säbels M1905 und des Kavalleriesäbels M1906 bei. Ich habe den M1906 zweimal gesehen, der als Bürgerkriegsstück verkauft wurde, nachdem das Datum entfernt wurde, also lassen Sie den Käufer aufpassen! Die M1905 und M1906 sind die einzigen Modelle mit einer brennenden Bombe auf der Fehlschärfe und dem Firmenzeichen abgekürzt als A.S.Co./bomb/1906. Die Markierung ist tief und sollte nicht abgenutzt werden.
Bilder:
M1833 Dragonersäbelmarke, 1837
Schweres Artillerieschwert, mit modifizierter Kehle, datiert 1838
Schweres Artillerieschwert, datiert 1847
Schweres Artillerieschwert, datiert 1850-irgendwas
Schweres Artillerieschwert, datiert 1862
M1841 Entermesser, datiert 1845
Schwerer Kavalleriesäbel, datiert 1845
Schwerer Kavalleriesäbel, datiert 1846
Schwerer Kavalleriesäbel, datiert 1847
Schwerer Kavalleriesäbel, datiert 1850
Schwerer Kavalleriesäbel, datiert 1857
Leichter Artilleriesäbel, datiert 1849
Leichter Artilleriesäbel, datiert 1862
Leichter Artilleriesäbel, datiert 1865
Unteroffizier-Schwert, datiert 1848
Musikerschwert, datiert 1859
Leichter Kavalleriesäbel, datiert 1864 mit der bogenförmigen Marke.
M1870 Bajonett, als Referenz
M1905 Kavalleriesäbel, als Referenz
M1906 Kavalleriesäbel, zum Vergleich mit dem M1860
Möglicher Bundesstaat Virginia kaufte M1860 Cave Säbel

Christopher Roby, W. Chelmsford, Mass.
Christopher Roby betrieb von 1861 bis 1867 ein produktives, aber kurzlebiges Schwertmachergeschäft. In dieser Zeit produzierte seine Firma 32.200 M1860 Kavalleriesäbel (datiert 1861, 63, 64 und 65), 3500 M1840 Musikerschwerter (datiert 1863-65) , 12.500 M1840 NCO-Schwerter (datiert 1862-65) und eine unbekannte Anzahl von M1840 leichten Artillerie-Säbeln. Abgesehen von den ersten Säbeln, die 1861 verkauft wurden, folgten Robys Zeichen im Allgemeinen zwei Formen. Die Unteroffizier-, Musiker- und selten Kavallerie-Schwerter hatten eine kreisförmige Markierung aus den Worten C. Roby W. Chelmsford MS, während die Kavallerie- und Artillerie-Säbel ein lineares C. Roby über einem halbkreisförmigen W. Chelmsford und ein lineares Mass . hatten Die angenommene Briefmarke von 1861 ist lediglich eine Zeile mit der Aufschrift C.Roby. Ein weiteres Erkennungsmerkmal der Roby-Kavallerie-Säbel ist, dass sie am Griff zwei zusätzliche Drahtwicklungen haben, wodurch sie vollständig durch den Knauf reichen. Diese Eigenschaft ist sonst nur bei M1840-Modellen zu finden, was es ermöglicht, einen Roby-Säbel zu identifizieren, wenn die Markierungen abgenutzt sind. Roby stellte auch Offiziersschwerter und Bruderschwerter her, aber dieses Thema ist eine ganz andere Geschichte. Die auf 1865 datierten Schwerter wurden erst nach Beendigung der Feindseligkeiten geliefert und waren daher während des Krieges nie im aktiven Dienst. Die Roby Company ging in Konkurs und verkaufte kurz nach dem Krieg ihren Namen und ihre Ausrüstung.
Bilder:
Kavalleriesäbel mit dem Stempel von 1861
Unteroffizier-Schwert, datiert 1863
Kavalleriesäbel, datiert 1864
Kavalleriesäbel, datiert 1865
Kav. Säbelgriff, der die Drahtwicklung zeigt
Kavalleriesäbel, datiert 1863 mit NCO-Stilmarke
Kavalleriesäbel, datiert 1863 mit seltener 3-zeiliger Marke

