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George N. Peek

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George Nelson Peek, Sohn eines Farmers, wurde am 19. November 1873 in Polo, Ogle County, geboren. Er besuchte von 1891 bis 1892 die Northwestern University, machte jedoch keinen Abschluss.

1893 trat Peek der Deere & Webber Company bei. Das Unternehmen war damals der weltweit führende Hersteller von Landmaschinen. Peek zeigte bald, dass er einen klugen Geschäftssinn hatte, und 1901 wurde er zum Vizepräsidenten der John Deere Plough Manufacturing Division in Omaha, Nebraska, befördert.

1911 wurde er zum Präsidenten der Tochtergesellschaft Deere & Company in Moline, Illinois, ernannt. Während des Ersten Weltkriegs engagierte er sich im War Industries Board (WIB), wo er Brigadegeneral Hugh S. Johnson traf. Peek war sehr beeindruckt von Johnson und schrieb an einen Freund: "Er war noch vor einem Jahr Leutnant; ist ein junger Mann und einer der energischsten und aktivsten Burschen, die ich kennengelernt habe über enorme Verbesserungen im Kriegsministerium."

Peek wurde 1919 zum Präsidenten der Moline Plough Company ernannt. Im folgenden Jahr ernannte er Johnson zu seinem stellvertretenden General Manager mit einem Jahresgehalt von 28.000 US-Dollar. John Kennedy Ohl, der Autor von Hugh S. Johnson und der New Deal (1985). als Takt, um den Tag zu gewinnen. Eine Belastung in der Beziehung war sicherlich vorhersehbar."

Während des Ersten Weltkriegs erlebte die Agrarindustrie in den Vereinigten Staaten infolge des Konflikts in Europa ein schnelles Wachstum. 1920 begannen sich die europäischen Länder zu erholen und drosselten ihre Agrarimporte. In diesem Sommer sind die Preise für landwirtschaftliche Produkte stark gefallen. Hugh S. Johnson schrieb in seiner Autobiografie: Der Blaue Adler vom Ei zur Erde (1935), dass er sich in einer Firma befand, die "mit einem neuen, hochpreisigen Lagerbestand, einer enormen Verschuldung und einem Portfolio von Bauernpapieren gesattelt war, das daher immer als "gesund wie Weizen in der Mühle" galt, aber das jetzt von Millionen in wertlose Spreu verwandelt."

Peek und Johnson entwickelten einen Plan für staatliche Beihilfen für die Industrie. Im Januar 1922 schickten sie ihren Vorschlag Equality for Agriculture an den Handelsminister Herbert Hoover und den Landwirtschaftsminister Henry Cantwell Wallace. Sie warnten Hoover und Wallace, dass die "wesentlichen Prinzipien, die aus dem Briefing abgeleitet werden, sie bei den kommenden Wahlen ernsthaft in Verlegenheit bringen werden, wenn nicht dauerhaft". Hoover war vom Peek-Johnson-Vorschlag nicht beeindruckt und legte stattdessen seine eigenen Pläne zur Erholung der Landwirtschaft vor. Den Mitgliedern der Demokratischen Partei gefiel der Plan, und Senator Thomas Walsh aus Montana schrieb im Dezember 1923 an seine Kollegen, dass "die Bauern meines Staates, die an Verzweiflung grenzen, ganz allgemein, wenn nicht einstimmig, dem so" -sogenannter Johnson-Peek-Plan für einen Agrarkonzern".

Peek unterstützte das McNary-Haugen Farm Relief Bill, das eine Bundesbehörde vorschlug, die inländischen Agrarpreise zu unterstützen und zu schützen, indem sie versuchte, das Preisniveau, das vor dem Ersten Weltkrieg existierte, aufrechtzuerhalten. Es wurde argumentiert, dass die Bundesregierung durch den Kauf von Überschüssen und deren Verkauf ins Ausland Verluste hinnehmen würde, die durch Gebühren gegen die landwirtschaftlichen Erzeuger bezahlt würden. Der Gesetzentwurf wurde 1924 vom Kongress verabschiedet, jedoch von Präsident Calvin Coolidge abgelehnt.

Im April 1927 verließ Hugh S. Johnson Peek, um für Bernard Baruch, einen der bekanntesten Finanziers der Wall Street, zu arbeiten. Die beiden Männer arbeiteten weiterhin eng zusammen und während der Präsidentschaftswahlen von 1928 stellten sie sich wegen der Aktionen von Coolidge gegen die Republikanische Partei. Nach der Wahl von Herbert Hoover warb Peek gegen seinen vorgeschlagenen Federal Farm Board.

Peek arbeitete als Berater für Agrarpolitik von Franklin D. Roosevelt während der Präsidentschaftswahlen 1932. Er trat einem Team bei, zu dem Johnson, Rexford Tugwell und Henry A. Wallace gehörten. Wallace und Tugwell waren beide von einem Plan von M. L. Wilson, einem Professor für Agrarökonomie am Montana State Agricultural College, beeindruckt. Wilsons Idee wurde der inländische Zuteilungsplan genannt. Landwirte, die sich bereit erklärten, die Produktion einzuschränken, würden mit „Zuteilungszahlungen“ belohnt, die ihr Einkommen für die Ernte auf dem freien Markt ergänzen würden. Sein Hauptzweck war nicht, Landwirte zu subventionieren, sondern die Produktion zu kontrollieren.

Als Roosevelt die Wahl gewann, hoffte Peek, US-Landwirtschaftsminister zu werden. Diese Position ging jedoch an Wallace. Bernard Baruch, ein alter Freund, überredete Roosevelt, Peek mit dem Agricultural Adjustment Act (AAA) zu beauftragen, einer Regierungsorganisation, die Bauern dafür bezahlte, keine Getreide anzubauen und keine Milchprodukte wie Milch und Butter zu produzieren. Das Geld, um die Bauern für die Produktionskürzung von etwa 30 % zu bezahlen, wurde durch eine Steuer auf Unternehmen aufgebracht, die die landwirtschaftlichen Produkte kauften und zu Nahrungsmitteln und Kleidung verarbeiteten.

Das Ziel des AAA war eine Reduzierung der Nahrungsmittelproduktion, die durch eine kontrollierte Nahrungsmittelknappheit den Preis für ein bestimmtes Nahrungsmittel durch Angebot und Nachfrage erhöhen würde. Der gewünschte Effekt war, dass die Agrarindustrie durch die Wertsteigerung wieder prosperiert und den Landwirten mehr Einkommen erwirtschaftet. Um die Nahrungsmittelproduktion zu reduzieren, würde die AAA die Bauern bezahlen, um nicht zu bewirtschaften, und das Geld würde an die Landbesitzer gehen. Von den Landbesitzern wurde erwartet, dass sie dieses Geld mit den Pächtern teilen. Während ein kleiner Prozentsatz der Landbesitzer das Einkommen teilte, tat dies die Mehrheit nicht.

Am 27. Juli 1933 ernannte George N. Peek Frederic C. Howe zum Leiter des Verbraucherberaters. Peek erinnerte sich später daran, dass die Ernennung von Howe und Jerome Frank, dem General Counsel der AAA, "einer der beiden großen Fehler war, die er bei der Gründung der AAA gemacht hatte". John C. Culver hat argumentiert: "Frank war liberal, dreist und jüdisch. Peek verabscheute alles an ihm. Außerdem umgab Frank sich mit idealistischen linken Anwälten... die Peek auch verachtete." Howe und Frank verkehrten mit anderen linken Mitgliedern der Roosevelt-Regierung. Dazu gehörten Adlai Stevenson, Alger Hiss, Hope Hale Davis, Lee Pressman und Gardner Jackson. Peek behauptete, dass die AAA "mit... fanatischen... Sozialisten und Internationalisten wimmelte".

Peek war entschieden gegen die Produktionsquoten, die er als eine Form des Sozialismus ansah. Die Autoren von American Dreamer: Ein Leben von Henry A. Wallace (2001) haben argumentiert: "Peek kochte immer noch vor Groll über Wallaces Ernennung zum Sekretär, eine Position, die er begehrte. Für Peek stellte der Plan "die Förderung der geplanten Knappheit" dar und laut seiner Autobiographie Warum unsere eigenen aufgeben? (1936), war er von Anfang an "fest dagegen".

Peek kollidierte auch mit Hugh S. Johnson, dem Leiter der National Recovery Administration (NRA). Diese Organisation erlaubte es der Industrie, ihre eigenen Kodizes für einen fairen Wettbewerb zu schreiben, sah aber gleichzeitig besondere Schutzmaßnahmen für die Arbeitnehmer vor. Abschnitt 7a der NIRA legte fest, dass Arbeitnehmer das Recht haben sollten, sich durch Vertreter ihrer eigenen Wahl zu organisieren und Tarifverhandlungen zu führen, und dass niemandem verboten werden sollte, einer unabhängigen Gewerkschaft beizutreten. Die NIRA erklärte auch, dass Arbeitgeber Höchststundenzahl, Mindestlohn und andere von der Regierung genehmigte Bedingungen einhalten müssen. Arbeitgeber ratifizierten diese Kodizes mit dem Slogan "We Do Our Part", der auf riesigen Werbeparaden im ganzen Land unter einem blauen Adler ausgestellt wurde. Franklin D. Roosevelt nutzte diese Propaganda geschickt, um den New Deal an die Öffentlichkeit zu verkaufen.

Peek warnte Johnson in einem Brief vom 17. Juli, "jede Festsetzung von Mindestlöhnen und Höchststunden" in landwirtschaftlichen Industrien, "obwohl es sich um städtische Arbeit handelt, wird zwangsläufig Auswirkungen auf die Preise haben, die wir anstreben." für den Bauern für seine Produktion von Grund- und anderen landwirtschaftlichen Gütern erhalten." John Kennedy Ohl wies darauf hin: „Peek stand dem Pauschalkodex in den Sitzungen des Recovery Boards noch ablehnender gegenüber der Bauer und behinderte dadurch die Erholung der Landwirtschaft. Johnson explodierte bei Peeks Andeutung, dass die NRA das Programm zur Erholung der Landwirtschaft untergrub. Wie kleine Jungen, die auf dem Schulhof stritten, beschimpften sie sich gegenseitig... Die folgenden Wochen brachten keine Einigung zwischen Johnson und Peek. Johnson schlug Peek vor, eine Liste der Agrar- und Lebensmittelindustrien zu erstellen, die bis zum 15. August 1933 vom Pauschalgesetz ausgenommen werden könnten der Durchführungsverordnung vom 26. Juni."

In Briefen forderte Peek Johnson auf, langsam vorzugehen und detaillierte Studien "über das Verhältnis von erhöhten Arbeitskosten zu erhöhten Preisen für den Landwirt und den Markt" zu geben. Peek hat auch die Führer der meisten großen landwirtschaftlichen Organisationen des Landes angeworben, um Johnson zu drängen, langsam zu gehen, und tadelte ihn, weil er "den Zweck unserer Tat (AAA) und meine gegenwärtigen Bemühungen, den Unterschied zwischen der Landwirtschaft und anderen Industrien auszugleichen, nicht ohne weiteres erkannt hat. " Johnson gab jedoch nicht nach und argumentierte, dass er nicht "durch unbegründete Äußerungen übertriebener Ängste" dazu gebracht werden könne, Ausnahmen von dem pauschalen Kodex zu gewähren.

Das Hauptziel von Peek war die Erhöhung der Agrarpreise durch die Zusammenarbeit mit Verarbeitern und großen Agrarunternehmen. Anderen Mitgliedern des Landwirtschaftsministeriums wie Jerome Frank ging es in erster Linie um die Förderung der sozialen Gerechtigkeit für Kleinbauern und Verbraucher. Am 15. November 1933 verlangte Peek, dass Henry A. Wallace Frank wegen Ungehorsams entlassen sollte. Wallace, der Frank mehr zustimmte als Peek, lehnte ab.

Peek war vom Agricultural Adjustment Act (AAA) völlig desillusioniert. Er schrieb in seiner Autobiographie, Warum unsere eigenen aufgeben? (1936): "Es nützt nichts, Worte zu zerreißen... Die AAA wurde zu einem Mittel, um das Erstgeburtsrecht der Bauern zu kaufen, um das gesamte individualistische System des Landes zu zerschlagen." Es war jedoch klar, dass Präsident Franklin D. Roosevelt Wallace gegenüber Peek unterstützte.

Im Dezember 1933 begleitete Wallace Roosevelt bei einem Besuch in Warm Springs. Peek nutzte die Gelegenheit, um einen Plan in Höhe von einer halben Million Dollar zur Subventionierung des Butterverkaufs in Europa anzukündigen. Peeks Aktion war als Unabhängigkeitserklärung gedacht, aber Rexford Tugwell, der in Wallaces Abwesenheit amtierender Sekretär war, wertete es als Ungehorsam. Tugwell schrieb in seiner Autobiographie, dass "es offensichtlich wurde, dass er uns loswerden würde, wenn wir George Peek nicht loswerden würden." Er sagte dies zu Roosevelt und es wurde vereinbart, dass Peek von der AAA entfernt werden sollte.

Ein paar Tage später hielt Wallace eine Rede, in der er sagte, das Milchprogramm sei gescheitert. Obwohl er Peek nicht erwähnte, war dies eindeutig ein Kommentar zu seiner Politik bei der AAA. John Franklin Carter kommentierte: "Das ist der coolste politische Mord, der seit Roosevelts Amtsantritt begangen wurde." Peek trat am 11. Dezember 1933 aus der AAA aus. Am selben Tag ernannte Präsident Roosevelt Peek zu seinem Sonderberater für Außenhandel.

Präsident Roosevelt gründete am 2. Februar 1934 die Export-Import Bank of Washington per Exekutivverordnung und ernannte Peek zum Präsidenten der Bank. Wieder einmal fiel es Peek schwer, mit Kollegen zusammenzuarbeiten, und nach Zusammenstößen mit dem US-Außenminister Cordell Hull trat er am 2. Dezember 1935 zurück.

Peek zog sich nach Kalifornien zurück. Er trat wieder der Republikanischen Partei bei und erzählte 1936 seinem alten Freund Hugh S. Johnson, dass er Alf Landon bei den Präsidentschaftswahlen 1936 unterstützen wollte. Johnson sagte ihm, er handle mehr aus Wut über seine persönliche Behandlung durch Roosevelt als aus einer rationalen Einschätzung der Fakten. Peek antwortete: "Ich habe nicht das gleiche Vertrauen, das Sie zu hegen scheinen, wenn Sie von denen, die Sie selbst als Kommunisten gebrandmarkt haben, einen fairen Deal für die Landwirtschaft bekommen."

Im September 1936 kritisierte Peek Roosevelt in einer Radioansprache bitter. Johnson antwortete später in diesem Monat in einer Rede über den Radiosender KYW in Philadelphia. Peeks Argument, dass die Republikaner nun die Rettung der Bauern seien, verhöhnt. Johnson argumentierte: "Bauern werden nicht von dem Mann, der sie gerettet hat, zu den Männern zurückkehren, die sie ruiniert haben - nein, nicht einmal, um den verletzten Stolz eines Mannes zu befriedigen, der ihnen einst tapfer gedient hat."

George Peek starb am 17. Dezember 1943 in seinem Haus in Rancho Santa Fe.

Die meisten Ideen in Gleichstellung für die Landwirtschaft waren Peeks, während Johnson für die Sprache verantwortlich war. Sie glaubten, die Probleme des Bauern lägen in der Tätigkeit des Schutzzolls. Indem die Industrie ihre Produktion kontrollieren und Überschüsse vom Markt zurückhalten konnte, war sie in der Lage, sich gegen die preisdrückenden Auswirkungen der Überproduktion zu schützen und für ein Produkt „die volle Zolldifferenz gegenüber dem Weltmarktpreis“ zu erhalten. Die Landwirtschaft war derweil nicht in der Lage, ihre Produktion zu kontrollieren oder Überschüsse vom Markt zu halten. So wurde der Inlandspreis für ein Produkt, bei dem die Vereinigten Staaten trotz des Zolls einen Überschuss produzierten, auf das Weltniveau gedrückt. Die Folge war eine Ungleichheit für die Landwirtschaft: Die Bauern erhielten Weltpreise für ihre Produkte, mussten aber für die eingekauften Industriegüter geschützte Preise zahlen. Um Gleichberechtigung für die Landwirtschaft zu erreichen, so Peek und Johnson, müsse der Zoll in Kraft gesetzt werden, damit die Bauern einen fairen Tauschpreis für ihre Produkte erhalten. Der faire Börsenpreis oder Parität, wie er bekannt wurde, wurde definiert als „ein Preis, der das gleiche Verhältnis zum aktuellen allgemeinen Preisindex aufweist wie ein durchschnittlicher Erntepreis der letzten zehn Jahre vor dem Krieg zum durchschnittlichen allgemeinen Preisindex“. für den gleichen Zeitraum." Der Verhältnispreis würde jedes Jahr berechnet und durch einen schwankenden Tarif abgesichert. Die preisdrückenden Überschüsse würden von einem staatlich geförderten Unternehmen entsorgt, das die Überschüsse zu den Ratio-Preisen aufkaufte und sie zu Weltmarktpreisen über die amerikanische Zollmauer schleuderte. Die Verluste des Konzerns würden durch die Erhebung einer "Ausgleichsgebühr" für jeden Scheffel oder jedes Pfund eines verkauften Produkts ausgeglichen.

Die Ideen in Gleichstellung für die Landwirtschaft waren nicht original. Jahrelang hatten die Landwirte die Unwirksamkeit des Zollschutzes für landwirtschaftliche Produkte erkannt, und der Begriff der Parität reichte mindestens bis in die 1890er Jahre zurück. Auch die Ideen waren nicht fehlerfrei. Langfristige Probleme wie Kostensenkung, technische Reorganisation und Bodenschutz ignorierte der Plan völlig. Es würde zweifellos zu einer gesteigerten landwirtschaftlichen Produktion und stetig steigenden Überschüssen führen. Peek und Johnson waren auch kurzsichtig, als sie dachten, dass Auslandsverkäufe eine dauerhafte Lösung für das Problem der Überschüsse sein würden. Ausländische Nationen würden sich unweigerlich mit der Annahme von Antidumpinggesetzen rächen; und selbst wenn sie größere Mengen amerikanischer Rohstoffe einließen, gab es wenig Grund zu der Annahme, dass sie auf unbestimmte Zeit alles, was die Amerikaner verkaufen müssten, absorbieren oder bezahlen könnten. Trotz seiner Mängel Gleichstellung für die Landwirtschaft war dennoch wichtig für die Entwicklung der amerikanischen Agrarpolitik. Erstmals wurden Paritätspreise als "praktisches gesetzgeberisches Ziel" identifiziert. Darüber hinaus brach der Peek-Johnson-Plan durch die Übertragung der Verantwortung für die Sicherstellung der Parität an die Bundesregierung "die restriktiven Bindungen an das landwirtschaftliche Denken, die besagten, dass staatliche Beihilfen auf Bildung, Kredite, kooperatives Marketing oder die Regulierung von Unternehmen beschränkt sein sollten".

Im August 1933 versuchte Peek, Johnson zu überflügeln, indem er Roosevelt von der Wiederbeschäftigungsvereinbarung des Präsidenten ausnehmen ließ, "jede Industrie, die mit der Landwirtschaft oder einem ihrer Produkte zu tun hat". Johnson hat Peek jedoch effektiv behindert. Er überzeugte Roosevelt, dass Peeks Vorschlag einfach "ein Schritt der Nahrungsketten und anderer war, die dachten, sie hätten in der Landwirtschaft bessere Chancen". Er erinnerte den Präsidenten auch daran, dass die Ausnahme aller mit der Landwirtschaft zusammenhängenden Industrien vom Pauschalkodex praktisch die meisten großen Industrien des Landes ausnehmen und dem Kodex ein Ende setzen würde. Selbst wenn es möglich wäre, die Ausnahmen zu minimieren, fügte Johnson hinzu, es wäre nicht zielführend, Peeks Antrag zu genehmigen. NRA arbeitete mit Höchstgeschwindigkeit, während AAA bewusster arbeitete; und aus psychologischer Sicht sollte ersteres nicht auf letzteres ausgerichtet sein.

Im Spätsommer und Herbst 1933 griffen Mitglieder des Landwirtschaftsministeriums Johnson fast täglich an. Jerome Frank erinnerte sich: "Wir haben alle mitgeholfen - Peek aus seinem Grund, Wallace und Tugwell und die Ökonomen aus anderen Gründen." Die Fehde wurde auf die sozialen Kreise Washingtons übertragen, die immer etwas inzestuös mit der Regierung waren. An einem Augustabend auf einer Party des Kolumnisten Drew Pearson führte Johnson eine "höllisch heiße Diskussion", die stundenlang dauerte und die Form eines "Powwows gegen Hugh Johnson" mit Frank, Tugwell und anderen aus der Landwirtschaft annahm. Obwohl Johnson nur Robbie zur Seite hatte, konnte er sich mehr als behaupten."

Am 12. Oktober 1933 hatte Johnson "einen schönen Besuch" bei Peek und Wallace, was Wallace dazu veranlasste, an den Nachrichtensprecher Paul Anderson zu schreiben, dass "die Dinge in der offiziellen Familie beginnen, sich zu regeln". Wallace war jedoch zu optimistisch. Als die NRA-Codes in Kraft traten, stiegen die Industriepreise und zwangen die Landwirte, mehr für die von ihnen gekauften Produkte zu bezahlen. Frank, Tugwell, Mordecai Ezekiel und andere im Landwirtschaftsministerium reagierten, indem sie ihre Angriffe auf Johnson und die NRA verstärkten. Johnson rächte sich, indem er die Farm-"Intellektuellen" als "Professoren mit der schwersten Hornbrille" brandmarkte. Die Professoren schleuderten solche Epigramme wie "Johnson ist ein Schaf im Wolfspelz".

In den letzten Monaten des Jahres 1933 konzentrierte sich Johnsons Fehde mit dem Landwirtschaftsministerium auf die Vermarktungsvereinbarungen, die Peek arrangierte, um die Menge der zum Verkauf freigegebenen Waren zu kontrollieren. Um die an die Landwirte gezahlten Preise zu erhöhen, war Peek bereit, den Lebensmittelverarbeitern fast jede Art von Kontrolle zu geben, die sie wollten; Frank und Tugwell waren jedoch entsetzt über diese Vereinbarungen. Ihrer Meinung nach schuldeten die Verarbeiter der Regierung im Austausch für Immunität von den Kartellgesetzen etwas. Sie waren auch der Meinung, dass überhöhte Preise und unangemessene Gewinne kontrolliert werden sollten, idealerweise in Form von Klauseln, die Qualitätsstandards und uneingeschränkten Zugang der Regierung zu Unternehmensbüchern und -unterlagen vorsehen.Wann immer es möglich war, hielt Frank die Genehmigung von Peeks Marketingvereinbarungen mit Fragen zu ihrer Rechtmäßigkeit zurück, während andere aus der Landwirtschaft im Namen des Verbrauchers dagegen protestierten.


Peek Through Time: Eine Geschichtsstunde über die Menschen hinter den Namen der Schulen in Jackson County

JACKSON, MI – Sie können jeden Tag an ihnen vorbeifahren oder Kinder dort absetzen. Vielleicht bist du dort sogar selbst zur Schule gegangen.

Aber nicht jeder weiß, wer hinter den Namen steckt, die mehreren Schulen im Jackson County verliehen wurden. Hier ist eine kleine Geschichtsstunde.

Bertha Robinson Grundschule – East Jackson Community Schools

Bertha Robinson kam 1930 als Direktorin der High School nach East Jackson. Vor ihrer Ankunft war sie acht Jahre lang Schulleiterin in Parma und drei Jahre lang in Hannover.

Robinson wurde 1942 East Jacksons Superintendent und war zu dieser Zeit eine von nur zwei weiblichen Superintendenten der Michigan K-12-Schulbezirke. Sie leitete den Bau der Memorial Elementary School und sah, wie die Schülerzahl des Bezirks von 386 Schülern auf 1.027 Schüler anwuchs, als sie 1956 in den Ruhestand ging.

Robinson starb im Februar 1958, nur drei Monate vor der Einweihung der Schule, die ihren Namen trägt.

Grass Lake Superintendent George Long mit Frau DeCoster.

George Long Grundschule – Grass Lake Community Schools

George A. Long kam 1949 in die Grass Lake Community Schools, nachdem er drei Jahre lang als Superintendent der Augusta-Schulen gedient hatte.

Zuvor war er Lehrer und Trainer für Naturwissenschaften an der Galesburg High School und Verkäufer der Standard Oil Co. Long war auch ein Veteran der U.S. Army Air Corp und diente während des Zweiten Weltkriegs als Wettervorhersager und Meteorologe in England und Frankreich.

Lange diente als Superintendent von Grass Lake für 10 Jahre. In den 1950er Jahren leitete er die Zusammenlegung der Country Schools Grass Lake, Francisco, Welch, Craft, Door, Coppernoll, Close, Soper, Maute, Mount Hope und Leon zu einem Distrikt.

Die Schule, die seinen Namen trägt, wurde 1954 eingeweiht. Long starb 1980 im Alter von 70 Jahren.

Bennett-, Dibble-, Frost- und Hunt-Grundschulen McCulloch Academy of Science & Technology und T.A. Wilson Academy – Jackson Public Schools

Die Bennett Elementary School wurde ursprünglich 1869 erbaut und ist nach der Straße benannt, an der sie steht. Das heutige Gebäude wurde 1968 errichtet.

Blick durch die Zeit

Wenn Sie für dieses wöchentliche Feature eine bemerkenswerte Person, einen Ort oder ein Ereignis aus der Vergangenheit vorschlagen möchten, wenden Sie sich bitte an die Reporterin Leanne Smith unter 262-0720 oder [email protected] Um mehr von diesen Geschichten zu sehen, besuchen Sie das Archiv.

Die Dibble Elementary School ist nach der Familie Dibble benannt, die das Land besaß, auf dem 1875 die erste Schule gebaut wurde. Diese ursprüngliche Schule ist heute Teil des Ella Sharp Museums. Das heutige Gebäude wurde in den 1950er Jahren errichtet.