Mansfield und Lamb, Forrestdale, RI
Mansfield and Lamb was little more than a textile and tool company before the war, but rose up to become the second largest domestic producer of cavalry sabers in the war. With seven contracts, totalling 37,458 M1860 sabers, the company made swords throughout the war. Their oval shaped stamp is usually very clearly struck, as opposed to the war era Ames stamps. Unlike Ames, this company only had one style of mark, as well as only one style of sword.
Pictures:
M1860 cavalry saber, dated 1862
Another M1860 cav

Emerson and Silver, Trenton, NJ
Emerson and Silver, like C. Roby, was another prolific company that made a brief appearance for the Civil War, then dried up. The company operated from 1860-1865, making 27,060 M1860 cavalry sabers, 3000 musician swords, 12,000 NCO swords, and an unknown number of light artillery sabers. The artillery sabers are mounted with blades similar to the cavalry sabers. The company only used two stamp styles for its swords federal government contracts. Cavalry sabers have an arc-shaped Emerson over a linear Silver/Trenton/NJ, as pictured, and NCO swords have the Emerson in the usual arc, with the Silver in a mirrored arc, creating an appearance like a convex lens. In 1863 and 1864, E&S also made M1840 cavalry sabers with '60 style grips for the state of New Jersey, with a distinct pattern of stamp that can be used to identify these swords.
Pictures:
M1840 NCO sword
M1860 cavalry saber
NJ Emerson & Silver

PS Justice, Philadelphia
Phillip Justice held contracts for 13,685 cavalry sabers and 1050 light artillery sabers in 1861. Two marking styles are known both say P.S. Justice/Philada, but one has the lines both parallel, the other has the first line as an arc with the second as a line. The picture shown is of the first marking, which was applied to the M1840 (they still made the older model) cavalry saber blades imported from Schnitzler and Kirshbaum. This mark is far more common than the second, which is found on the blades made by the firm itself. I have only seen pictures of the second mark, so I don t know if the cavalry sabers with this mark are of the 1840 or 1860 pattern.
Pictures:
M1840 cavalry saber with imported blade
M1840 cavalry saber with domestic blade

Providence Tool Co.
Here we have another tool company that started making weapons for the war effort. This was one of the smaller sword contractors, totalling 11,434 M1860 cavalry sabers, dated 1861-63. This company s primary wartime effort seems to have been devoted to making guns and bayonets, rather than swords, and only one style of mark was used on swords.
Picture:
M1860 cavalry saber

DJ Millard, Clayville, NY
DJ Millard held a single contract for 10,000 M1860 cavalry sabers, dated 1861. His swords are fairly rare, but Ames still holds a premium when it comes to price.
Picture:
M1860 cavalry saber

Collins and Co., Hartford Conn.
Collins and Company was one of the smaller producers of swords for the Civil War. The company had contracts for 1000 musician swords and 648 NCO swords, in addition to its orders for officer swords. I ve also seen Marine NCO swords made by this company. There only appears to have been one style of marking used during the war, but I ve seen the date placed on either side of the blade. Oddly enough, these swords were not inspected by the US government, and therefore are missing the US mark and the inspection mark. After the war, the company continued to make swords that were used in later conflicts in South America, and had US government contracts to make machetes up through WWII. A late version of their mark includes the word Legitimus.
Pictures:
M1840 NCO sword
M1840 Marine Corps NCO sword

Sheble and Fisher, Philadelphia
Sheble and Fisher diversified from the pattern most companies followed of making only cavalry sabers, and also made M1840 NCO swords, light artillery sabers, and M1860 cutlasses. I have seen several of the M1840 pattern of saber, and own one of the more rare M1860 patterns. This firm's sabers have a flatter pommel cap than many others, I've seen some with copper wire wraps instead of brass, and the '60s have narrow-grooved handles that look almost like the '40 model. Since this firm only made swords during the Civil War, it is important to note that although the heavy cavalry saber (old wristbreaker) was no longer the standard issue at the beginning of the war, it was by no means totally superceded by the light cavalry saber.
Pictures:
M1840 Cavalry saber
Closeup of the mark from another M1840 cav