Die Frost Elementary School, die als Mittelschule eröffnet wurde, ist nach Edward J. Frost benannt, einem Mitglied des Jackson School Board von 1919 bis 1937. Frost war Mitbegründer von Frost Gear & Machine Co., einem 1907 gegründeten und 1928 von Clark Equipment Co. gekauften Autoteilehersteller.

Die Hunt Elementary School, die 1961 als Junior High School eröffnet wurde, ist nach den Brüdern Horace F. und William D. Hunt benannt. Horace war Mitglied des Jackson School Boards, während William Jackson City Commissioner war.

McCulloch Academy, ursprünglich Francis Street School genannt, ist nach George L. McCulloch benannt, der von 1892 bis 1932 40 Jahre an den heutigen Jackson Public Schools verbrachte. Er ging als stellvertretender Schulleiter in den Ruhestand.

T. A. Die Wilson Academy ist nach Thomas A. Wilson benannt, der 50 Jahre lang in Jackson als Anwalt tätig war, 20 Jahre im Jackson School Board tätig war, Schatzmeister der Liberty Township, Bezirksstaatsanwalt, Direktor der Union Bank und Anwalt der Stadt Jackson war Recorder. Die Schule, die sich in der Nähe seines Hauses in der 807 First St. befindet, nahm 1898 seinen Namen an. Er starb 1917. Die heutige Schule wurde 1951 gebaut.

Arnold und Keicher Grundschulen – Michigan Center School District

Die Arnold Elementary School, die im Februar 1950 eröffnet wurde, ist nach Minnie Arnold benannt, einer langjährigen Erzieherin des Michigan Center, der 1926 die Organisation der ersten Band des Bezirks im Kindergarten zugeschrieben wird.

Die Keicher Elementary School ist nach R. Fred Keicher benannt, der 39 Jahre als Lehrer und Administrator an Schulen des Michigan Center verbrachte. Keicher kam 1930 an die Michigan Center High School, um Naturwissenschaften zu unterrichten und die Band zu leiten.

Nach vier Jahren wurde er Rektor der High School, eine Stelle, die er fünf Jahre lang behielt, bevor er für die nächsten 30 Jahre Superintendent wurde. Als Keicher 1969 in den Ruhestand ging, galt er zu dieser Zeit als einer der dienstältesten Superintendenten des Staates.

Die nach Keicher benannte Schule wurde 1952 eröffnet.

Ezra Eby Grundschule – Napoleon Community Schools

Ezra Eby verbrachte drei Jahre als Landwirtschaftslehrer in Perry, bevor er 1928 zu Napoleon kam, um als Lehrer und Superintendent des Napoleon Rural Agricultural School District zu dienen.

Er blieb 27 Jahre im Distrikt und ging 1955 in den Ruhestand. Die Schule, die seinen Namen trug, wurde am 23. November 1953 eingeweiht. Während seiner Amtszeit galt Eby als Vorreiter bei der Zusammenlegung der Country Schools in einem Distrikt. Er initiierte auch den Schulbusverkehr.

Eby erhielt das Purple Heart für Wunden, die er während seines Dienstes in Frankreich während des Ersten Weltkriegs erlitten hatte. Eby diente nach seiner Pensionierung von den Schulen auch als Napoleon Township Supervisor und war von 1934-55 Napoleons Friedensrichter.

Auch Ebys Frau Ruth unterrichtete 28 Jahre lang an Napoleon-Schulen. Er starb 1966. Sie starb 1981.

Northwest Community Schools – R.W. Kidder Middle School

R. Willard Kidder zog 1955 nach Jackson, um stellvertretender Leiter der Northwest Agricultural Schools zu werden. Ein Jahr später, nach dem Weggang von Warren Crandall, wurde er zweiter Superintendent des Distrikts.

Während seiner Amtszeit verabschiedete der Bezirk fünf Anleihen zum Bau neuer Schulen.

Kidder ging 1972 als Superintendent in den Ruhestand, diente dann aber fünf Jahre als Bildungsdirektor im Southern Michigan Prison. Die Northwest Junior High School wurde ihm zu Ehren im Mai 1998 in eine Mittelschule umbenannt.

Kidder starb im September 2007 im Alter von 90 Jahren.

Townsend Elementary School und Burdette W. Andrews Campus – Vandercook Lake Public Schools

Dr. James W. Townsend praktizierte ab 1924 51 Jahre lang Medizin in Vandercook Lake.

Townsend, ein Veteran des Ersten Weltkriegs, war auch ein Jahr lang Stabschef im Foote Hospital, jetzt Allegiance Health, und diente 19 Jahre lang im Vandercook Lake School Board.

Er spendete Geld, um das Footballfeld der High School zu beleuchten und Bühnenvorhänge aufzuhängen. Und er gab Schulsportlern kostenlose körperliche Übungen.

1971 wurde die Floyd Elementary School zu Ehren von Townsend umbenannt. Er starb 1989 im Alter von 94 Jahren.

1999 ehrten die Schulbeamten von Vandercook Lake die langjährige Schulleiterin Burdette Andrews, indem sie den Campus der Mittel- und Oberschule offiziell als Burdette W. Andrews Campus bezeichneten.

Im Jahr 2002, im Alter von 94 Jahren, ging Andrews, damals der älteste und dienstälteste Superintendent des Landes, nach 56 Jahren an den Vandercook Lake-Schulen in den Ruhestand. Er starb 2005 im Alter von 97 Jahren.

Bean and Warner Grundschulen – Western School District

Die Bean Elementary School ist nach Moses und Sinkler Bean benannt, die 1830 aus New Hampshire in das Michigan Territory kamen. Sie errichteten die erste Schule der Gegend an der M-60 und der Reynolds Road. Die ursprüngliche Schule brannte 1925 ab und wurde durch das Gebäude ersetzt, das sich am heutigen Standort der heutigen Bean-Schule befindet.

Die Warner Elementary School ist nach David S. Warner benannt, einem Bischof der Free Methodist Church, der im 19. Jahrhundert Rektor des Spring Arbor Seminary war. Die Schule begann, als die ehemalige Cogswell School 1929 an den heutigen Standort der Schule verlegt wurde. Der langjährige Schulleiter Jack Esterline kam 1952 als Lehrer dort an, als ein neues Zweizimmer-Schulhaus aus Backstein gebaut wurde.

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Peek Through Time: Eine Geschichtsstunde über die Menschen hinter den Namen der Schulen in Jackson County

JACKSON, MI – Sie können jeden Tag an ihnen vorbeifahren oder Kinder dort absetzen. Vielleicht bist du dort sogar selbst zur Schule gegangen.

Aber nicht jeder weiß, wer hinter den Namen steckt, die mehreren Schulen im Jackson County verliehen wurden. Hier ist eine kleine Geschichtsstunde.

Bertha Robinson Grundschule – East Jackson Community Schools

Bertha Robinson kam 1930 als Direktorin der High School nach East Jackson. Vor ihrer Ankunft war sie acht Jahre lang Schulleiterin in Parma und drei Jahre lang in Hannover.

Robinson wurde 1942 East Jacksons Superintendent und war zu dieser Zeit eine von nur zwei weiblichen Superintendenten der Michigan K-12-Schulbezirke. Sie leitete den Bau der Memorial Elementary School und sah, wie die Schülerzahl des Bezirks von 386 Schülern auf 1.027 Schüler anwuchs, als sie 1956 in den Ruhestand ging.

Robinson starb im Februar 1958, nur drei Monate vor der Einweihung der Schule, die ihren Namen trug.

Grass Lake Superintendent George Long mit Frau DeCoster.

George Long Grundschule – Grass Lake Community Schools

George A. Long kam 1949 in die Grass Lake Community Schools, nachdem er drei Jahre lang als Superintendent der Augusta-Schulen gedient hatte.

Zuvor war er Lehrer und Trainer für Naturwissenschaften an der Galesburg High School und Verkäufer der Standard Oil Co. Long war auch ein Veteran der U.S. Army Air Corp und diente während des Zweiten Weltkriegs als Wettervorhersager und Meteorologe in England und Frankreich.

Lange diente als Superintendent von Grass Lake für 10 Jahre. In den 1950er Jahren leitete er die Zusammenlegung der Country Schools Grass Lake, Francisco, Welch, Craft, Door, Coppernoll, Close, Soper, Maute, Mount Hope und Leon zu einem Distrikt.

Die Schule, die seinen Namen trägt, wurde 1954 eingeweiht. Long starb 1980 im Alter von 70 Jahren.

Bennett-, Dibble-, Frost- und Hunt-Grundschulen McCulloch Academy of Science & Technology und T.A. Wilson Academy – Jackson Public Schools

Die Bennett Elementary School wurde ursprünglich 1869 erbaut und ist nach der Straße benannt, an der sie steht. Das heutige Gebäude wurde 1968 errichtet.

Blick durch die Zeit

Wenn Sie für dieses wöchentliche Feature eine bemerkenswerte Person, einen Ort oder ein Ereignis aus der Vergangenheit vorschlagen möchten, wenden Sie sich bitte an die Reporterin Leanne Smith unter 262-0720 oder [email protected] Um mehr von diesen Geschichten zu sehen, besuchen Sie das Archiv.

Die Dibble Elementary School ist nach der Familie Dibble benannt, die das Land besaß, auf dem 1875 die erste Schule gebaut wurde. Diese ursprüngliche Schule ist heute Teil des Ella Sharp Museums. Das heutige Gebäude wurde in den 1950er Jahren errichtet.

Die Frost Elementary School, die als Mittelschule eröffnet wurde, ist nach Edward J. Frost benannt, einem Mitglied des Jackson School Board von 1919 bis 1937. Frost war Mitbegründer von Frost Gear & Machine Co., einem 1907 gegründeten und 1928 von Clark Equipment Co. gekauften Autoteilehersteller.

Die Hunt Elementary School, die 1961 als Junior High School eröffnet wurde, ist nach den Brüdern Horace F. und William D. Hunt benannt. Horace war Mitglied des Jackson School Boards, während William Jackson City Commissioner war.

McCulloch Academy, ursprünglich Francis Street School genannt, ist nach George L. McCulloch benannt, der von 1892 bis 1932 40 Jahre an den heutigen Jackson Public Schools verbrachte. Er ging als stellvertretender Schulleiter in den Ruhestand.

T. A. Die Wilson Academy ist nach Thomas A. Wilson benannt, der 50 Jahre lang in Jackson als Anwalt tätig war, 20 Jahre im Jackson School Board tätig war, Schatzmeister der Liberty Township, Bezirksstaatsanwalt, Direktor der Union Bank und Anwalt der Stadt Jackson war Recorder. Die Schule, die sich in der Nähe seines Hauses in der 807 First St. befindet, nahm 1898 seinen Namen an. Er starb 1917. Die heutige Schule wurde 1951 gebaut.

Arnold und Keicher Grundschulen – Michigan Center School District

Die Arnold Elementary School, die im Februar 1950 eröffnet wurde, ist nach Minnie Arnold benannt, einer langjährigen Erzieherin des Michigan Center, der 1926 die Organisation der ersten Band des Bezirks im Kindergarten zugeschrieben wird.

Die Keicher Elementary School ist nach R. Fred Keicher benannt, der 39 Jahre als Lehrer und Administrator an Schulen des Michigan Center verbrachte. Keicher kam 1930 an die Michigan Center High School, um Naturwissenschaften zu unterrichten und die Band zu leiten.

Nach vier Jahren wurde er Rektor der High School, eine Stelle, die er fünf Jahre behielt, bevor er für die nächsten 30 Jahre Superintendent wurde. Als Keicher 1969 in den Ruhestand ging, galt er zu dieser Zeit als einer der dienstältesten Superintendenten des Staates.

Die nach Keicher benannte Schule wurde 1952 eröffnet.

Ezra Eby Grundschule – Napoleon Community Schools

Ezra Eby verbrachte drei Jahre als Landwirtschaftslehrer in Perry, bevor er 1928 zu Napoleon kam, um als Lehrer und Superintendent des Napoleon Rural Agricultural School District zu dienen.

Er blieb 27 Jahre im Distrikt und ging 1955 in den Ruhestand. Die Schule, die seinen Namen trug, wurde am 23. November 1953 eingeweiht. Während seiner Amtszeit galt Eby als Vorreiter bei der Zusammenlegung der Country Schools in einem Distrikt. Er initiierte auch den Schulbusverkehr.

Eby erhielt das Purple Heart für Wunden, die er während seines Dienstes in Frankreich während des Ersten Weltkriegs erlitten hatte. Eby diente nach seiner Pensionierung von den Schulen auch als Napoleon Township Supervisor und war von 1934-55 Napoleons Friedensrichter.

Auch Ebys Frau Ruth unterrichtete 28 Jahre lang an Napoleon-Schulen. Er starb 1966. Sie starb 1981.

Northwest Community Schools – R.W. Kidder Middle School

R. Willard Kidder zog 1955 nach Jackson, um stellvertretender Leiter der Northwest Agricultural Schools zu werden. Ein Jahr später, nach dem Weggang von Warren Crandall, wurde er zweiter Superintendent des Distrikts.