Tiffany & Co, NY
It almost seems absurd to think that the current Tiffany s store in New York once dealt in weapons of war. When it comes to swords, the firm is primarily known for presentation-grade officer s swords, and their two unique styles of cavalry sabers. The first saber is identical to the M1840 cavalry saber, but is mounted with a 3-bar iron hilt. The second is identical to the English P1822 dragoon saber, which is similar to the US M1833 dragoon saber, but has an ear attached to the backstrap on the handle. The mark was identical on both, and is shown in the picture. Tiffany dealt almost exclusively in imported blades, most being from Peter D. Luneschloss (see PDL mark under foreign makers), or Schnitzler and Kirschbaum (see S&K mark under foreign makers). There were also a small number of NCO and foot artillery swords sold by Tiffany, but I cannot comment on the marks on these.
Pictures:
English style Tiffany saber
Iron Hilted Cavalry saber
Mark from Iron Hilted saber

W.H. Horstmann & Sons, NY and Philadelphia
Although Horstmann was more of a resaler than a maker, I am including one of this firm s marks anyways. I ve seen at least 5 versions of the Horstmann mark, most on a variety of officer s sabers. The carried a range of sword varieties rivaled only by the Ames company. Most standard issue models were sold, as well as a huge variety of related military equipment. Most, if not all, blades were imported from Germany, and some still carry marks from their German makers. Horstmann held government contracts for 1043 cavalry sabers, 1143 NCO swords, 270 musician swords, and 87 light artillery sabers, and is the only known maker of the M1840 Marine sword.
Pictures:
Light artillery saber
Heavy cavalry saber
Light cavalry saber
Foot artillery sword
Another view of the foot arty
Horstmann M1840 Marine sword
Horstmann Son & Drucker on a pre-CW saber.


State of Massachusetts
The state of Massachusetts provided a small number of M1860 sabers during the Civil War. There are also a lot of Ames foot artillery sabers marked MS on the guard and scabbard drag that may or may not be related to the state of Massachusetts. Beware, as many modern replicas of the artillery sword have these marks.
Picture:
Cavalry saber with a possible Massachusetts mark

Charles Hammond
Hammond ran an edged tool factory in Philadelphia with his son. He had government contracts for 5,000 axes and 5,000 hatchets, and also made tomahawks and a small number of sabers. His swords are rather crude in appearance, with blades that appear handmade and roughly cast guards, have no US stamp or inspection marks, and have a grip that doesn't taper like other '40 models or swell like '60 models. With such deviations from the norm, it is no surprise that William Albaugh included them in Confederate Edged Weapons . However, being made in Philadelphia, these are truly Union swords.
Picture:
Cavalry saber

Henry Sauerbeier
New York City, and Newark, New Jersey. Sauerbeir made a wide variety of presentation grade officer sabers, regulation officer sabers, and a variation of 1840 cavalry saber that has an unstopped fuller, a grip like an M1860, a screw in the tang, and a slightly different pommel set at about a 45 degree angle to the handle. The cavalry sabers are often unmarked, but can by identified by their unique construction.
Cav. officer sword showing the bent pommel
Cavalry saber
Cavalry saber hilt, showing fuller and pommel

Lemuel Leland
Leland made a small number of M1840 cavalry sabers for the war. I have encountered four, none in their original hilts. Unfortunately, I lost the picture in a computer crash, but as I recall, the mark is simply the name LELAND in block type.
Picture:
Lost in a crash

William Glaze
William Glaze was an agent for the Ames company until 1851, when he started the Palmetto armory in state of South Carolina. He produced 2000 M1840 cavalry sabers and 526 light artillery sabers in 1852. Although these were all used by the Confederacy during the war, it s important to note that these were all regulation US models made nine years before the war, and in no way should have the letters CSA on them. Most cavalry sabers are marked Columbia, S.C. on one side, and some have Wm. Glaze & Co on the other side of the ricasso. The marks on the artillery sabers are unknown. These are often treated as Confederate weapons by collectors, and rightly so since they were made for the state of South Carolina, so they will certainly be found at a much higher price than sabers by other manufacturers.
Picture:
Columbia, SC mark on a Glaze M1840 saber

J.B. Allere, Chicago
This ID is only one possiblity. These usually seem to have initials underneath the JBA, possibly those of inspectors. I've seen AGM inspection marks on these swords, making these the only swords other than Roby's that had that inspector. It is possible that the blades were surplus blades that Roby sold to another manufacturer.
Picture:
JBA mark with inspector's initials underneath.

Tomes & Melvain, held contracts for 3289 sabers and 814 sabers of English pattern (probably P1853). This mark, a single capital T, is believed to have been theirs but there is still some doubt.
Picture:
T


Samuel Bunting, Jr.
One of many Philadelphia companies that sold a small number of cavalry sabers. Most of these smaller companies probably kept a small number of imported cavalry sabers on hand (with their own stamp of course) to sell on an as-needed basis. This company also sold M1850 officer sabers, from which this photograph was taken.
Picture:
S.J.Bunting Jr., Phila.

Henry Disston
Henry Disston was truly a model of the self-made man that helped fuel the American dream. He arrived in Philadelphia from England in 1833, started working in a saw shop, and by 1840 had set himself up as a saw and tool maker. His factories grew, and their complex eventually became its own town. He primarily dealt in steel products, including guns, swords, and armor plate. The company continued well into the 20th century, producing tools and carrying government contracts during both World Wars. The company sold to a Swedish firm in 1984. I haven t seen the sword mark, but a quick search on the internet or eBay will result in many pictures of their tools. Their sword mark is probably very similar to their tool mark.

William Clement
Owned a Northampton, Massachusetts toolmaking factory that operated until 1970. His primary contributions to the war seem to have been 3000 muskets for Massachusetts in 1863, and an unknown amount of cavalry sabers.

Hamilton Ruddick
Ruddick was a machinist and dealer in military goods in Boston. He produced officer sabers, as well as cutlasses and cavalry sabers. I have never seen his swords.

Schuyler, Hartley, and Graham, New York City
This was one of the largest suppliers of military goods during the Civil War. They supplied weapons, uniforms, camp supplies, uniform accessories, and a wide variety of other products. They had a contract for 3424 cavalry swords, 567 artillery sabers, and 1620 NCO swords, as well as having produced officer swords. I have only seen the officer models by this firm, so I can t yet comment upon the marks on the regulation enlisted patterns. A reproduction of one of their catalogs is also available in many bookstores.

Other Contractors
The following companies had contracts, but I don t know if they made their own swords, imported them, or defaulted on their contracts. Realistically, most were probably imported and may not have been marked by the importing company.

J. C. Grubb & Co., Philadelphia, contract for 248 sabers in 1861
Peter Hayden, New York City, contract for 1500 cavalry and 491 artillery sabers in 1862
William Hahn, New York City, contracts for 335 sabers
W.M.B. Hartley, New York City, contracts for 752 sabers
John Hoey, New York City, contract for 1800 sabers in 1861
T. Kessman, New York City, contract for 1000 sabers in 1861
Benj. Kitteridge & Co, Cincinatti, 200 sabers in 1861
Leisenring, Philadelphia, contracts for 21,196 sabers through the Ames company.
Maas & Schoverling, contract for 1682 sabers in 1861
J. Meyer, contracts for 12,260 cavalry sabers
Noell & Albermann, New York City, contract for 357 NCO/musician swords in 1862
J.C. Palmer, Hartford, Conn, contract for 150 artillery sabers in 1861
Palmer & Bacheldor, contract for 370 cavalry sabers in 1861
John Pondir, Philadelphia, 50 cavalry officers sabers in 1862
George Raphael, Philadelphia, contract for 100 artillery sabers in 1861 And 1000 artillery short swords in 1862
Read and Sons, Boston, contract for 328 sabers in 1861
Robinson, Adams, and Co, imported 975 swords in 1863
Charles W. Ruprecht, New York City, contract for 483 sabers in 1861
Gustavus Sacchi, New York City, contract for 2882 cavalry sabers in 1861
P.& L. Schifflin, New York City, contracts for 1928 sabers, 509 musician swords, and 862 NCO swords in 1861
W.J. Syms, New York City, contract for 13 artillery sabers in 1861
Gilbert Tobey, New York City, contract for 2573 NCO swords
Phillip Tuska, New York City, contracts for 2877 sabers and 98 NCO swords
William Wilstatch, Philadelphia, contract for 937 sabers and 1000 NCO swords in 1861
Windmuller, New York City, contracts for 6685 sabers as well as musician, NCO, and light artillery swords

Foreign Marks

Many of these names are listed primarily as a reference, since I don t have pictures from all of them or details about how many and what variety of blades were made. A rule of thumb with imported cavalry sabers is that most imports were of the M1840 model, and the handles of these were made of smooth wood, wrapped in string, then leather, then covered with the wire wrap. A few of these German manufacturers may not have made US regulation patterns, but were in business during the Civil War.