Während seiner Amtszeit verabschiedete der Bezirk fünf Anleihen zum Bau neuer Schulen.

Kidder ging 1972 als Superintendent in den Ruhestand, diente dann aber fünf Jahre als Bildungsdirektor im Southern Michigan Prison. Die Northwest Junior High School wurde ihm zu Ehren im Mai 1998 in eine Mittelschule umbenannt.

Kidder starb im September 2007 im Alter von 90 Jahren.

Townsend Elementary School und Burdette W. Andrews Campus – Vandercook Lake Public Schools

Dr. James W. Townsend praktizierte ab 1924 51 Jahre lang Medizin in Vandercook Lake.

Townsend, ein Veteran des Ersten Weltkriegs, war auch ein Jahr lang Stabschef im Foote Hospital, jetzt Allegiance Health, und diente 19 Jahre lang im Vandercook Lake School Board.

Er spendete Geld, um das Footballfeld der High School zu beleuchten und Bühnenvorhänge aufzuhängen. Und er gab Schulsportlern kostenlose körperliche Übungen.

1971 wurde die Floyd Elementary School zu Ehren von Townsend umbenannt. Er starb 1989 im Alter von 94 Jahren.

1999 ehrten die Schulbeamten von Vandercook Lake die langjährige Schulleiterin Burdette Andrews, indem sie den Campus der Mittel- und Oberschule offiziell als Burdette W. Andrews Campus bezeichneten.

Im Jahr 2002, im Alter von 94 Jahren, ging Andrews, damals der älteste und dienstälteste Superintendent des Landes, nach 56 Jahren an den Vandercook Lake-Schulen in den Ruhestand. Er starb 2005 im Alter von 97 Jahren.

Bean and Warner Grundschulen – Western School District

Die Bean Elementary School ist nach Moses und Sinkler Bean benannt, die 1830 aus New Hampshire in das Michigan Territory kamen. Sie errichteten die erste Schule der Gegend an der M-60 und der Reynolds Road. Die ursprüngliche Schule brannte 1925 ab und wurde durch das Gebäude ersetzt, das sich am heutigen Standort der heutigen Bean-Schule befindet.

Die Warner Elementary School ist nach David S. Warner benannt, einem Bischof der Free Methodist Church, der im 19. Jahrhundert Rektor des Spring Arbor Seminary war. Die Schule begann, als die ehemalige Cogswell School 1929 an den heutigen Standort der Schule verlegt wurde. Der langjährige Schulleiter Jack Esterline kam 1952 als Lehrer dort an, als ein neues Zweizimmer-Schulhaus aus Backstein gebaut wurde.

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Geschichte von Fort Osage

Karte von William Clark im Jahr 1808 gezeichnet, als das Fort gebaut wurde.

Unter der Leitung von William Clark, dem gemeinsamen Kommandanten der Lewis-und-Clark-Expedition, errichteten 80 freiwillige Dragoner aus St. Charles und die reguläre Garnison unter dem Kommando von Captain Eli Clemson das Fort 1808, um verschiedenen Zwecken zu dienen. Es fungierte als Außenposten im neu erworbenen Louisiana Purchase, in dem Soldaten untergebracht waren, um das neue Territorium zu bewachen und das dortige Fabrikhandelshaus der Vereinigten Staaten zu schützen.

Fort Osage half auch der amerikanischen Regierung, sich mit den Osage-Indianern der Gegend anzufreunden. Schließlich bot das Fort den ersten Siedlern von Missouri einen Zufluchtsort, von dem aus sie sich nach Westen wagen konnten. Unter der Leitung von George Sibley florierte der Handel im Fort und die Beziehungen zu den Indianern wurden stärker. The Factory, ein dreieinhalbstöckiges hohes Handelshaus, das den französischen Kolonialstil widerspiegelt, war eines der wenigen, das von der US-Regierung ohne finanzielle Verluste betrieben wurde. In Übereinstimmung mit dem alten juristischen Begriff diente Sibley als der ’s “Factor”, der den Dollarwert jedes Austauschs verfolgte.

Bis 1822 setzten sich jedoch private Händler, die sich gegen die Konkurrenz von Fort ärgern, beim Kongress dafür ein, das Fabriksystem zu beenden. Da sich die Lobbyarbeit als erfolgreich erwies und Siedler die Grenze weiter nach Westen drängten, verließen sowohl Händler als auch Soldaten das Fort bis 1827.

George Fuller Green
23. Juli 1953

Im Jahr 1941 verpflichtete sich das Jackson County Court mit Unterstützung und Zusammenarbeit der Native Sons of Kansas City und anderer lokaler Organisationen, das Fort zu lokalisieren und wieder aufzubauen. James Anderson, Historiker der Native Sons, und George Fuller Green, Architekt des Baus, führten eine umfassende Recherche zur Geschichte des Forts durch. Diese Bemühungen gipfelten in der Einweihung des Blockhauses Nr. 1 im September 1948. Das Fabrikgebäude und die verbleibenden vier Blockhäuser, Offiziersquartiere, Soldatenkasernen und die umliegende Blockade wurden in den 1950er und 1960er Jahren fertiggestellt. Fort Osage wurde 1961 als National Historic Landmark anerkannt.

Es ist im National Register of Historic Places als archäologischer Bezirk aufgeführt, da bedeutende Indianerstätten von Hopewell und Osage in der Nähe des Forts liegen. Der National Park Service bezeichnet Fort Osage auch als zertifizierten Ort der Santa Fe und Lewis and Clark ​National Historic Trails.


Peek Geschichte, Familienwappen & Wappen

Die Geschichte des Familiennamens Peek beginnt nach der normannischen Eroberung von 1066.Sie lebten in Staffordshire. Der Nachname von Gipfel leitet sich vom altenglischen Wort ab pekke, anzeigen die Spitze eines Berges oder Hügels, und war ein lokaler Name, der eine Person auszeichnete, die von einem Prominenten lebte Gipfel. [1]

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Frühe Ursprünge der Peek-Familie

Der Nachname Peek wurde erstmals in Suffolk gefunden, wo Uluric Pec in Bury St Edmunds c aufgeführt wurde. 1095, neun Jahre nach dem Domesday Book von 1086. Oxfordshire ist der nächste Eintrag: Richard de Pec, der 1192 in Eynsham gelistet wurde. [2]

Wie bereits erwähnt, weisen die meisten Quellen auf Staffordshire hin, wo die Familie wohnt. Staffordshire war, wo "zu den frühesten bekannten Trägern des Namens Richard del Pech oder del Pek (gest. 1196), Sohn von Ranulf, Sheriff of Nottingham, und Willielmus Piec, der 1194 in Winchester war, gehören." Staffordshire wurde im 13. Jahrhundert in Shropshire durch die Piks und Pickes vertreten." [4]

Und zwei Quellen erwähnen Derbyshire, wo der Name von "a pointierter Hügel, als Peak in Derbyshire" [5] und "one, der von Peak (Hügel), in Derbyshire kam, abgeleitet wurde." [6] "The Peak District, Derbyshire, wird bezeichnet als Peac lond in der angelsächsischen Chronik, 924 n. Chr.." [7]

"Die Gipfel von Llewenny, co. Denbigh, wurden dort anscheinend aus dem XIV. Jahrhundert, und es besteht wenig Zweifel an ihrer Abstammung von Thomas del Peke, dem Henry de Lacy, Earl of Lincoln, um das Jahr 1284 eine Burgage, &c., innerhalb der Mauern von Denbigh gewährte. Da Llewennie in die Baronie von De Lacy aufgenommen wurde, ist es wahrscheinlich, dass sie zur gleichen Zeit gewährt wurde. Die Familie ging 1283 mit König Edward I. nach Wales, zweifellos als Lehensträger der De Lacys. Harl. FRAU. 1933. Siehe B.L.G. Die Etymologie des Namens ist dieselbe wie die von Peak.“ [5]

Frühe Feudalbücher boten dem König der Zeit eine Methode zur Katalogisierung von Beständen für die Besteuerung, aber heute geben sie einen Einblick in die breite Schreibweise von Familiennamen, die zu dieser Zeit verwendet wurden. William de Peke wurde 1296 in den Subsidy Rolls of Sussex aufgeführt und William atte Peke wurde 1321 in Devon aufgeführt. [1]


Polizist, der beschuldigt wird, George Floyd getötet zu haben, hat in der Vergangenheit brutale Nackenfesseln verwendet, sagen andere Opfer

Der entlassene Polizist, der sich hinkniete George Floyd‘s Hals für fast neun Minuten hat in der Vergangenheit die gleiche Art von brutalen Nackenfesseln bei anderen schwarzen und braunen Verdächtigen angewendet, Menschen, die behaupten, frühere Opfer des ehemaligen Minneapolis-Polizeibeamten zu sein Derek Chauvin teilte die New York Times in einem neuen Bombenbericht mit.

Die Generalstaatsanwaltschaft von Minnesota hofft, diese Behauptungen als Beweis für ein Muster von Chauvins abtrünnigem Polizeistil einzuführen, das anscheinend Floyd tötete, der während der Begegnung, die den Fortgang anspornte, mit Handschellen und mit dem Gesicht nach unten auf einem Bürgersteig einer heißen Straße lag bundesweite Proteste gegen Polizeigewalt, Rassismus und die oft tödliche Kombination von beidem.

Chauvin, der auf seinen Prozess wartet, nachdem er wegen eines vermeidbaren Vorfalls von Polizeigewalt am Memorial Day wegen unbeabsichtigten Mordes zweiten Grades und wegen Totschlags zweiten Grades angeklagt wurde, benutzte sein Knie, um Druck auf die Hälse der Menschen in At auszuüben Mindestens sechs weitere Festnahmen, die mehr als fünf Jahre zurückliegen, fand die Times heraus.

Vier der Festgenommenen sind Schwarze und Braune, während die Rassen der anderen beiden nicht in die Festnahmeberichte aufgenommen wurden.

Zoya Code, eine schwarze Mutter, beschrieb ihre Begegnung mit Chauvin im Jahr 2017 und sagte, sie flehte ihn an: “Töte mich nicht.”

„Er ist einfach an meinem Hals geblieben“, sagte Code. Und dann übte sie noch mehr Druck aus, sagte sie, "Nur um mich zum Schweigen zu bringen"

Eine Person, die in Minneapolis des Panhandling beschuldigt wurde, sagte der Times, Chauvin habe sich an den Hals geschlagen, nachdem er sich geweigert hatte, Handschellen angelegt zu haben.

"Das nächste, was ich fühlte, waren Arme, die sich einfach um meinen Hals geschlungen hatten", sagte Jimmy Bostic. „Ich fing an, ihm zu sagen: ‚Lass los, ich habe Probleme beim Atmen. Ich habe Asthma. Ich kann nicht atmen.’“

Die Times beschreibt mehrere andere Berichte von Leuten, die sagen, dass Chauvin auf sie zurückgegriffen hat.

Tatsächlich war er während seiner 19-jährigen Karriere in der Strafverfolgung Gegenstand von mindestens 22 Beschwerden oder internen Überprüfungen, die auf seine Gewaltanwendung zurückzuführen waren.

Ein Richter entschied erst letzten Monat, dass Chauvin getrennt von den anderen drei ehemaligen Beamten vor Gericht gestellt wird, die der Beihilfe zum mutmaßlichen Mord an Floyd beschuldigt werden.

Chauvins Prozess soll am 8. März beginnen, laut einem Urteil des Hennepin County Richters Peter Cahill, der zitierte COVID-19 Einschränkungen als Grund für die Trennung der Studien.

Die anderen Offiziere, Thomas Lane, J. Alexander Küng und Tou Thao, der tatenlos zuschaute, als Chauvin auf Floyds Nacken kniete, wird im August gemeinsam vor Gericht gestellt.

Der Generalstaatsanwalt von Minnesota, Keith Ellison, sagte, dass die Abhaltung separater Prozesse schwerwiegende Auswirkungen auf Familienmitglieder und Zeugen haben könnte, die sie zwingen könnten, den Vorfall und die nachfolgenden Folgen mehr als einmal zu lindern.

„Wir stimmen der Entscheidung des Gerichts, drei der Angeklagten voneinander zu trennen, und seiner Entscheidung über den Zeitpunkt der Prozesse respektvoll nicht zu“, sagte Ellison. "Wie wir vor einigen Monaten argumentiert haben und der Richter in seinem Urteil vom November zugestimmt hat, glauben wir, dass alle vier Angeklagten gemeinsam vor Gericht gestellt werden sollten."


Mamas Homeschool-Kurs über die Geschichte der Schwarzen beginnt, während sich die Eltern mit dem Unterrichten von Rassen auseinandersetzen

Während die Nation vor einem Moment der Rassenabwägung steht, werden viele lang gehegte Vorstellungen in Frage gestellt, wie der Sturz konföderierter Denkmäler und der Versuch, die Polizei zu entkräften. Was in US-amerikanischen Klassenzimmern gelehrt wird, ist keine Ausnahme. NBC News sprach mit Lehrern im ganzen Land, die sagten, sie würden daran arbeiten, Unterrichtspläne neu zu gestalten, um die Fülle der multikulturellen Geschichte Amerikas besser widerzuspiegeln.