At the beginning of the war, several of the larger sword making companies imported a great number of swords, stamped them as their own, and then passed them on to the government to fulfill contracts. Ames imported 10,000 foreign made cavalry sabers in 1861, while Boker and Mansfield & Lamb both imported 18,000 that year. These blades might possibly bear marks of the original makers on the tangs, but it is impossible to tell without disassembling the sword.

German makers (from Solingen)
J.E. Bleckmann
Mark: a bow with BM inside it

Boker
Mark: Henry Boker, Solingen
Herman Boker imported swords from his brother, Henry (Heinrich), in Germany. He held contracts for over 45,000 cavalry sabers, 1646 artillery sabers, and 569 NCO swords.

William Clauberg
Mark: A standing knight with the company name, picture includes non-reg officer saber
Mark: W. Clauberg/Solingen

Clemen and Jung
Mark: C&J
Mark: Clemen and Jung/Solingen

Alex Coppel
Mark: A set of scales with Alex Coppel/Solingen around them
(this picture is of a WWII era sword, and has letters instead of the name)

FH Otto Curdts
Mark:
Curdts on one side
Solingen on the other.

J.A. Henkels
Mark: Two standing stick men
(This company is still in business and makes cutlery)

Herder
Mark: Crossed keys (no pic yet)

F. Holler
Mark: A thermometer
(this is from a WWII era sword, the mark may have changed)

F. Horster
Mark: F.H. in a circle of dots
Mark: F.Horster/Solingen

CR Kirschbaum
Mark: A knight s head
Mark: C.K.

Peter D. Luneschloss
Mark: P.D.L. In a circle of dots

Friedrick Poetter
Mark: A rabbit head over F P
Another view, showing the construction of imported saber grips

Rohrig und Companie
Mark: RC (possibly the mark of a different maker?)

Schnitzler and Kirschbaum
It is important to note that the M1840 cavalry, NCO, musician, and light artillery patterns were first commissioned from S&K, rather than a domestic maker, and several subsequent orders were made. These swords all bear German proof marks (crown/date and crown/G) as well as their maker s mark.
Mark: S&K

Wilhelm Walscheid
Mark: W. Walscheid/Solingen

Wester & Co
Mark: Wester & Co/Solingen

Gebruder Weyersberg
Mark: Several, most commonly a king s head
(This company merged with WR Kirschbaum and is still in business today. A link to their web page is under dealers on my main page.)


English Manufacturers
Robert Mole & Son
Note: Mole imported English models of swords to the Confederacy.
Mark: Mole on the spine of the blade.


French Manufacturers
See articles on Klingenthal and Chatellerault, by Jean Bink. Not many French swords were imported to the US or CS during the Civil War without being marked by the importer, so beware French marked swords advertised as probably Confederate unless specific, airtight documentation is attached.

Unbekannt

C. Morel
I saw a picture of this sword s mark and decided I had to include it. The sword is an M1860, and I gave it the greatest scrutiny to make sure that it wasn t a replica. The scabbard is right on all points, the blade is correct (although the ricasso looks a little long) the guard has no flaws, and the pommel hasn t been messed with. Morel isn t listed in any of my books is it European? Mexican? Is that the owner s name?
Picture:
Morel mark

Toledo, Spain
I have seen or heard of at least three different swords that were identical to the US M1840 cavalry, but were stamped Toledo, Spain. Were these made for Mexico? South America? Europa? Or did some American importers buy their swords from Spain? Or were blades later reassembled with different hilts?

In Conclusion--Thanks

I started this project about a year ago simply to satisfy my own thirst for knowledge in my hobby. I have lost a huge amount of pictures in two computer crashes, but now I am satisfied enough to post the article. This project may never be complete, but I hope that other collectors benefit from the pictures and information as much as I have. If anyone has more to contribute, please do so and I will post it. I would also like to thank the hundred or so people who have graciously allowed me to use their pictures for my own research and for this article, and eBay for providing me a place to do my research from my computer.


Literaturverzeichnis
The American Sword, by Harold L. Peterson, 1954

American Swords and Sword Makers, by Richard Bezdek, 1994

American Swords in the Phllip Medicus Collection, by Norm Flayderman, 1998

The Ames Sword Company 1829-1935, by John Hamilton, 1983

Civil War Collector s Encyclopedia, by Francis Lord, 1963

Collectors Guide to Ames US Contract Military Edged Weapons: 1834-1906, by Ron Hickox, 1984

Confederate Edged Weapons, by William A. Albaugh III, 1960

Man at Arms Magazine, vol.2, number 1, Jan/Feb 1980, Christopher Roby and the Chelmsford Sword, by John Hamilton

Man at Arms Magazine, vol.15, number 2, March/April 1993, Schnitzler and Kirschbaum US Contract Swords, by Richard Johnson.


Civil War Cavalry and Artillery Sabers by John Thillman, 2001 (I can't recommend this book enough!)

If you want to contact me, please follow the ID Service link in the table at the top of the page.


Identify this sword! - Geschichte


THE JAPANESE SWORD
IS IT REAL? - IS IT OLD?
A General Guide For The Non-Collector

HINWEIS: The following suggestions for determining whether a Japanese sword is old or new (WW II era or later) are only general guides. No single indicator alone will determine whether a sword blade is an antique or of recent vintage. The blade must be examined in its entirety and not judged solely on a single criteria. Do not undertake to dis-assemble a sword unless you know what you are doing. You may severely injure yourself and/or damage the sword. For definitions of terms, check the visual glossary page.

The first question to be answered - is it a real sword or a modern replica or an iaito (iai practice sword)? Many modern replicas and iaito have aluminum blades. When in doubt, check the blade with a magnet. Steel is magnetic - aluminum is not. If the blade is aluminum, the sword is not a "real" sword and certainly not an antique. However, just because the blade is steel does not mean it is a genuine Japanese sword as many modern replicas are made with steel blades. There are also numerous reproduction and fake Japanese swords on the market. Also many Chinese military swords are confused with Japanese swords. Be sure to read Reproductions and Fakes.

"Ninja swords" are a Hollywood fiction. There is no historical documentation that ninja used swords which were of a special design or differed from those used by other Japanese of the period. Any so called "ninja sword" is pure fantasy.

Is there visible grain (hada) in the steel of the blade? Most handmade Japanese swords will have a visible grain in the steel of the blade. This is due to the method of forging the blade using multiple folds,etc. Grain (hada) is sometimes difficult for beginners to recognize. There are old sword blades which have no visible grain (muji hada) however, the presence of grain does most certainly mean the blade is handmade. Grain does not determine age. Many of the better WW II era swords will show prominent grain (hada).

Does the blade show a true temper line (hamon)? Replica swords and many WW II era machine made swords have an etched temper line, not a true temper line (hamon) made by differential tempering of the blade. Examine the hamon with a magnifying glass. A real hamon will show tiny dots/specks (nioi and/or nie) along and between the border of the hamon and the rest of the blade. An etched temper line will be seen as a smooth cloud lacking any internal features.

If there are serial numbers stamped in the blade, it is a machine made blade - most likely a WW II NCO sword. These are all machine made and are not classified as "Nihonto". Check the military sword page for examples of WW II era swords.

Is the blade sharpened all the way to the base where it joins the hilt? Most WW II era blades are not sharpened all the down to the habaki (collar). Some older (Shinshinto) swords may likewise not be sharpened down to the habaki however, most WW II swords were not. If the blade is not sharp all the way to the habaki does not assure it is a WW II era blade, but is a good first indicator.