Ergänzungen zum Geschichtsunterricht könnten Lektionen über intersektionale Persönlichkeiten wie Bayard Rustin beinhalten, den Schwarzen Mann, der 1963 den Marsch auf Washington organisierte, aber in der Bürgerrechtsbewegung weitgehend gemieden wurde, weil er schwul war.

„Ich habe viele Antworten von Lehrern über ihren Bedarf an mehr Aufklärung über die schwarze Geschichte wegen George Floyd gehört“, sagte LaGarrett King, der Gründungsdirektor des Carter Center for K-12 Black History Education an der University of Missouri.

Wager sagte: „Ich denke, das war bei allen im Vordergrund“, zusammen mit der Frage, wie sie während der Coronavirus-Pandemie sicher unterrichten werden. "Diese beiden großen Themen waren sicherlich das Gesprächsthema des Sommers."

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Dies spiegelte sich bei der dritten jährlichen Teaching Black History Conference wider, die King letzten Monat veranstaltete. Mehr als 1.000 Lehrer – etwa 700 mehr als im Vorjahr – nahmen daran teil, um Pädagogen aus der ganzen Welt zu hören und über die Verbesserung ihres Unterrichts zu diskutieren. Im Gegensatz zu den vorherigen Präsenzveranstaltungen wurde die diesjährige Konferenz virtuell mit einer Reihe von Videositzungen abgehalten.

King, der außerordentliche Professorin für sozialwissenschaftliche Bildung ist, sagte, es sei wichtig, die Intersektionalität innerhalb der schwarzen Geschichte im Sinne der „Erforschung der vollen Menschlichkeit schwarzer Menschen“ zu verstehen, einschließlich Frauen, LGBTQ-Menschen, Behinderten, Armen und anderen Gruppen.


Death Valley Day: Eine Geschichte, die einer Landschaft der Extreme entspricht

BESONDERHEIT - Frühe Entdecker taten es als unfruchtbares Ödland ohne Verdienst ab – ein Ort, den man meiden sollte. Sein eigener Name bezeichnet einen unheilvollen Ort, der für viele Touristen möglicherweise nicht ganz oben auf der Liste steht.

Wer möchte schon einen Ort mit „Tod“ im Namen besuchen?

Death Valley ist in vielerlei Hinsicht eine Anomalie, was Nationalparks angeht. Es unterscheidet sich bei weitem von den malerischen Aussichten auf die Berge und den stattlichen Bäumen der nördlichen Gegenstücke in seinem Bundesstaat Yosemite und Sequoia.

Death Valley ist wirklich ein Land der Extreme. Es ist die Heimat des tiefsten Ortes Nordamerikas, des Badwater Basin mit 282 Fuß unter dem Meeresspiegel. Nur 26 Meilen von Badwater entfernt erhebt sich der Telescope Peak 11.043 Fuß über dem Siegelniveau. Es ist auch der Ort, an dem 1913 die höchste Temperatur der Erde (134 Grad Fahrenheit) gemessen wurde.

Eine Besucherin des frühen 20. Jahrhunderts, die feministische Aktivistin Edna Perkins, die eine Zeitlang in der Wüste Zuflucht suchte, beschrieb das Death Valley beredt mit diesen Worten:

"Wir wussten, dass das Tal unfruchtbar und tot war, aber wir sahen es mit einem Mantel von so seltsamer Schönheit bedeckt, dass wir dachten, es sei das Edelste, was wir uns je vorgestellt hatten."

Das Schild, das das Badwater Basin markiert und darauf hinweist, dass es 282 Fuß unter dem Meeresspiegel liegt, ist ein beliebtes Fotomotiv für Besucher des Death Valley National Park, Kalifornien, 17. Januar 2021 | Foto von Reuben Wadsworth, St. George News

Die edle Schönheit des Death Valley umfasst viele Orte, die wie aus einer anderen Welt erscheinen, darunter Ödland, Salinen und Sanddünen.

Es hat eine faszinierende Geschichte, die zu seiner Landschaft passt.

Death Valley erhielt seinen Namen von zwei Gruppen von Goldsuchern, die etwas spät im Spiel nach Kalifornien reisten, weil sie dachten, sie würden eine Abkürzung nehmen. Am Ende war es genau das Gegenteil. Sie betraten das Tal Ende Dezember 1849 und „endlich umgarnte das trockene, riesige und scheinbar leere Gebiet beide Parteien“, schrieben Hal Rothman und Char Miller in ihrem Buch „Death Valley National Park: A History“.

Eingezwängt von einer Schneedecke, die das westliche Panamint-Gebirge bedeckte, suchten sie nach einer weiteren Fluchtmöglichkeit aus dem Tal. Zwei Männer der Gruppe machten sich auf den Weg nach Süden, um eine solche Route zu finden, und brauchten fünf Wochen, um zu den anderen mit der Nachricht zurückzukehren, dass sie einen Ausweg gefunden hatten. Bis dahin waren drei Mitglieder der Partei an Dehydration gestorben.

„Beim Verlassen ihres Basislagers hat angeblich jemand aus der Gruppe ‚Goodbye Death Valley‘ kommentiert und der Region ihren unheilvollen Namen gegeben“, schrieben Rothman und Miller.

Diese ersten weißen Entdecker bereiteten die Bühne für zukünftige Explorationen, als sie Berichten zufolge das Vorhandensein großer Silbervorkommen in den Bergen rund um das Death Valley bekannt gaben. Henry Washington, ein Landvermesser, der 1857 das Innere des Tals erreichte, markierte fast eine Million Morgen von der Senke des Death Valley bis zum Kamm der Amargosa als potenzielle Ranch und Ackerland, aber eine Vermessungsgruppe 12 Jahre später berichtete etwas anderes und definierte die Region in Bezug auf ihre „völlige Verwüstung“ und den Mangel an Wasser und Vegetation, bemerkten Rothman und Miller. Bis 1877 wurde mit Hilfe späterer Vermessungen eine detaillierte Karte der Topographie des Death Valley verfügbar.

Zukünftige Bergbaumöglichkeiten ergaben sich direkt aus diesen Umfragen.

Bergbau im Death Valley

Die düstere Landschaft des Death Valley wurde zu einem ab und zu ein Bergbau-Mekka mit kurzlebigen Städten, die in der Nähe der in der Gegend gefundenen Gold- und Silbervorkommen aus dem Boden schossen.

Zwei bekannte Geisterstädte für Silber- und Goldbergbau in der Region Death Valley haben eine ähnliche Geschichte von Boom und Pleite.

Mark Miller, Geschichtsprofessor der Southern Utah University, der umfangreiche Forschungen über das Death Valley betrieben hat, erklärte in einem Interview für diese Geschichte, dass Panamint, eine Stadt mit 2.000 Einwohnern Mitte der 1870er Jahre, nach der Entdeckung einer Silberader zum Leben erwachte in Surprise Gulch in den Panamint Mountains (benannt nach den Timbisha Shoshones, die einst „Panamints“ genannt wurden) im abgeschiedenen westlichen Teil des heutigen Nationalparks. Innerhalb weniger Monate nach diesem Fund schlängelte sich eine kilometerlange Stadt die Schlucht hinauf.

Investoren, die ihr Vermögen in der Comstock Lode in der Nähe von Virginia City, Nevada, machten, steckten Millionen von Dollar in Forderungen in und um Death Valley. Aber als diese Investoren versuchten, Minen zu entwickeln, stellten sie fest, dass die extreme Isolation und die raue Umgebung des Gebiets ihren Fortschritt behinderten. Die produzierten Erze mussten per Maultier oder auf andere Weise Hunderte von Meilen über Wüstenberge, Canyons und Salzebenen zu den nächsten Straßen und Bahnhöfen transportiert werden. Auch der Bergbau benötigt viel Wasser, und in der desolaten Wüstenumgebung war es immer knapp.

„Innerhalb weniger Jahre versiegten die reichen Silberadern und die Stadt verschwand fast so schnell, wie sie entstand“, sagte Miller.

Eine weitere boomende Bergbaustadt war Rhyolite, Nevada, etwas außerhalb der östlichen Grenze des Parks. Es wurde 1904 zum Leben erweckt, nachdem „Shorty“ Harris und ein Partner dort reiche Goldvorkommen entdeckten. Es dauerte nicht lange, bis die Stadt 10.000 Einwohner erreichte. Aber sein Leben war sehr kurz, da die Panik von 1907, eine der frühen Wirtschaftskrisen des Landes, zu Zwangsvollstreckungen von Banken und dem Verlust von verfügbarem Investitionskapital führte. Innerhalb kurzer Zeit, erklärte Miller, wurde die Produktion eingestellt und mit den späten Teenagerjahren waren alle weggezogen.

„Insgesamt war der Silber- und Goldbergbau, wie anderswo im Westen, sehr anfällig für Boom- und Pleite-Zyklen, die an die internationalen Märkte und Rohstoffpreise gebunden sind“, sagte Miller. „Die Silber- und Goldvorkommen dieser beiden Städte waren einfach nicht signifikant genug, um eine langfristige, kapitalintensive Entwicklung an solch isolierten und unwirtlichen Standorten zu unterstützen.“

Dieses historische Foto zeigt ein 20-Maultier-Team vor seiner 165-Meilen-Reise zum Railhead in Mojave, Kalifornien, Death Valley National Park, 1883-1889 | Foto mit freundlicher Genehmigung des National Park Service, St. George News

Der Gold- und Silberbergbau hatte für das Death Valley jedoch keine so große Bedeutung wie der Boraxbergbau. Borax, eine kristalline Verbindung, die in Waschmitteln und Kosmetika verwendet wird, war im salzigen Gelände des Tals reichlich vorhanden. Es erforderte einen zeitaufwändigen Raffinationsprozess, um das Mineral von Schlamm und Salzen zu trennen, was vor Ort geschah. Es war acht Monate im Jahr in Betrieb, da die sengende Sommerhitze es dem Borax unmöglich machte, zu kristallisieren.

Die Blütezeit des Boraxabbaus war zwischen 1883 und 1889, als die Harmony Borax Works, deren Betrieb in der Nähe von Furnace Creek lag, mit Teams von 20 Maultiere ziehen überdurchschnittlich große Wagen. Das Bild dieser 20-Maultier-Teams wurde sowohl für Pacific Coast Borax als auch für das Denkmal selbst ikonisch.

„Obwohl die Teams nur sechs Jahre lang liefen, haben sie einen bleibenden Eindruck vom Alten Westen hinterlassen“, heißt es auf der History-Webseite des Death Valley National Park. „Dies ist in erster Linie auf eine erfolgreiche Werbekampagne für 20 Mule Team Borax Soap und das langjährige Radio- und Fernsehprogramm Death Valley Days zurückzuführen.“

Diese Transportkämpfe und der billigere Wettbewerb führten zum Untergang von Harmony Borax, aber der Boraxabbau wurde in Lagerstätten südlich des Tals fortgesetzt, die von der Pacific Coast Borax Company kontrolliert wurden, die Harmony Borax aufkaufte und ihre Ansprüche in Reserve hielt.

Pacific Coast Borax stellte seinen Bergbaubetrieb in den 1920er Jahren ein, war aber weiterhin mit seinen touristischen Unterkünften im Tal präsent, darunter dem Furnace Creek Inn und einer Busflotte, die den Besuchern Touren anbieten würde, ähnlich wie es Eisenbahngesellschaften in anderen Parks taten. wie die Bustouren und Lodges der Utah Parks Company in Zion, Bryce Canyon, Cedar Breaks und dem North Rim des Grand Canyon.

Ein alter 20-Maultier-Team-Borax-Wagen, ein dauerhaftes Symbol der Geschichte des Death Valley, ist auf dem Gelände der ehemaligen Harmony Borax-Verarbeitungsanlage ausgestellt Besucher des Death Valley, Zabriskie Point, benannt nach einem ehemaligen Manager eines Borax-Unternehmens, bietet einen weiten Blick auf die Ödländer des Death Valley, Death Valley National Park, Kalifornien, 17. Januar 2021 | Foto von Reuben Wadsworth, St. George News

Eine interessante Verbindung mit Pacific Coast Borax und dem frühen National Park Service ist die Tatsache, dass Stephen Mather, bekannt als „der Vater der Nationalparks“, ein leitender Angestellter der Pacific Borax Company war, bevor er der erste Direktor des National Park Service wurde. Er half bei der Entwicklung des Brandings des Unternehmensprodukts „Twenty-Mule-Team Borax“ aufgrund der Transportmethode des Geländes in den 1880er Jahren.

„Mather wollte, dass Death Valley ein Nationalpark wird, aber seine Förderung würde als Interessenkonflikt angesehen“, sagte Miller. „Er ermutigte seine Mitarbeiter, sich auf das mittlerweile berühmte Bild der 20-Maultier-Teams zu konzentrieren, die das Death Valley durchqueren, als Kernstück einer Kampagne, um das Tal als Park zu nutzen.“

Leider sah Mather nie, dass das Gebiet zu einer der ersten Wüstenerweiterungen des Parkservicesystems wurde, als er 1930 starb.

Heute enthält der Park über 18.000 Bergbaumerkmale. Die bekanntesten Zeugnisse der Bergbauaktivitäten in der Gegend, die auch heute noch für Besucher zu sehen sind, sind die Ruinen der Keane Wonder Mine, die Türme und Terminals einer für den Erztransport verwendeten Seilbahn umfasst, und die Wildrose Charcoal Kilns, ähnlich den Öfen in Old Irontown und in der Nähe von Silver Reef.

Parkservice-Schutz

An der Wende zum 20. Jahrhundert sah es nicht sehr wahrscheinlich aus, dass ein Ort wie das Death Valley ein Nationalparkgebiet werden könnte. Zu dieser Zeit hielten „die meisten Amerikaner Nationalparks für Orte von monumentaler landschaftlicher Größe, und viele behandelten die Wüstengebiete des Landes immer noch als Ödland“, schrieben Rothman und Miller. Darüber hinaus, erklärte das Duo, seien extraktive Prozesse ein Gräuel für die Vision des Parkdienstes von „America the Beautiful“, was ein weiterer Schlag gegen das Gebiet war.

Die Einstellung musste sich ändern und zwei dynamische, frühe Parkservice-Leiter mussten auf die Bühne kommen, um den Schutz der Parkservices Wirklichkeit werden zu lassen.

Obwohl Mather aufgrund seiner Verbindungen zum Death Valley zögerlich war, hatte er eine Affinität für die Gegend und war der Meinung, dass sie Schutz verdiente. Im Jahr 1927 führte Mather eine Tour durch das Death Valley, an der auch andere National Park-Bühnen teilnahmen, darunter seine rechte Hand und stellvertretender Direktor Horace Albright, sowie Vertreter von Pacific Coast Borax. Das wissenschaftliche und landschaftliche Potenzial des Gebiets beeindruckte die Gruppe, aber bestehende Bergbauansprüche blieben ein Hindernis für die Ausweisung nationaler Denkmale.

Nach Mathers Tod folgte Albright ihm als Direktor des National Park Service und arbeitete daran, die Wahrnehmung dessen, was ein Nationalparkgebiet sein könnte und sein sollte, zu ändern. Albright war sich der gesetzgeberischen Instrumente sehr bewusst, die er bei seiner Kampagne zur Ausweisung des Death Valley zum Nationaldenkmal unterstützen konnte, darunter vor allem der Antiquities Act von 1906, der dem Präsidenten der Vereinigten Staaten die Befugnis gab, nicht zugewiesenes öffentliches Land zu einem Nationaldenkmal zu erklären ohne den Kongress einzubeziehen. Er war der Meinung, dass Präsident Herbert Hoover genau der richtige Präsident dafür wäre. Mit Hilfe einiger Parkaufseher, die auch die Idee des Schutzes für das Death Valley priesen, beantragte Albright, dass das General Land Office vorübergehend neue Ansprüche auf das Gebiet ausschließt.

Zabriskie Point, benannt nach einem ehemaligen Manager eines Borax-Unternehmens, bietet einen weiten Blick auf die Badlands des Death Valley, Death Valley National Park, Kalifornien, 17. Januar 2021 | Foto von Reuben Wadsworth, St. George News

Nach Hoovers Niederlage gegen Franklin D. Roosevelt bei den Wahlen von 1932 ergriff Albright die Gelegenheit für die scheidende Regierung, ein Vermächtnis zu hinterlassen, ähnlich wie es Theodore Roosevelt tat, als er 1909 auf seinem Weg nach draußen zahlreiche Nationaldenkmäler benannte.

„Albright erkannte den Wunsch des scheidenden Präsidenten an, der Nation ein Naturschutzgeschenk anzubieten“, schrieben Rothman und Miller. „(Hoover) fand Trost in der Gelegenheit, ein Vermächtnis zu hinterlassen, von dem er glaubte, dass es die Leute bewundern würden.“

Während dieser Zeit der lahmen Ente ernannte Hoovers Regierung das Death Valley am 11. Februar 1933 zum Nationaldenkmal. Zur gleichen Zeit erklärte Hoover vier weitere Nationaldenkmäler, von denen zwei, wie das Death Valley, Wüstenparks waren – Saguaro in Arizona und White Sands in New Mexico – die ersten ihrer Art unter der Gerichtsbarkeit des Parkservice.

Aufgrund des frühen allgemeinen Mangels an Mitteln für Nationalparks und Denkmäler war das Civilian Conservation Corps ein Glücksfall für das junge Denkmal. Im Oktober 1933, acht Monate nach seiner Ernennung, betraten zwei Kompanien von jeweils etwa 400 Männern das Death Valley, um mit dem Bau der wesentlichen Infrastruktur für die Unterbringung der Besucher des Denkmals zu beginnen. Insgesamt arbeiteten 12 Unternehmen in der neunjährigen Unternehmensgeschichte im Death Valley.

„Diese Crews haben 500 Meilen an Straßen bewertet, einen Flugzeuglandeplatz gebaut und Wasser- und Telefonleitungen installiert (und) insgesamt 76 Gebäude errichtet“, heißt es auf der Webseite zur Geschichte des Death Valley National Park. „Sie bauten Wege in den Panamints zu landschaftlich interessanten Punkten. Darüber hinaus haben diese Crews dazu beigetragen, das Besuchererlebnis durch den Bau von Campingplätzen, Toiletten und Picknickeinrichtungen zu verbessern.“

Mehrere Gebäude aus der CCC-Ära werden noch heute genutzt.

Im Jahr 1994 wurde der Park zum Death Valley National Park umbenannt und um etwa 1.000.000 Hektar erweitert, was ihn zum größten Park außerhalb Alaskas macht. Der Park wurde 2019 erneut um rund 35.000 Hektar erweitert.

Dieses historische Foto zeigt einen Ranger, der neben dem Schauspieler posiert, der C3PO während der Dreharbeiten zu Star Wars – Die Rückkehr der Jedi im Death Valley National Park, Kalifornien, 1982 porträtiert | Foto mit freundlicher Genehmigung des National Park Service, St. George News

Death Valley behauptet, Ruhm und interessante Leckerbissen zu haben

1969 flohen Charles Manson und seine „Manson Family“ von Anhängern aus Los Angeles, nachdem sie eine Reihe brutaler Morde begangen hatten. Sie versteckten sich auf der Barker Ranch, die sich in der südwestlichen Ecke des Parks befindet und ursprünglich von Viehzüchtern gebaut wurde, die in Einsamkeit leben wollten. Ein Ort abseits der Zivilisation ist genau das, was die „Manson Family“ gesucht hat. Sie lösten einen Vandalismus aus, der in der Verbrennung eines Parkservice-Laders gipfelte, der verwendet wurde, um eine Straße in der Nähe der Rennstrecke Playa zu reparieren. Dieser Vorfall führte zum Beginn einer Untersuchung durch eine Allianz von Parkservice-Rangern, Autobahnpolizei und den Stellvertretern des Sheriffs von Inyo County.

Hinweise führten die Strafverfolgungsbehörden zur Barker Ranch, die überfallen wurde und zur Gefangennahme von Manson selbst führte. Während der Ermittlungen hat die Polizei 26 Personen wegen des Verdachts auf Brandstiftung, Vandalismus und großen Autodiebstahl festgenommen.

Am Ende schätzte die Manson-Familie das Death Valley National Monument aufgrund seiner Abgeschiedenheit als den perfekten Ort ein, um sich zu verstecken, aber sie berücksichtigten nicht das Engagement der Ranger und der örtlichen Strafverfolgungsbehörden, schrieb Julia Busiek in einem Artikel für “National Parks” Magazin im Oktober 2019.

“Manson und vier seiner Anhänger wurden schließlich für den Tod ihrer neun Opfer wegen Mordes ersten Grades verurteilt und zum Tode verurteilt“, erklärte Busiek. „Ihre Urteile wurden nach der Verabschiedung eines Gesetzes, das die Todesstrafe in Kalifornien verbot, in lebenslange Haft umgewandelt. Manson starb 2017 im Alter von 83 Jahren.“

Ein eher ikonischer Anspruch auf Ruhm für den Nationalpark ist als Drehort für zwei der ersten drei Star Wars-Filme. Besucher, die wissen möchten, wie der Planet Tatooine aussieht, müssen nur Orte im Death Valley wie Golden Canyon, Artists Drive, Desolation Canyon, Twenty Mule Team Canyon, Dante's View und Mesquite Flat Sand Dunes besuchen.

Eine Kuriosität des Death Valley ist, dass es den Devil's Hole Pupfish beheimatet, eine der ersten Arten, die in die Liste der gefährdeten Arten aufgenommen wurde, und das Wirbeltier mit dem flächenmäßig kleinsten natürlichen Lebensraum aller Wirbeltiere auf der Erde, dem Boden einer Doline das wird von einem riesigen unterirdischen Höhlen- und Grundwasserleitersystem gespeist.

„Nachdem Death Valley zum Nationaldenkmal erklärt wurde, arbeiteten Wissenschaftler und Naturschützer daran, den einzigen Lebensraum der Puppenfische zu schützen“, sagte Miller, der an einem Buch über diese und andere Erhaltungsbemühungen im Südwesten arbeitet. “Es dauerte bis in die 1950er Jahre, aber Devil’s Hole wurde schließlich in einen separaten, kleinen Abschnitt des Nationaldenkmals nahe der Grenze zu Nevada aufgenommen.”

Es gab einige Herausforderungen, die den Lebensraum der Puppenfische im Laufe der Jahre zerstört hätten.

„Heute immer noch umstritten, hat die Regierung Millionen von Dollar ausgegeben, um die Art zu erhalten“, erklärte Miller.

Ein Stamm ohne Heimat

Der National Park Service war im Laufe seiner Geschichte berüchtigt dafür, amerikanische Ureinwohner zu vertreiben, die einst innerhalb der Grenzen des Nationalparks lebten und gediehen. Indianer in Nationalparks entsprachen nicht der Vision, die der Parkservice von den unberührten, landschaftlich reizvollen Gebieten hatte, die er verwaltete. In Yosemite zum Beispiel erlitten die Miwok dieses Schicksal ebenso wie die Blackfeet in Glacier. Eine Ausnahme bilden die Timbisha Shoshone im Death Valley.

Diese Nachkommen der ersten menschlichen Bewohner des Death Valley lebten in einer kleinen Ansammlung von Lehmziegel-Casitas und baufälligen Wohnwagen am südwestlichen Rand des Furnace Creek-Komplexes, der als "Indian Village" bekannt war, ein Ort, der auf offiziellen Parkkarten nicht verzeichnet ist, weil die Die Parkverwaltung wollte nicht, dass Touristen es bemerken. Andere Mitglieder des Stammes lebten an verstreuten Orten im gesamten Denkmal.

Die Shoshone waren der Außenseiter. Sie waren kein staatlich anerkannter Stamm und besaßen kein staatlich geschütztes Heimatland. Sie zeigten jedoch eine unglaubliche Entschlossenheit, Beharrlichkeit und Entschlossenheit, ihren Fall mit juristischen Mitteln und Verbündeten in hohen Positionen laut und deutlich zur Sprache zu bringen, um ihre endgültigen Ziele zu erreichen.

Nach der Errichtung des Denkmals im Jahr 1933 fiel ihr gesamtes Territorium unter die Autorität des Parkdienstes, der kurz nach der Benennung leuchtende Studien über die Geologie, die Tierwelt und die historischen Stätten des Denkmals hervorbrachte, die Indianer jedoch nicht erwähnte, berichtete Miller in einer Artikel, den er 2008 im “Journal of the Southwest” über die Notlage des Stammes schrieb. Parkagenten ignorierten sie einfach, ein Produkt des Parkdienstes, dem zu dieser Zeit eine kohärente Politik gegenüber den amerikanischen Ureinwohnern fehlte.

Ein positiver Aspekt der Parkservice-Präsenz im Death Valley ist, dass sie die Shoshone-Arbeit gegeben hat. Zum Beispiel halfen Shoshone-Männer beim Bau von touristischen Einrichtungen am Furnace Creek sowie dem berühmten Scotty’s Castle im Grapevine Canyon am nördlichen Ende des Denkmals. Zuvor fanden einige Shoshone-Männer eine Anstellung bei den Minen der Gegend.

Die Denkmalverwaltung wollte jedoch ihre Subsistenzaktivitäten innerhalb des Denkmals einschränken und schlug zunächst eine vollständige Entfernung der Indianer vor. In den 1940er Jahren verboten Beamte des Death Valley das Jagen und Sammeln in Parks vollständig.

„Insbesondere der Verlust der Dickhornjagd hatte tiefe kulturelle Auswirkungen, da junge Shoshone-Männer traditionell ihre Männlichkeit bewiesen hatten, indem sie einen Widder töteten“, erklärte Miller in seinem Artikel. „Zusammen stellten diese Aktionen eine ernsthafte Bedrohung für die Timbisha Shoshone-Kultur dar.“

Parkservice-Beamte waren auch besorgt, dass die Indianer die begrenzte Wasserversorgung des Tals monopolisieren könnten.