If the peg (mekugi) or screw holding the handle (tsuka) onto the blade can be removed and the handle safely removed (use care not to damage the handle or blade - the complete handle should slide off the end of the tang), examination of the tang (nakago) can tell much about the age of the blade. (NOTE: Some swords may have two mekugi - one near the guard and the other near the end of the hilt. Always check. Never use force to remove the handle.) Newer swords will have a grey, metallic tang perhaps with a little red rust. (Do not remove the rust). Older swords will have more rusted tangs, ranging from brown to smooth deep black rust for the oldest swords. On newer swords the file marks on the tang will be sharp and crisp. As the tang rusts and ages, these become progressively smoother and less distinct.

NEVER CLEAN THE TANG OF A JAPANESE SWORD OR TAMPER WITH IT IN ANY WAY. - it will reduce its value by at least 50 percent!! The type and color of the rust is used to help date and to authenticate the blade.

Is the tang (nakago) signed? Many people tend to believe that if a sword is signed, that it must be hand made. That is not true. During the WW II era, many machine made blades were signed simply as a way of giving more prestige to the sword even though it was machine made. The reverse is also not true - if a sword is not signed does not mean it is machine made. Many, many antique blades were left unsigned or have had their signatures (mei) lost over time. Whether a blade is signed or not has little to do with determining if it is handmade or the age of the blade.

If there is a tang stamp (see the military sword page for examples) on the nakago, up close to the blade collar (habaki), it is a WW II era sword - these are arsenal stamps. Arsenal stamps do not appear on pre-1930's blades.

There are stories that the small papers between the handle wrap (ito) and the rayskin (same') are prayer papers to protect the soldier in battle. This is pure fiction. These are simply paper spacers to aid in positioning the wrapping properly on the handle. DO NOT UNWRAP THE HANDLE! The process of tsuka-maki (handle wrapping) is quite complicated. You cannot re-wrap the hilt with the silk cord that was removed. It will have shrunk and is likely frayed and worn. Consult someone who is trained in tsuka-maki if you need to have a handle re-built.

Sword canes (Shikomi-zue) mostly have very low grade blades. Most sword canes were produced in the late 19th Century - early 20th Century. The blades are very straight and thin and often have significant flaws. The scabbards and hilts are usually designed to resemble bamboo or old wood sticks. Rarely is a high quality blade found in sword cane mounts however, some of the mounts can be interesting with hidden, spring loaded, pop out guards.

How the sword is mounted has nothing to do with its age or authenticity. Modern replicas may look like antique swords be it a tachi, katana, wakizashi or tanto. WW II military type swords are also being reproduced today. WW II era swords have been put into shirasaya or remounted in samurai type mounts by collectors. Vice versa, antique blades are occassionally found in WW II military mounts.

There are numerous varieties of items made in the 20th Century as tourist momentos that are commonly thought to be some special type of Japanese sword. These take that shape of various dragon figures, Japanese peasants, fish etc. - all carved and painted wood figures. The blades in these items are all "soft steel" and have etched temperlines (hamon). Many will have some type of engraving, usually floral, on the blade. These items are of no interest to Japanese sword collectors. Bone tanto and swords (see below) fall into this group.

Carved bone and carved ivory sword mountings almost always have untempered, soft steel blades. These were made as tourist items from the 1870's through the 1930's. These items are purchased for the quality of the carving only. The great majority of these swords are made of carved bone, not ivory. Ivory has a distinctive grain. If you cannot see this grain or do not know what to look for, assume it is carved bone, not ivory.

Swords with carved bone handles and scabbards are of no interest to Nihonto collectors other than perhaps as an example of how poorly made a blade can be. They are referred to as "hocho tetsu" (kitchen steel) - a most derogatory term in sword circles. Swords of this type were made in all sizes, from tanto to katana or tachi. Some of these bone swords will have very low grade metal mountings, commonly with the Tokugawa mon incised into or embossed on the mountings.

The above items are only a general guide. When ANY doubt exists as to the authenticity or age of a Japanese sword, seek advice from a reputable collector. There are numerous sword clubs in many cities. Contact one of them for assistance.

If you are lucky enough to be in the possession of an authentic Japanese sword,
whether it is of WW II vintage or an antique,
be sure to CARE FOR IT properly.