Das östliche Ortseingangsschild im Death Valley National Park zeigt deutlich, dass es die Heimat der Timbisha Shoshone ist, Death Valley National Park, Kalifornien, 17. Januar 2021 | Foto von Reuben Wadsworth, St. George News

In den 1930er Jahren zeigten ein Parksuperintendent und ein Agent des Bureau of Indian Affairs Mitgefühl mit dem Stamm und veranlassten die Gründung des Indianerdorfes für sie, wodurch die Shoshone in der Nähe von Beschäftigungsmöglichkeiten und auch für einen Handelsposten sorgten, an dem Touristen einkaufen konnten Indische Waren. Das Dorf war immer noch keine ideale Situation, da es auf Parkflächen lag, was bedeutete, dass die Shoshone keine Selbstverwaltung ausüben oder offiziell als Stamm anerkannt werden konnten.

Die Beamten des Parkdienstes sahen das Indianerdorf jedoch als vorübergehend an, und 1957 leitete Superintendent Fred W. Binnewies eine neue Abschiebungspolitik ein, die auf das Dorf abzielte.

„Binnewies plante, das Dorf Shoshone schrittweise und leise zu eliminieren, indem der indische Wohnsitz auf die gegenwärtigen Bewohner und ihre Nachkommen beschränkt wurde“, bemerkte Miller. „Um sein Ziel der Abschiebung durch Abnutzung zu erreichen, begann der Parkdienst, Mieten einzuziehen, leerstehende Wohnungen zu zerstören und Shoshone-Familien zu vertreiben, die ihre Miete nicht bezahlten oder das Gelände unbewohnt ließen.“

Traditionell zogen die Shoshone im Sommer in kühlere Gefilde, aber viele blieben und trotzten der Hitze, nur um ihre Häuser zu behalten.

Zum Glück für die Shoshone begann sich die Einstellung zu den amerikanischen Ureinwohnern in Nationalparks in den 1970er und 1980er Jahren zu ändern. Miller erklärte zum Beispiel, dass Wissenschaftler begannen anzuerkennen, dass „die amerikanischen Ureinwohner einen rechtmäßigen, sogar natürlichen Platz in der Umwelt hatten und dass Nationalparks in der Tat seit Tausenden von Jahren durch einheimische Landnutzungspraktiken verwaltet und verändert wurden. ”

Unter Verwendung des Rechtssystems und der vom Parkservice und des Bureau of Indian Affairs erstellten Bundesunterlagen, mündlicher Zeugenaussagen und akademischer Studien überzeugte die Timbisha Shoshone-Band das Büro durch einen neuen Anerkennungsprozess, dass sie eine Stammeseinheit von langer Dauer sind und , 1983 wurden die Timbisha endlich ein staatlich anerkannter Stamm, der ihnen als mächtiges Werkzeug zur Verfügung stehen würde, schrieb Miller.

Umweltgruppen und andere Stämme in ähnlichen Situationen, wie die Hualapai des Grand Canyon, halfen der Band in ihrem Kampf um eine offizielle Stammesheimat. Die Durchführungsverordnung von Präsident Bill Clinton aus dem Jahr 1994, die besagte, dass Bundesbehörden mit Stämmen als souveräne Nationen umgehen müssen und dass der Kongress Aufsichtsanhörungen über die Rechte der Ureinwohnergruppen im Parkdienstsystem abhalten muss, half der Sache ebenfalls, bemerkte Miller.

„Der Stamm argumentierte, dass ein Reservat eine Frage der Menschenrechte sei: Alle Völker verdienten eine Heimat, Wasser und Bewegungsfreiheit“, schloss Miller.

Am 1. November 2000 unterzeichnete Präsident Clinton den Timbisha Shoshone Homeland Act, der dem Stamm rund 7.500 Hektar im Death Valley National Park als Reservat zusteht, darunter 300 Hektar am Furnace Creek. Ein wichtiges Zugeständnis war die Anerkennung der traditionellen Nutzung des Landes innerhalb des Parks durch die Shoshone sowie die Anerkennung ihrer Wasserrechte.

„Der Death Valley-Konflikt endete auf beispiellose Weise – mit der Anerkennung der traditionellen Landnutzung der Shoshone durch den NPS und, was noch wichtiger ist, ihr Recht, im Park selbst zu leben“, schrieb Miller in seinem Artikel. „Zum ersten Mal in seiner langen Geschichte hat der NPS zugestimmt, ein Indianerreservat innerhalb der Grenzen eines Nationalparks zu errichten.“

Das Gesetz bezeichnete zwei Drittel des Parks als gemeinsam verwaltet vom Parkservice und Timbisha Shoshone, sagte Abigail Wines, Verwaltungsassistentin des Death Valley National Park.

Der Fall Timbisha signalisierte eine wachsende öffentliche Akzeptanz der Präsenz der amerikanischen Ureinwohner in Nationalparks und der Nutzung von Parklandschaften durch die Ureinwohner. Besuchern, die den Park betreten, ist klar, wem er ursprünglich gehörte, denn auf dem Parkeingangsschild prangt „Heimat der Timbisha Shoshone“.

Wildblumenblüten kommen im Februar regelmäßig im Death Valley vor und ab und zu wird es eine Superblüte wie diese im Februar 2016 geben, Death Valley National Park, Kalifornien. | Foto mit freundlicher Genehmigung des National Park Service, St. George News

Heute zu Besuch im Death Valley

Heute hat Death Valley mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen, denen sich andere Nationalparks gegenübersehen – viele aufgrund der erhöhten Besucherzahlen, die von 828.574 Besuchern im Jahr 2009 auf über 1,7 Millionen Besucher im Jahr 2019 gestiegen sind. Wines sagte, dass Besucher im Park oft illegal von der Straße abfahren, Ressourcen schädigen und Spuren hinterlassen, die die Landschaft jahrelang vernarben. Ein weiteres Hindernis, mit dem viele andere Nationalparks konfrontiert sind und das auch im Death Valley ein Problem darstellt, ist der Wartungsstau. Viele der Einrichtungen des Parks, insbesondere seine Wassersysteme, altern und versagen.

“Dies verursacht bei uns viele Überstunden außerhalb der Geschäftszeiten, um Notfallreparaturen zu erledigen, und hindert uns daran, an proaktiven Reparaturen und Verbesserungen zu arbeiten,” Wines.

Andere Herausforderungen, die einzigartiger sind, sind wilde Esel, die Quellen beschädigen und einheimische Wildtiere verjagen, sowie illegaler Marihuana-Anbau in der Nähe abgelegener Quellen.

Abgesehen von den Herausforderungen ist die Wildblumenblüte, die im Frühjahr stattfindet, bei den Besuchern von heute beliebt.

“Im Frühling gibt es im Death Valley immer ein paar Blumen – aber ungefähr einmal im Jahrzehnt gibt es eine ‘Superblüte.” Wines erklärt. “Der spektakulärste Aspekt ist, wenn die Hänge der Schwemmfächer, die sich zwischen den Bergen und den Salinen befinden, von fast kahlen Felsen zu einem Ausbruch leuchtend gelber Blumen wechseln, die der Sonne folgen. Die am häufigsten vorkommende Blume heißt Wüstengold und sieht aus wie eine Miniatur-Sonnenblume, die bis zu 3 Fuß groß ist.”

Insgesamt hat der Parkservice das Death Valley gut bewältigt, findet Miller.

„Aufgrund der wunderbaren Arbeit des Parkservice, die Bauarbeiten zu begrenzen und kleine, kurvenreiche Straßen im gesamten Park zu haben, trägt dies dazu bei, das Gefühl zu bewahren, dass man durch die Grenze und in von der Menschheit weitgehend unberührte Wildnis reist, was heute immer seltener wird.“ er sagte. „Es ist immer noch ein Ort, an dem sich der Mensch klein und als Teil der natürlichen Welt fühlen kann.“

Weitere Informationen zum Besuch des Death Valley Nationalparks finden Sie auf seiner Website.

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Dieses historische Foto auf einem interpretativen Schild eines Parks zeigt ein Team von 20 Maultierwagen, das in der Nähe der Verarbeitungsanlage Harmony Borax Works, Death Valley National Park, Kalifornien, 17. Januar 2021 steht | Foto von Reuben Wadsworth, St. George News

Dieses historische Foto zeigt ein 20-Maultier-Team vor seiner 165-Meilen-Reise zum Railhead in Mojave, Kalifornien, Death Valley National Park, 1883-1889 | Foto mit freundlicher Genehmigung des National Park Service, St. George News

Dieses historische Foto auf einem interpretativen Schild eines Parks zeigt den Prozess, bei dem Borax in der Verarbeitungsanlage Harmony Borax Works während seiner Blütezeit von 1883 bis 1889 kristallisierte, Death Valley National Park, Kalifornien, 17. Januar 2021 | Foto von Reuben Wadsworth, St. George News

Dieses historische Foto zeigt die Dreharbeiten zu Star Wars im Death Valley National Park, Kalifornien, 1977-1982 | Foto mit freundlicher Genehmigung des National Park Service, St. George News

Dieses historische Foto zeigt einen Ranger, der neben dem Schauspieler posiert, der C3PO während der Dreharbeiten zu Star Wars im Death Valley National Park, Kalifornien, 1977-1982 darstellt | Foto mit freundlicher Genehmigung des National Park Service, St. George News

Das östliche Ortseingangsschild im Death Valley National Park zeigt deutlich, dass es die Heimat der Timbisha Shoshone ist, Death Valley National Park, Kalifornien, 17. Januar 2021 | Foto von Reuben Wadsworth, St. George News

Die Racetrack Playa im Death Valley zeigt Felsen, die sich auf mysteriöse Weise auf einer weiten Ebene bewegen, Death Valley National Park, Kalifornien, Datum nicht näher bezeichnet | Foto mit freundlicher Genehmigung des National Park Service, St. George News

Wildblumenblüten kommen im Februar regelmäßig im Death Valley vor und ab und zu wird es eine Superblüte wie diese im Februar 2016 geben, Death Valley National Park, Kalifornien, Feb. 2016 | Foto mit freundlicher Genehmigung des National Park Service, St. George News

Death Valley bietet mehrere Sanddünen, wie die hier abgebildeten Mesquite Dunes, Death Valley National Park, Kalifornien, Datum nicht näher bezeichnet | Foto mit freundlicher Genehmigung des National Park Service, St. George News

Zabriskie Point, benannt nach einem ehemaligen Manager eines Borax-Unternehmens, bietet einen weiten Blick auf die Ödländer des Death Valley, Death Valley National Park, Kalifornien, 17. Januar 2021 | Foto von Reuben Wadsworth, St. George News

Zabriskie Point, benannt nach einem ehemaligen Manager eines Borax-Unternehmens, bietet einen weiten Blick auf die Ödländer des Death Valley, Death Valley National Park, Kalifornien, 17. Januar 2021 | Foto von Reuben Wadsworth, St. George News

Neben einem 20-Maultier-Team-Wagen und der alten Verarbeitungsanlage gibt es auf dem ehemaligen Gelände der Harmony Borax Works ein paar Gebäuderuinen Valley's Badlands, Death Valley Nationalpark, Kalifornien, 17. Januar 2021 | Foto von Reuben Wadsworth, St. George News

Das Ofenrohr und andere Überreste der alten Harmony Borax Works sind für die heutigen Besucher des Death Valley zu besichtigen 17, 2021 | Foto von Reuben Wadsworth, St. George News

Das Ofenrohr und andere Überreste der alten Harmony Borax Works sind für die heutigen Besucher des Death Valley zu besichtigen 17, 2021 | Foto von Reuben Wadsworth, St. George News

Ein alter 20-Maultier-Team-Borax-Wagen, ein dauerhaftes Symbol der Geschichte des Death Valley, ist auf dem Gelände der ehemaligen Harmony Borax-Verarbeitungsanlage ausgestellt. Das Ofenrohr und andere Überreste der alten Harmony Borax-Werke sind für das heutige Death Valley ausgestellt Besuchern zu inspizieren, Zabriskie Point, benannt nach einem ehemaligen Manager eines Borax-Unternehmens, bietet einen weiten Blick auf die Ödländer des Death Valley, Death Valley National Park, Kalifornien, 17. Januar 2021 | Foto von Reuben Wadsworth, St. George News

Ein alter 20-Maultier-Team-Borax-Wagen, ein dauerhaftes Symbol der Geschichte des Death Valley, ist auf dem Gelände der ehemaligen Harmony Borax-Verarbeitungsanlage ausgestellt. Das Ofenrohr und andere Überreste der alten Harmony Borax-Werke sind für das heutige Death Valley ausgestellt Besucher zu inspizieren, Zabriskie Point, benannt nach einem ehemaligen Borax-Unternehmensleiter, bietet einen weiten Blick auf die Ödländer des Death Valley, den Death Valley National Park, Kalifornien, Jan.17, 2021 | Foto von Reuben Wadsworth, St. George News

Das Schild, das das Badwater Basin markiert und darauf hinweist, dass es 282 Fuß unter dem Meeresspiegel liegt, ist ein beliebtes Fotomotiv für Besucher des Death Valley National Park, Kalifornien, 17. Januar 2021 | Foto von Reuben Wadsworth, St. George News

Die Salzbecken im Badwater Basin enthalten Wasser mit fast dem doppelten Salzgehalt des Ozeans, Death Valley Nationalpark, Kalifornien, 17. Januar 2021 | Foto von Reuben Wadsworth, St. George News

Badwater Basin verfügt über einen Gehweg durch kristallisierte Salzebenen aus einer anderen Welt, Death Valley National Park, Kalifornien, 17. Januar 2021 | Foto von Reuben Wadsworth, St. George News

Über die Serie „Tage“

„Days“ ist eine Serie von Geschichten über Menschen und Orte, Industrie und Geschichte in und um die Region Südwest-Utah.