Need to identify a civil war sword

Just a few questions -- do you have any background on the sword? Who it belonged to, any stories related to it, how you came to have it, etc? Any little bits and pieces, even seemingly insignificant details, help a lot. The pics are very helpful with their detail. We'll see what we can do.

It came from a Dr. litzenberger. I assume it was in the family. Part of an estate sale this afternoon. Thats all I know. I just dont want to give too much for it.
see it at
hdauctiononline.com

If you need an answer today, I can't give you one that I'd take to the bank. I can give you an impresion based on some very preliminary research.

It looks like a post-Civil War commemorative saber manufactured by Horstman and Sons of Philadelphia, likely in the 1866 to 1870 range. Since it's not likely from the Civil War, but the period immediately after, the value is lessened. It's a very nice sword in very good condition. If it were me, I'd be hesitant to pay more than $300. Again, take this with a grain of salt. This guess is based on very quick research, assuming you needed something by this afternoon. It's not much, but the best I can do for now. Others on the Forum are much more informed than I am on armaments -- perhaps they can expand on what I've offered.

I would agree with Aj's assessment.

thats great! you gentlemen are awesome.
thanks so much for your time.
will probably be back soon with more questions


Identify this sword! - Geschichte


The Japanese Samurai NCO sword is a machine made sword that was issued to soldiers who did not have their own family swords or for those who did not want to take their sword into combat. These swords were produced and distributed during World War Two. The sample shown here is the Aluminum NCO Samurai Sword.

The scabbard consists of a wooden insert with a brownish metal cover. The Tsuba is a separate piece. The handle and all of the other components are casted as one piece.

The following pictures show some of the components of a sword. A screw is placed to go through the holes in the tang to secure the blade to the handle. In the traditional swords, Soldiers would often make the peg by inserting a chop stick in the hole of the tang, then proceeded to break it. swords often displayed the signature of the maker, their title and school or village on the tang. The example shown here is nicely signed. The NCO sword does not have such markings.

The blade has a serial number stamped on the upper section. It is followed by an arsenal stamp. A blood groove is carved in the upper section of the blade.


The throat of the scabbard is stamped with a serial number. Ideally this serial number would match the one found on the blade. in many cases this is not the case because over the years the scabbards and swords have been mismatched.

This page is a recognition and identification guide for Samurai swords. Es werden mehrere Detailfotos einer bestimmten Probe bereitgestellt. Beschreibungen weisen auf klar definierte Punkte hin, die beachtet werden sollten.

One of the most commonly asked questions is "How much is my Samurai Sword worth?". Ein Preisführer ist hier enthalten, um diese Frage zu beantworten. The value of the swords is reviewed over a period of several years. Ein Trend ist zu beobachten. The present worth of the edge weapons in the collector's market is illustrated.

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  1. FAQ's
  2. Samurai sword periods
  3. Samurai Swordsmith schools
  4. Samurai sword anatomy
  5. The Menuki
  6. The Tsuba
  7. The Samurai blade tip
  8. Reading the sword's signature
  9. Samurai sword care
  10. Identifying sword reproductions
  11. Ready to buy a sword

The tsuba is plain. It does not have the four cherry blossoms that normally appear on the corners of military tsubas. A ring is attached to the scabbard so as to allow the sword to be secured to a belt.

This Samurai Sword may be currently reproduced . Es wird immer schwieriger, die gefälschten von den echten zu unterscheiden, da sich die Qualität der Reproduktionen verbessert. The collector must become familiarized with the construction style and materials employed in the manufacturing of this item. Attention to the details is critical in order to be able to determine the authenticity of the collectible.

If you have an interest is seeing other Japanese Samurai swords, you can do so by going to our Japanese Samurai Swords Price Guide identification guide. Where we cover Samurai swords from all periods.


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Abschluss

While there are many other medieval sword types that are important to understanding the history and evolution of the sword within the Oakshott Typology that could have been included, no others have spanned quite such a long period or represented the critical turning points in history as these 5.

But this is just the beginning, and while it is a solid grounding, you will find all the gaps filled in by reading our complete overview of the Oakeshott typology in our article, Oakeshott Typology Made Easy.

Enjoy the journey - for the world of the medieval sword is so rich and detailed that it truly is a lifetimes undertaking to even scratch the surface..