„Ich schreibe Geschichten, um den Bewohnern des Südwestens von Utah zu helfen, die Geschichte der Region ebenso zu genießen wie ihre Landschaft“, sagte Reuben Wadsworth, Mitarbeiter von St. George News.

Um über Wadsworths Abenteuer auf dem Laufenden zu bleiben, “geliked” die Facebook-Seite seines Autors oder folge seinem Instagram-Account.

Wadsworth hat auch eine Buchzusammenstellung mit vielen historischen Berichten über Washington County sowie einen zweiten Band mit Geschichten über andere Orte in Süd-Utah, Nord-Arizona und Süd-Nevada veröffentlicht.


George N. Peek - Geschichte

Das als historisches Squaw Peak Inn bekannte Gebäude hatte seinen Anfang im Jahr 1937, als William Almon Stopford und seine Frau Emily ein 800 Hektar großes Grundstück in der Nähe des östlichen Endes des heutigen Phoenix Mountain Preserve für 25,00 US-Dollar pro Hektar kauften.

Ursprünglich als Haus in der Mitte des Grundstücks für die Stopfords konzipiert, wurde es 1943 zu einer Gästeranch namens Squaw Peak Ranch ausgebaut.

Das heutige Gästehaus war das ursprüngliche Squaw Peak Ranch House. Es wurde von einem französischen Herrn namens D'Alamande fast vollständig aus Redwood gebaut und besteht aus einem Wohnzimmer, einer Küche, zwei Schlafzimmern und zwei Bädern. Mr. Stopford und seine Frau Emily lebten dort, während das große Haus gebaut wurde.

Als sein eigener Architekt entwarf Mr. Stopford das Haupthaus in klassischer territorialer Manier. Auf dem Gelände wurden Adobe-Ziegel geformt und die einheimischen amerikanischen Ureinwohner bildeten die Hauptarbeitskraft. Die klassische Adobe-Architektur wird durch große Viga-Balken und -Planken betont, die das Dach bilden.

Das Haupthaus bestand aus einem großen Raum, einem Esszimmer, einer Küche und sechs Schlafzimmern, jedes mit eigenem Bad. Jeder Raum hat einen direkten Zugang nach außen, ein praktisches Erfordernis der Zeit und als Bauzeit vor der modernen Verdunstungskühlung. Drei Jahre lang lief die Squaw Peak Ranch ohne den Luxus von Telefonen oder Elektrizität. Petroleumlaternen und eine altmodische Kühlbox wurden verwendet, und ein Brunnen wurde 100 Meter tief in das harte Gestein darunter gebohrt, um die Ranch mit Wasser zu versorgen.

Neben den beiden zentralen Gebäuden errichteten die Stopfords Nebengebäude für Haushaltshilfen und Pferdeställe. Eine kurze Wanderung entlang des Weges 100 etwa 200 bis 300 Meter westlich der heutigen Gebäude zeigt die Überreste dieses Stalls.

Laut Mr. Stopford waren die frühen Tage in seinem Haus vor allem von extremer Einsamkeit geprägt, gelegentlich unterbrochen von Besuchen seiner Freunde, eines Mannes namens Frank Lloyd Wright, der "out on the flats" (die Wüste im Osten) lebte. . Herr Stopford verwies auf eine Reihe von Besuchen, bei denen Herr Wright Architekturstudenten mitbrachte, um ein Beispiel für eine geeignete Architektur für den Südwesten aufzuzeigen. Das einzige andere Licht, das nachts im Paradise Valley sichtbar war, war das Licht von Herrn Wright in Taliesan West.

Auch der Besuch in Phoenix war ein großes Ereignis. Der heutige Tatum Boulevard war zu dieser Zeit eine sehr holprige Schotterstraße, was bedeutete, dass man sich für ein Pferd oder ein Auto entscheiden musste, was beide ungefähr gleich lange dauerte, um die holprige Straße zu überqueren. Mr. Stopford erwähnte, dass sein regelmäßiger Zwischenstopp das Jokake Inn war, das sich nördlich der heutigen Kreuzung von Camelback und 62nd Street befindet. Nach einigen Jahren wurde eine einspurige Ölstraße angelegt, um das Gasthaus für die Gäste zugänglicher zu machen.

Am 6. Juni 1944 verkaufte Mr. Stopford das Haus und den Besitz an George A. und Patty D. Judson. Die Judsons führten die Gästeranch weiter, mit zusätzlichen Spielautomaten und Besuchen von Prominenten wie Dick Powell und June Allison. Die Judsons besitzen derzeit die Judson School in Invergordon und Indian Bend in Scottsdale.

Im April 1946 verkauften die Judsons die Ranch an Davidson und Jane Trebbing Jenks. Die Jenks hatten am Lincoln Drive in der Nähe von Mountain Shadows gelebt und waren mit der Gästeranch seit ihrer Gründung vertraut. Sie waren nach Texas gezogen, um das Vieh zu züchten, aber Öl, das in der Nähe der Ranch entdeckt wurde, die sie kaufen wollten, ließ den Preis für das Land außer Reichweite steigen. Sie beschlossen, nach Phoenix zurückzukehren und stattdessen Gastzüchter zu werden. "Kein großer Unterschied zwischen Gästen und Rindern, "laut Mr. Jenks, "braucht der Gast kein Branding."

Die Jenks beschlossen, die Spielautomaten zu entfernen und fügten im Westen und Osten Rasenflächen, ein Putting Green, ein Schwimmbad und ein L-förmiges Gebäude westlich und nördlich davon mit fünf weiteren Doppelzimmern und zwei Einzelzimmern hinzu, was die Ranch Kapazität bis 30 Gäste. Etwa 250 Meter nördlich des großen Hauses wurden Quartiere für das Personal gebaut, und für seine Mutter wurde am Hang etwa 150 Meter nordwestlich ein Haus gebaut. Mit Ausnahme des großen Hauses und des Haupthauses wurden im Laufe der Jahre alle Nebengebäude zerstört.

Die meisten Mitarbeiter des Judson entschieden sich, in ihr Heimatland Ohio zurückzukehren, aus dem sie rekrutiert worden waren, und ließen die Jenks mit neun Gästen und einem Mädchen als Kellner und Hausmädchen beginnen. Jane kochte, bis sie einen Koch einstellen konnten. An jedem Donnerstag, dem freien Tag des Kochs, nahmen die Jenks die Gäste mit auf einen Tagesausflug, der mit einem Cook-out kumulierte.

Im Laufe der Zeit wurde das Squaw Peak Inn zu einem beliebten "hideaway resort" und laut anekdotischen Berichten und Zeitungsartikeln waren eine Reihe berühmter Personen zu Gast. Der Tradition nach waren Clark Gable, Robert Taylor, June Allison, Dr. William Vaughn und Mamie Eisenhower alle Gäste im Squaw Peak Inn.

Als Beispiel gab der an der Renovierung beteiligte Klempner dem jetzigen Besitzer an, dass sein Vater ein Bild von sich und Robert Taylor vor dem Gebäude hatte.

Ein Schüler des jetzigen Besitzers besuchte ihn um "der alten Zeit willen" und erzählte, dass seine Mutter, als er ein kränkliches Kind gewesen war, eine Kellnerin im Squaw Peak Inn gewesen war. Er erinnerte sich liebevoll an "eine hübsche blonde Dame", die da saß und ihn wiegte. Später erklärte ihm seine Mutter, dass die Dame, die sich so liebevoll für ihn interessierte, June Allison war.

Mr. Jenks erinnert sich an Mamie Eisenhowers ersten Besuch im Gasthaus: „1960, als (seine Tochter) Cathy fünf Jahre alt war, hatten wir Dr. William Vaughn und seine Frau Frances als Gäste bei uns. Als eine von Frances' Freunden sie besuchen kam, begrüßte Cathy sie an der Haustür. „Mein Name ist Cathy. Welches ist deins?' Die gutaussehende Dame sagte: »Mines Mamie. Ist deine Mutter zu Hause?' Cathy bat sie hereinzukommen und begleitete sie auf die Veranda. Als Jane ankam, begrüßte sie Mamie Eisenhower."

Im Laufe der Jahre begann Jane eine ruhige, heimelige Atmosphäre zu vermissen. Als Mr. Jenks gefragt wurde, ob er einen Verkauf in Betracht ziehen würde, machte er einen "ziemlich guten Preis" und war erstaunt, als er 1961 sein Angebot zum Verkauf des O'Malley Syndicate of O'Malley Lumber annahm.

Willis und Margery Betts schlossen einen Mietvertrag mit den O'Malleys ab, um das Gasthaus weiter zu betreiben. Der jährliche Mietvertrag wurde zweimal verlängert, dann gaben die Betts auf.

Nachdem die Betts das Hotel verlassen hatten, blieb das Gasthaus die meiste Zeit untätig, bis es 1980 von den heutigen Besitzern William und Ann Epley gekauft wurde schien nur dort zu sitzen. Ein paar Mal sah ich Leute, die vom Hippie-Typ zu sein schienen, an der Front herumlungerten. Ich war betrübt, als ich sah, dass alles, was wir gepflanzt hatten, sterben durfte.

Am 1. Juli 1976 erwarb Dr. Ted Diethrick das Grundstück und beantragte, das gegenwärtige Gelände als Herzstück des Arizona Heart Institute zu nutzen. Dieser Antrag wurde jedoch aufgrund des damals stark verbalisierten Widerspruchs der Nachbarn zurückgezogen.

Das Grundstück wechselte mehrmals zwischen den Eigentümern, bevor die Malouf Brothers Industries das Grundstück am 22. März 1978 kaufte. Im Laufe der Jahre wurden Teile der ursprünglichen 800 Hektar verkauft, bis nur noch ein 80 Hektar großes Grundstück übrig blieb, das von den Malouf . gekauft wurde Brothers, um eine prestigeträchtige Wohnanlage zu entwickeln, die heute zur Unterabteilung Doubletree Canyon gehört.

Nach langen Verhandlungen wurde am 21. Oktober 1980 ein knapp 2 Hektar großes Grundstück mit den beiden verbleibenden Gebäuden an Bill und Ann Epley verkauft. Das Grundstück grenzt an das Phoenix Mountain Preserve und der historische Trail 100 verläuft direkt hinter dem südlichen Ende des Grundstücks.

Als die Epleys das Anwesen erwarben, war es äußerst baufällig. Klapperschlangen, Skorpione, Ratten und Schwarze Witwen waren jahrelang die einzigen Bewohner der Gebäude und mussten von neuen Besitzern vertrieben werden. Ungefähr 550 zerbrochene Glasflächen starrten düster auf die Wüste und trugen zu dem jetzt schäbigen Antlitz des einst majestätischen Gasthauses bei. Die ursprüngliche Absicht des Entwicklers war es, das verbleibende Gebäude aufgrund seines verschlechterten Zustands zu zerstören. Selbst in den Köpfen der Epleys gab es erhebliche Zweifel, ob einige Teile der ursprünglichen Struktur gerettet werden könnten. Der größte Bauschaden entstand durch das Wasser, das den sonnengetrockneten Lehmziegel erodierte. Es gab ungefähr ein Dutzend Hauptfaktoren der Wände, die bedeutendsten entlang der gesamten Nordseite des Gebäudes.

Nach langer Überlegung und Beratung mit Statikern wurde festgestellt, dass das Gebäude gerettet werden kann. Die Epleys haben versucht, das Gebäude so zu restaurieren, dass die ursprüngliche historische Architektur erhalten bleibt. Die einzigen wesentlichen Änderungen sind die Modernisierung der Küche und des Badezimmers, die mit handgefertigten Keramikfliesen der Töpferin Ann Epley geschmückt sind, und der Anbau einer Garage.

Die Nutzung der Einrichtungen durch die Epley beinhaltet den persönlichen Wohnsitz für sich selbst und ihre Kinder John und Ruth, die jetzt verheiratet sind. Darüber hinaus wurden die Räumlichkeiten für zahlreiche Hochzeiten, Empfänge und Partys genutzt.

Das Haus wurde wiederholt in Fernsehwerbespots gezeigt, darunter einige der berühmten Energizer-Segmente mit Jocko, sowie für Zeitungs- und Zeitschriftenlayouts. Das Haus wurde kürzlich als Kulisse für ein Interview mit Charles Barkley von den Phoenix Suns für ABCs Prime Time Live verwendet, das am 27. Mai 1993 ausgestrahlt wurde.

Darüber hinaus war das Haus der Hauptanziehungspunkt für den 1987 produzierten Fernsehfilm mit dem Titel "Probe: Plan Nine from Outer Space". Zu den Stars des Films gehörten Parker Stevenson, Michael Constantine und Mai Britt.

MICKEY & RUTHIE SMITH
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